布拉格，千年積淀的美麗

布拉格于我，原只是春天的音樂節(jié)、FranzKafka和MilanKundera的小說、JanSverak父子的電影以及環(huán)球旅行節(jié)目上的風(fēng)景線。仿佛朗然于天的燦爛星辰，美固然美，卻無法觸摸。直到有一天踏足其間，我才體會到一見鐘情的喜悅。

從機場到朋友的家要經(jīng)過布拉格市中心。雖然已是夜半時分，市中心依然很熱鬧，搖曳的路燈將行人的影子拉長，也照亮著街道上花崗巖蓋成的高大樓房，據(jù)說這條街上，一個世紀(jì)歷史的房子是年輕的。

Vltava河橫穿布拉格市區(qū)。這是一條不凍河，即使在零下十幾度的冬夜依然蕩漾著波光。朋友的公寓就在河?xùn)|岸，一條縱深不到百米的古老青石小路從樓前延伸到河濱。寧靜的夜里憑窗佇立，可以聽到自己的心跳和城市的心跳——Vltava的滔滔水聲。

然而布拉格只在白天盡展她的美麗，經(jīng)過千年積淀的美麗。行走于市中心就象走過西方建筑藝術(shù)博物館，羅馬式、哥特式、巴洛克式、文藝復(fù)興式以及新藝術(shù)主義和立體派藝術(shù)的各種建筑物構(gòu)成一幅典型的捷克畫卷，盡管這片土地千余年中歷盡撒克遜人、瑞典人、日爾曼人以及俄羅斯人的統(tǒng)治。即便在污染最嚴重的冬季，城市上空的天依然是藍色的，縷縷白云以風(fēng)的速度飄過，將她的影子掠過千百個各式尖頂。

布拉格的誕生地Vysehrad距朋友的公寓很近，步行3、5分鐘就是。這里有捷克最著名的Slavin公墓，長眠著聲譽卓著的藝術(shù)家，我喜愛的Dvorak即在其中。這里還有捷克現(xiàn)存最古老的教堂——建于十世紀(jì)的圣馬丁教堂，與布拉格其它富麗堂皇的高大教堂相比，這座林木掩映之下的羅馬式建筑顯得過于簡單，但我卻鐘愛它未經(jīng)修飾的質(zhì)樸。

與圣馬丁教堂風(fēng)格相似的是位于Josefov（過去的猶太人區(qū)）的一座猶太教堂。這座有著近千年歷史的教堂是歐洲僅存的幾座、也是最古老的一座。它所以能在二戰(zhàn)中保存下來，完全是因為德國人要把它作為表現(xiàn)猶太人“罪惡”生活的反面教材。現(xiàn)在這一帶已經(jīng)開辟為猶太博物館，其中一棟裝飾肅穆的大樓是專為二戰(zhàn)死難的捷克猶太人修建的紀(jì)念館。樓內(nèi)雪白的墻壁上用紅筆寫滿了冤魂的名字和他們的生卒日，這些死難者的名字經(jīng)由廣播常年累月地播放著。整個紀(jì)念館沉浸在令人窒息的悲痛與壓抑之中，但是這種窒息對于牢記人類歷史上種種滅絕人性的屠殺十分必要。

布拉格的公共交通很方便，3條地鐵線、城區(qū)大量運營的有軌電車，與公共汽車形成一個龐大的網(wǎng)絡(luò)。車站有詳細的時間表，幾點幾分幾路車到站都很明確。整個公交系統(tǒng)使用聯(lián)票，地鐵站和汽車上設(shè)有驗票機，上車打卡即可。一張12克郎（約和RMB3元）的車票可以讓你在這個系統(tǒng)中自由換乘1個小時。

公交雖然方便，我仍然喜歡步行，特別是在市中心那些因被游人裹挾而躁動不安的街區(qū)。這里彌漫著布拉格的精髓，迷人、熱情、詭異，令你永不厭倦。那些與古老的街道連接著的同樣古老的小巷曲曲折折，走過幾次之后還會迷路。我喜歡迷失在與喧囂一街之隔的靜謐的巷子里：無論是一頭撞進死胡同，或者于不經(jīng)意中發(fā)現(xiàn)一個制作完美的傀儡、亦或一間游人鮮有涉足的小酒吧。

是的，布拉格令你永不厭倦。我喜歡站在高處俯瞰紅色屋頂上分外醒目的教堂的尖頂；在冬日溫暖的陽光下盤桓在查理大橋上，看鴨子在橋墩的積雪旁游弋；或者隨大多數(shù)游客在古城廣場看大鐘報時，在布拉格城堡前看衛(wèi)兵交接。

我還喜歡布拉格濃郁的文化氛圍，無論是街邊支起的畫攤，還是遍布市中心的各種展覽。Vltava河西岸小城區(qū)（MalaStrana）住著很多捷克著名的藝術(shù)家，我喜歡沿著那里的小街漫步，在畫家們的櫥窗前品味他們的得意之作。這是一個尊重藝術(shù)的城市，居民家家都有一本免費發(fā)放的當(dāng)月文化事件小冊子，在上面詳細寫有所有的音樂會、戲劇、電影及展覽的時間和地點。我像當(dāng)?shù)厝艘粯釉诮菘酥∠笈僧嫾襍chikaneder的畫展前排起了購票的長隊，去看他畫里凝固了百年的布拉格和波西米亞鄉(xiāng)村。

布拉格還有一種醉人的好處，就是遍布大街小巷的咖啡廳。我最喜歡其中兩家，這兩家又都與朋友們的家庭有些淵源。

第一個在去布拉格城堡的路上，嚴格說起來這是一個茶館——布拉格第一間茶館，叫CajovnaUZelenehoCaje，在MalaStrana區(qū)的Nerudova街上，是朋友Bara的母親開的，已經(jīng)有10幾年的歷史。茶館門簾不大，門內(nèi)兩側(cè)掛著Bara從潘家園舊貨市場帶回的作舊的對聯(lián)，與滿墻出自她哥哥之手的現(xiàn)代派油畫相映成趣。這里有幾乎全世界的茶葉，茶道也是捷克式的，茶具頗有些奇怪。第一次看到擺在面前的水仙茶時，我一時竟不知如何喝進口里。茶館所在的街道百多年來沒有大的變化，因此茶館常被用來拍攝電影外景，題材可以跨越幾個世紀(jì)。雖然名聲卓著，這里的價格卻很公道，最貴的茶45克郎一壺，遇有學(xué)生模樣的來喝茶，款臺還會主動打折。

另一個是布拉格最大、最好的一間咖啡廳，位于國家劇院對面的KavarnaSlavia。我原以為Slavia是美麗一個女子的名字，后來才知道那是斯拉夫的意思。這間斯拉夫咖啡廳有著上百年歷史，是朋友母親的叔祖創(chuàng)辦的，裝修時首次采用了全景式的落地大窗，使顧客坐在窗邊就能看到街景。這位叔祖成功經(jīng)營了幾十年后賣掉的店鋪，帶著全套家具奔赴新大陸去開創(chuàng)新事業(yè)去了，從此杳無音信。

他的離去，絲毫沒有改變Slavia的風(fēng)格，歷任新店主都沿用最初家具、咖啡具的式樣。此外，有一樣?xùn)|西在這里百年不變，就是懸于正墻上的大幅油畫：咖啡廳里只剩下了最后一位客人，一杯溫暖的咖啡還冒著熱氣，他卻已進入了夢幻狀態(tài)，眼前幻化出妖嬈的裸體美女。這幅畫是那位老祖專門定制的，如今已成為Slavia的標(biāo)志。因為靠近國家劇院，除了外國游客，這里更多的還是各界名流。我常來這里要杯咖啡，美美地坐上半天，不為混跡名流，純粹是喜歡這里的風(fēng)景和美味。我喜歡坐在北窗邊向東的位子，正好可以隔著Vltava眺望已有一千多年歷史布拉格城堡。這里的東西也非常便宜，一杯泡沫咖啡還不到40克郎，130克郎就能吃一份包含沙拉、甜點、冰激凌的豐富午餐。

布拉格是那種讓你牽腸掛肚的城市，經(jīng)得起不停的探索以及無止境的回味，讓你在最廣義的范圍內(nèi)細細體會何謂歷史、何謂文化。