舟山海鮮 夏的滋味

攤開地圖，舟山群島在縮小的比例里，最大的島嶼也只不過小指甲蓋那么點面積，剩下的都是星星點點，甚至被忽略不計的。

八天里，輾轉在地圖上的那些星星點點間，用視覺、味覺、聽覺、感覺、聞覺這五感真實感受著舟山群島的一切，發現了在城市里已經絕跡了的干凈，能讓心真正安靜下來的那種干凈。還有鮮活，如果說食物有力量的話，那鮮活就是最好的注解，代表著存在、活著的美好。

森莉弗拉說過，“秋波又豈能代替食物充饑?”比起愛情，食物或許更容易讓人踏實而滿足。舟山群島的海鮮美食，就是這樣。

帶著舊時記憶的蟹糊

對海鮮的喜愛，應該是人打娘胎里開始就形成的某種天性。各種魚蝦貝類就這樣卷著海的氣息被端到面前，咸腥得自然，從一開始就貼切著食客對海鮮的所有期望和憧憬。

如果家里有寧波外婆的話，蟹糊這樣的漬物常常是夏天里過嘴癮的最好零食。老人家始終會按照家鄉的做法先做上一大瓶，留下一些自己吃，然后分裝在很多個小的廣口瓶里送給幾個子女，那需要你拿個小碗在想吃的時候挑一點出來，很少一點就十分下飯，清清爽爽的。

所以，在普陀山再次嘗到色澤粉嫩、肉質飽滿的蟹糊時，一下就懷念起了小時候的弄堂時光。蟹肉被切成均一的整塊，加上料酒、糖、鹽等配料，靜置幾天腌到恰到好處后，那蟹糊就會形成自然的黏度。而蟹肉卻依然纖維分明著，只要一小口，就能嘗出爽口、帶著點韌性的咸香味道。

若是膏蟹的話，挑出裹著紅紅的膏的那一塊，放進口里，更是多了點豐潤的嚼勁。在嘴里將蟹糊都滾進舌頭后，才輕輕吸出躲在殼里的蟹肉，將整塊蟹肉完整吸出來，回味那自然的甘甜，像是完成一道儀式。

香辣中品出大黃魚的本味

在岱山的大大黃魚館吃到了岱巨辣黃魚，用燒水煮魚的川菜燒法烹飪大黃魚，總覺得是暴殄了大黃魚那珍貴的鮮嫩肉質。剛到普陀山的時候，就聽說如今大黃魚越來越少，真正的野生大黃魚甚至需要遠洋漁船跋涉到南非附近海域才能捕撈到，價格更是高達干元一斤，所以在我的概念中，只有類似清蒸或和雪菜一起烹飪這樣的清淡燒法才更適合大黃魚，川菜的燒法豈不是太過火辣!

可當我才夾起一小塊魚肉，就在動筷的力度間發現了它的滑爽，那是魚肉被漿到剛剛好時才會有的飽滿彈性。放進口中，驚奇于味蕾分明能辨別出的香辣過后，大黃魚那獨有的海鮮味道，創新大膽的口感讓這道岱巨辣黃魚成了當天餐桌上被最早消滅的一道菜。

海鮮炒面，讓人不得不愛

小食，對海鮮而言，就像是變奏，帶著你的胃暫時過渡，如果它恰巧又能做到好吃、耐饑，那就成就了另一種完美。搭配舟山海鮮的那些小食，有時候喧賓奪主得厲害，讓人不得不愛。

首先想到的是在沈家門大排擋吃到的海鮮炒面，說是海鮮炒面，其實里面沒有任何魚蝦貝類。這“海鮮”指的是每家排檔密制的炒面醬汁，據說都是用幾十種海鮮熬制而成的老湯，每家的配料各不相同，決不輕易外傳。道地的海鮮炒面，除了特制醬汁入味外，還要雙面焦黃、外脆里嫩，其中火候的把握很重要：炒過頭的話，味道焦苦；火候不到的話，面條軟沓，毫無嚼頭。

在沈家門吃到的那一盤海鮮炒面，無疑是完美的。十塊錢，大大的一盆，上桌時熱騰騰地蒸得周圍空氣里都是那獨特的海鮮醬汁味道，還有豆芽的清爽、魚露的芳香。一筷入口，柔軟香脆的炒面與輔料的味道層層疊疊著，各自明晰又彼此融合。還因為不油膩，讓人不禁一筷緊接著一筷，不消一會兒就能吃得半飽。

在舟山吃了八天海鮮，品種難免有重復，卻次次都能吃出不一樣的感覺。在東極島吃到了辣螺和牡蠣，辣螺的尾部名副其實帶著麻麻的天然的辣味。而能“肆無忌憚”地朵頤大盆大盆的牡蠣，更是讓我們這些吃慣了牡蠣“論只賣”的城市人體會了一把真正意義上的“奢侈”。還有帶著紅膏的蔥油白蟹、魚鲞大拼盤、清炒海瓜子、清蒸鯧魚……

無論海鮮的品種、燒法到底是不是家常或別致，舟山群島的海鮮總是能讓你愛上這個地方的理由。

○海鮮性寒，大量食用容易傷胃，可以溫一些黃酒，加入姜絲，幫助暖胃。楊梅酒也是不錯的選擇。

○舟山群島菜肴普遍口味偏重偏咸，吃后容易口干、嘴唇皸裂，應比平時攝入更多水分，并提醒廚師少放些鹽。選擇水果時要注意是否是海鮮的忌口，比如吃了蟹就不能吃柿子。

○蝦、蟹等海產品在人體代謝后會形成尿酸，而尿酸過多會引起痛風、腎結石等病。如果大量食用海鮮的同時，再飲用啤酒，就會加速體內尿酸的形成。

○沈家門的夜排檔每年7月15日都要重新調整攤位所以覺得哪家海鮮不錯的話，不要記攤號，只須直接問老板要聯系方法或名片。