小眾時尚潮

時尚講究趨勢，趨勢的形成來自某種數量而形成的追捧。但是同樣時尚圈又一定要以個性來給每個人貼標簽，劃分時尚座次，如果說你缺少了最關鍵的個性因素，那么不管你將時尚趨勢追趕得有多么及時，都會面目模糊、暗淡無光，最后被人遺忘。也正因此，時尚的天平會不斷向某些懂得保持自我個性雖相對小眾的勢力方偏移。

法國大詩人瓦雷里曾說：“每個人都屬于兩個時代。”在當今的時尚業，小眾潮流正在愈演愈烈，大眾越來越懂得如何去欣賞它們，因為屬于它們的最好的時代，正在來臨。

小眾審美進入大眾視野

Comme des Garcons與HM合作的限量系列在上海淮海店10分鐘就被搶購一空；Lane Crawford每季找來新銳設計師合作的限量T恤都得經過辛苦排隊才能購得；Maison Martin Margiela、Comme Des Garcons、Y’s大張旗鼓趕來國內辦展覽……這些原本代表小眾趣味的前衛時裝忽然以一種前所未有的迅猛姿態，被大眾輕而易舉地捧成了熱門。

究竟是因為它們在向商業妥協，還是我們對于時裝的審美已經超越了平庸的尺度？究竟是我們鐘愛這些小眾并且偏鋒的設計師在設計背后的哲學？還是買下他們的服裝就代表著自己有獨特的品位，站在時尚的前沿？總之，從前只有一小撮人肯買賬的趣味，現在不但明刀明槍地進入了大眾視野，更開始攻占起了大眾的消費陣地！

那些過去只在時尚辭典角落，被人忽略而很少被提起，甚至有些拗口的名字，開始越來越頻繁地出現，甚至還被研究起了來龍去脈，知道Jimmy Choo叫周仰止、Vera Wang叫王薇拉已經不能宣稱為自己是潮人，就算是Maison Martin Margiela從1到22的每個數字代表什么系列、Comme des Garcons究竟有多少個弟子多少次限量作品等等過去只在小圈子中口耳相傳的秘密，也在傳媒近乎狂轟亂炸式的報道后，變成了時尚潮人們漫不經心就可隨口提起的話題。

或許這正是驗證了風水輪流轉的道理，這些當初以少數派自居的小眾趣味，盡管依舊還是那副漫不經心的表情，依舊還是那些奇形怪狀的設計，依舊還是不向潮流妥協的態度，依舊還是不向媒體獻媚的姿勢，但卻漸漸地在潮起潮落之中“浮”出水面，成為了時尚指針指向的那個熱門方位！

不可不知的小眾設計師

盡管小眾熱潮正在上演，但他們對于不少剛剛開始追逐的人，也是蜻蜓點水、略有耳聞的地步。要知道雖然都是小眾，卻各有各的招牌，下面就為你解讀幾位時下不得不知的小眾設計師。

Comme des Garcons 小眾教母

時下的小眾設計師中，還有誰能比川久保玲風頭更盛？其實，早在上世紀80年代初期，川久保玲就曾經震撼過巴黎時尚界，而那些驚世駭俗的設計，在當年被高呼看不懂，但在多年后，卻令人們趨之若鶩，爭相搶奪，而川久保玲，盡管還是那張冰冷的面孔，還是那不變的童花頭，卻成為了萬千潮人心中的偶像，也成為了各品牌爭相邀約合作的對象：她給美國游泳隊在SPEEDO上繪上熒光彩條，在Nike球鞋上加了一根拉鏈，幫助LV制作了有八根提手的“章魚包”（說是為LV慶生，感覺更像諷刺），往HM店鋪里扔進一堆圓點衣，全世界的門店就擠破頭瘋搶，而上海的HM更在發售當天10分鐘就被一掃而空，足以可證玲姐的魅力。

但是，與她充滿藝術感的服裝不同，川久保玲卻一直在反復強調：“我是個生意人”，事實上又的確如此。在川久保玲的旗下，一共收納了10來個年輕副線，有其弟子Junya Watanabe、栗原Tao等，也有打著其名號設計的潮牌“Play”系列，新潮的概念化設計一方面植入了根深蒂固的藝術氣質，另一方面在款式上收斂了“囂張”的氣焰，從實用出發，專攻T恤、牛仔褲等家常款式，在命題作文中尋求創意突破，一推出就賺得盆滿缽滿，成了“潮人”的新標簽。

除此以外，川久保玲還在店鋪概念上玩出了新花樣，名為“丹佛街集市”（Dover Street Market）和游擊店（Comme des Garcons guerrilla store）的兩個潮鋪，讓零售變得越發有趣起來。諸如在“游擊店”中貼出了如下的原則：店鋪經營不會超過一年；裝修必須反映原有空間的本意；同時售賣當季和過季的時裝……充滿挑釁的意味，立刻能夠為消費者的購買情緒注入一劑亢奮劑。

Maison Martin Margiela 史上最神秘設計師

可以說Martin Margiela是現在最受追捧的小眾設計師，但卻是低調到近乎絕跡的設計師，縱然他曾經擔任過奢侈品牌Hermes的設計師，但卻幾乎沒有人見過他的真容，更別說接受采訪之類。至于官方回答，則是沒有這個人，而這只不過是一個團隊！但是，在時裝發燒友的心中，Martin Margiela永遠擁有無可代替的地位，也是他，讓安特衛普這個比利時小城市變成了時裝迷的朝圣地。

“解構重組”是Martin Margiela行走江湖的獨門絕技，被稱作是“解構鬼才”的他，銳利的目光能看穿衣服的構造及布料的特性，如把長袍解構并改造成短外套、以大量抓破了的舊襪子造成一件毛衣、又或是將數百張撲克牌拼成一件馬甲，除了極具環保概念之外，更令人感到訝異的是其作品背后隱藏著設計師無窮無盡的想象力，以及永遠創新的實驗精神，這就是Martin Margiela最讓人迷戀的地方，所以難怪他的時裝店都被裝飾成實驗室的樣子，全白色的構造，售貨員身上穿的也都是白大褂，足以表現起幽默玩味的特性。

當然，Martin Margiela也并非只會做舊衫，在它從1到23的不同系列中，有概念性的作品，如同在2009年春夏季那些如繃帶纏繞皮膚的服裝，又或是讓無數女人望而卻步的超大墊肩款式；但是，當中也有比較實穿的設計，但每一件的細節之處又能見到他的心思。此外，在Martin Margiela的出品中，較為特別的有每季必推的艾滋T恤，盡管每季款式都沒有改變，只在色彩上有少許不同，但卻成為了潮人們的收藏品。

在2008年，Martin Margiela加入了Diesel集團之后，更推出珠寶系列，誓要搶奪更多的市場，看來Martin Margiela是越來越能夠融入大眾了，就連2009年春夏系列中，他甚至也有出來謝幕，只是混在了一群同是穿著白大褂的工作人員之中，你又能否猜得到他究竟是誰呢？

Hussein Chalayan 科技改變設計

如果說Martin Margiela是從故衣中找尋靈感，那么，來自英國圣馬丁的Hussein Chalayan，具有Turkish-Cypriot（土耳其—塞浦路斯）血統的時裝設計師，則致力于從現代科技中尋求時裝的發展空間。

盡管說，比起圣馬丁的其他鼎鼎大名的同學們，Hussein Chalayan顯得過于低調和安靜，但他可能更像是一個服裝的預言家，關注的是幾乎存在于想象中的未來世代，很難于為現在的社會所理解，他是屬于下個，甚至下下個時代的設計師。

與其他設計師不同，Hussein Chalayan的設計并不是植根于歷史、街頭或者神話傳說中，而是體現出一種未來意象和對未來的思索，他在用他的時裝設計傳達著一種人類文明進化的可能性，是對人類雙腳可以離開土地，自由在宇宙間穿行時代的暢想和訴說。這個現在還存在于科幻小說中的時代，才是Hussein Chalayan創意能夠真正馳騁的舞臺，就像是可以升降的裙子，如臺燈般裝滿燈泡的洋裝，仿佛電影《第五元素》版的機械裝扮，又或是2009年春夏他以速度為名，所制造出如同被風吹起的硬質短裙，令人看得瞠目結舌，卻又不覺難以接受，甚至是有跡可循。

在Hussein Chalayan的設計中，你絕對看不到平庸的把戲，也沒有賣弄所謂的“粗劣”藝術，一切都是富有創意的嚴謹藝術。他的時裝秀一向是全世界潮人期盼的精彩節目，雖然過去有時候會玩過了頭，但是因為他超越、新奇的概念，總是賦予人們一種無窮創意的能量，帶領我們眺望未來。就像是《TIME》雜志時裝編輯Lauren Goldstein說的，“他開拓別人所不涉及的領域，相對于時尚，他選擇務實，相對于奢華，他選擇設計。”

ViktorRolf 時裝界TWINS

川久保玲并不是與HM合作的第一個小眾設計師，早在2006年，HM就選中了ViktorRolf設計限量系列，同樣創下銷售佳績。這對來自荷蘭的設計師，都生于1969年，都有同樣的發型，戴同樣的眼鏡，令人完全不能區分開，誰是Viktor，誰才是Rolf。

ViktorRolf品牌的設計師都畢業于荷蘭東部城市阿納姆工藝設計學院，兩人的風格以荒誕為名，每一次的服裝發布會都會竭盡全力地玩出新意：讓一個模特靜止在轉盤上同時穿著同時20多件以“蛻殼”的方式展示；主題為“Black Hole”，從舞臺布景、模特面部手腳，到設計師本人，全部浸漬在黑色之中；將一款黑色外套和白色襯衫組合套裝，縫制了7個領子，層層疊疊有如開屏的孔雀一般；讓模特的頭上長出了鹿犄角，脖頸上爬著蜘蛛；讓每個模特背著燈光出場，美其名曰這是“一人有一個舞臺”，更像是種裝置藝術……狂放而大膽，但不失理智便是Viktor? Rolf的風格，甚至于他們的專賣店，也都是完全呈現倒立的方式擺放，令人錯愕卻又得到了十足的驚喜，就連他們在2006年為歐萊雅設計的香水，也是永遠打不開的。

當然，ViktorRolf也經歷過飽受挫折的初期，曾一度他們因為太藝術了而不被接受，作品常常被博物館收納，當成時尚與藝術親密無間的例證，直到被Diesel集團收購，ViktorRolf才開始更頻繁出現在大眾面前。對于并購，他們的態度是：“我們希望開發出我們品牌的全部潛質……不僅是在尋找一個有錢人來實現夢想，還在尋找志同道合者。我們非常欣賞倫佐·羅索的反傳統性格，以及這種作風為他帶來的成功。”不過縱然被并購，但ViktorRolf卻依舊沒有改變其搞怪創新的風格，在09年春季，他們沒有參加巴黎時裝周，卻全程在網上播出，21套新時裝全部都是其Muse超模Shalom Harlow一個人演繹，花了兩天半的時間拍攝完成，隨后一只57個人的制作團隊使用了神奇的數字技術將21個halom Harlow無縫拼接起來，在終場，“Shalom Harlow”們站在T臺兩邊鼓掌然后逐漸消失在數字空氣中，再度讓我們見到他們新奇搞怪的一面。

Gareth Pugh 大無畏的新生代

相對于以上的前輩，來自倫敦的Gareth Pugh，還算是小字輩。而且，這個臉色蒼白、幾乎永遠畫著煙熏妝、年僅26歲的Gareth Pugh建立自己的品牌也才僅僅兩年的時間，但卻吸引了許多媒體目光，更被譽為是倫敦近兩年來最受關注的設計新人，而他的時裝秀更因此得到了Topshop的贊助。

如果說要用一個詞來形容Gareth Pugh的設計理念，我想應該是“詭異”。他的設計充滿了隱喻和象征，招牌設計則是關于“形式與內容”的實驗性創作，使用一些“毫無意義的荒謬外形，可穿著的雕塑”等理念去“有意識地歪曲人體”。各種風格截然不同的元素混合在他的設計作品中，使得處處充滿了矛盾對立的關系，給人豐富的視覺享受。

SM 風格的馬尾辮，Jelly 鑄模的連體衣、瘋狂的立方體帽子、膨脹黑色樹膠配飾，PVC泳裝、甚至是爬滿毛茸茸“老鼠”的上衣……全由無法分辨性別的模特來演繹，仿佛是T臺上的行為藝術。但沒想到的是，在過去這種幾乎無法被主流接納的時裝美學，卻在如今這個講究另類的大環境下，令Gareth Pugh一炮而紅，不但得到Anna Wintour“大膽無畏”的肯定，更被天后Beyonce看中，在演唱會中穿著，將Gareth Pugh帶入了主流社會，令人不得不感嘆：Gareth Pugh真的生在了一個好的年代！

小眾品牌的前世今生

小眾審美之所以成為小眾，自然是因與大眾背道而馳。就像是將Bjork的唱片《Volta》做造型的德國設計師Bernhard Willhelm所說，“漂亮的事物從來不重要”。所以，幾年前即便是在倫敦或者巴黎這樣的時尚前沿陣地，敢于欣賞Maison Martin Margiela、Comme Des Garcon這樣的先鋒設計之人，依舊只是鳳毛麟角的那幫文藝小眾，但是時尚這個蹺蹺板總有起伏，如今占極大分量的，恰恰就是當初那看似微不足道的小眾趣味。

前世 叫好不叫座

就像是上世紀80年代，川久保玲、山本耀司、三宅一生等這些所謂的“廣島一派”，在初登巴黎舞臺時，肯前來捧場的人甚至還不過一百。但是此場秀后，鋪天蓋地的贊譽襲來，業內人士將那些“破衣爛衫”捧入云霄，并毫不吝嗇地將“哲學”、“靈魂”這些聳人的字眼獻給了日后的大師們，四面八方的叫好聲絡繹不絕，但是誰都知道真正能讀懂那些“想象力”，然后肯把它們當驕傲拿出來炫耀的，恐怕只是少數。

這樣的局面，之于個性不羈的先鋒設計師們倒也滿不在乎，畢竟，初時這種實驗風格耍的就是“只為悅己者容”的范兒。它們步調一致：不屑于與明星名人拉幫結伙，幾乎從來不在媒體上刊登廣告，設計師本人則全走低調路線，就像是武俠小說中隱居在深山老林之中的傳奇人物，又或是時裝史上不得不提的一個事件，人人都知其名而不知其貌。時裝設計之于他們更像是藝術行為而非一樁生意。那些大眾看來摸不著頭腦的解構、舊衣回收再利用、選材的另類、創意的瘋狂，處處告白著“絕不向商業妥協”的宣言。所以，在這些先鋒設計師的手下，你大可見到的可能是將裙子倒過來穿、顯像管制成的連身裙……雖然風格迥異，但是卻都秉承一個共同點：不像時裝的時裝。

沒錯，這種“冒險”時裝并不是每個人都可以隨意接受，它更需要的是時間的考驗。就像是一手掌控香港時裝名店的Joyce Ma在Comme des Garcons巴黎秀后，就曾感嘆，當年身為買手的她在第一次采購先鋒時裝的時候飽受質疑，上司甚至因為那些服裝缺乏實用性一度以解雇相逼。而顧客們也確實不買賬，他們不敢相信花上成千上萬的大價錢，只為買一堆破布回家。但今天來看，事實證明那堆破布正是未來潮流的走向預言，這個年代不再屬于筆挺嶄新，舊的破的反而金貴。

今生 每天個性多一些

如今正瘋狂搶購著HM×CdG限量版服裝的潮人們，幾乎都是川久保玲的教徒，相信他們很難理解為什么當初會有人嫌棄這位“潮流教母”？這當然不是說近年來川久保玲的服裝就不再玩另類，相反，就算是為HM這類的“時尚麥當勞”品牌做設計，玲姐依舊有其拿手的解構細節、搞怪剪裁、以及鋪天蓋地的圓點，而且當中的有些設計實難穿得好看，但偏偏就是有人趨之若鶩，令你不得不感嘆如今真的換了一個時代，而這個時代的名字，叫做個性。

時下的小眾設計師們，早已不如過去一般難以為眾人所接受，也不會和他們的前輩一樣低調，相反，他們懂得把握任何機會，懂得利用傳媒推波助瀾，迅速上位。來自英國的新銳設計師Henry Holland就是樣板，當初令他走紅的并不是多有技術含量和設計感的作品，無非就是將一直存在著的標語T恤進行改良，將字母放大，再與T恤進行撞色或加入熒光，當然還有最關鍵的是標語的內容，大膽拿當今的時尚界名人來開涮，比如“Cause me pain，Hedi Slimane”；“Harder， Harder，Miuccia Prada”等等，再交給兒時好友Agyness Dean來演繹，短短6個月時間內，Agyness Dean穿著標語T恤變成了新一代的潮流Icon，而Henry Holland也成為最受矚目的痞子設計師。同時，過去那些小眾品牌的姿態也已不再像當初一樣“傲慢”。 Maison Martin Margiela、Comme des Garcons紛紛舉辦展覽，而川久保玲更是動作多多，時而開條副線，時而搞個概念店，時而又玩個合作，三天兩頭讓你嘗一回鮮，正好擊中喜新厭舊的潮人心理。

而另一方面，大眾對于奇裝異服的接受度越來越高，類似Kate Moss般每天都是西裝、馬夾、細腿褲的時尚Icon已在漸漸走下坡，如同Agyness Dean這般什么都敢放在身上，撞色、撞圖案、各種不同風格的混搭……才能得到當今潮人們的追捧，所以大家早已不用擔心身穿Comme des Garcons的整身圓點西裝會不會太過于Over，也不會害怕將Martin Margiela的大墊肩穿在身上，會不會感覺自己如鋼鐵俠，甚至是男裝女著、女裝男著也都沒有問題，甚至還成為熱門現象。相比起來，或許他們還覺得為什么這些前衛設計師不能再怪，以及更怪？

在這個人人宣泄著張揚個性的時代，過去那些從頭到腳必須要配成全套才叫優雅的論調，早已被時尚達人拋諸腦后，現在正當紅的，正是那些將個性發揮到極致的小眾品牌，就像是Maison Martin Margiela、Comme des Garcons的展覽門庭若市一般，你會發現，他們依舊站在那個位置沒有變化，真正變化的反而是我們！

小眾與大眾互相影響

小眾趣味拋頭露面，難道那些不可一世的前衛設計就這么被歡天喜地地接受了么？Hussein Chalayan那可以升降的金屬片裙子；川久保玲在風衣上“割”開心型圖案；ViktorRolf把小提琴和枕頭搬上了華貴禮服；Martin Margiela用石膏制成了外衣……你是真的明白這一切瘋狂背后的真相么？也許少部分人對它一知半解，更多的趨之若鶩，只是將虛榮升到了更高的等級罷了。

迷戀小眾是為了那種姿態

事實上，像Isabella Blow這般能夠有慧眼發掘Alexander McQueen的人不多，對于小眾品牌，大多數的人都只不過是一知半解，人云亦云。

在他們的眼中，Louis Vuitton、Gucci的滿身Logo太俗、Hermes、Chanel是名媛闊太的標志、而Versace，則想都不想……這些每個人都知道的一線奢侈品牌太“俗”，根本無法表達他們的與眾不同，而這些價錢根本不輸那些奢侈品牌的小眾品牌，才是可以區別于大眾審美品位的象征，標榜著自己有不輸時尚Icon的獨特眼光。就像是他們的內心深處，覺得Martin Margiela那夸張的大墊肩和肉色緊身衣實在“難看”，但又會去花大價錢買下Martin Margiela的基本款白T恤，顯示自己對于小眾品位的認同和追隨。

以生意人自居的川久保玲便深知小眾追隨者的心理，一方面在Comme des Garcons系列中肆意發揮想象力；而另一方面，她推出諸如CdG PLAY之類的“大眾”系列，僅僅是在如T恤、Polo衫、針織開衫之類的基本款之上，印著一只有眼睛的心形圖案。這幾乎談不上“設計”的系列，卻被無數被雜志洗腦的潮人們爭相搶購，甚至只是將心形圖案的色彩從最初的紅色，變成綠色，再變成黑色，都能引發一個新話題。其真正的受眾群，并不是那些崇拜并懂得玲姐的死忠粉絲，大多數的應該都是那些只知道川久保玲的名號，卻并不知究竟她為何如此有名的追捧者，只不過因為那個CdG的Logo而買下，僅僅是一種拿出來炫耀的本錢。

最可怕的并非如此，而是炫耀了卻無人喝彩。小眾畢竟還是小眾，這些可能在對時尚有興趣的人心中，是耳熟能詳的名字，但在普羅大眾的眼中，還是聞所未聞，花了不輸大品牌的價錢卻被別人冷嘲熱諷說不好看不值得搞不懂你是怎么想的，生生把你塑造成為一個孤芳自賞的形象，卻深不知你心中已在滴血，想告訴別人這個品牌有多么的牛，多么的潮，多么的有型，卻發現連心虛的自己也搞不懂這個品牌究竟想表達什么！

當然，還有深諳時尚的那群人，在他們眼中，能夠分得清楚什么是好，什么是壞，什么適合自己，而什么卻不是自己的style，這不但是需要天生的品位，還需要后天的歷練，當然還有足夠到無所畏懼的自信！無論怎樣，小眾都是一種姿態，以區別于代表大眾的那部分情趣，只不過，這種姿態可以是盲目跟從，可以是故作清高，還可以是個性體現……而你是哪一種，不妨自己先仔細想想？

不斷轉換的小眾與大眾

千萬別以為那些不愛做廣告，刻意保持冷漠低調的小眾設計師們，就是不食人間煙火的清高藝術家，事實上，先鋒設計師已經不再羞于承認渴望獲得商業認可，大多數人表面滿不在乎地等待“愿者上鉤”，私下里其實已經拋出各種“魚餌”。

賣出大名搞所謂的Crossover系列，是最常見也是最輕松的做法。就像山本耀司與adidas合作的Y-3系列，無非只是借了一個名號讓運動裝多出時裝化的噱頭，但偏偏就有潮人們愿意買賬，難怪嘗到甜頭后的山本耀司更再下一城，與Sinv Spa合力推出全新副牌Coming Soon，主打女性市場，無論款式還是價錢都更為“大眾”，足以可見大師的商業野心。川久保玲就更不用說了，各種千奇百怪的項目到她那里都成為理所當然，甚至做一個大賣一個，只能說不得不佩服玲姐的魅力，而就連一向有些曲高和寡的Hussein Chalayan，也在Puma的鞋上，玩出了自己的獨特創意。

相對于這些大牌前輩的老練，更多的先鋒設計師會選擇找一個大集團當作靠山，就像是Viktor Rolf和Maison Martin Margiela先后投入Diesel集團的懷抱一樣，多了更多的資金可以玩別的，但收購也是雙刃劍，不是每個品牌都能成功，就像之前廣受好評的Helmut Lang，在被Prada收購后，因為設計被干預過多而每況愈下，直到消失，2008年重新才在新東家的支持下重回春夏紐約時裝周；Jil Sander也同樣是被Prada集團收購后與東家鬧不和而兩度出走，這個曾經紅級一時的品牌也從Prada轉到CCP再轉到On word，所幸的是，現任的設計師Raf Simons令這個品牌咸魚翻身，重新成為時尚界寵兒，但可惜名字還是Jil小姐的大名，但早已物是人非。

當然也有被“招安”的那些前衛設計師們，一如John Galliano，成為了Dior設計師后，盡管已經努力試圖將Dior打造得更有個人風格，但對于這種經典品牌，始終還是不能放肆，最終只能在自己創立的品牌過上一把癮。相對起來，Balenciaga的創作總監Nicolas Ghesquiere可能更有勇氣，毫無畏懼地在每一季的服裝系列中，加入獨特的創意，無論是物料還是設計，都予人耳目一新之感，那些諸如鮮花夾克、太空戰士等形象，比起那些小眾設計師的作品，更絕不遜色。

小眾與大眾，原本就是一個相對論的說法，當中沒有絕對而又清楚的那條分割線，小眾的趣味被放大，就變成了大眾品位，接下來，又有新的小眾趣味誕生，周而復始不斷循環，你真正應該做的，是不管小眾還是大眾，懂得選擇最適合自己的，才是真真正正的達人本色！