沿云霧峽三國故道走來(散文)

此山名叫云霧山，此峽名叫云霧峽，于川東大竹縣境內。站在通向峽底的小支路口，俯瞰深深的山谷。谷中，有我們尋了又尋，找了又找的古道。從高處遠望，若隱若現的古道，就像一抹淺灰黃的細帶，纏繞著山腳，在繁盛茂密的綠叢中，鉆進穿出。

古道被命名為“云霧峽三國故道”。它起始于先秦，興盛于三國，是成都出川過三峽到湖北交通主干道的一部分。這條通鄂主干道在古代擁有官驛道的顯赫身份，其地位大致與現代的高速公路或國道相當，被譽稱為“中國道路建設的活史書”。

踏入三國故道，便如走入一部厚重的歷史，古道那數千年的沉寂與傳承，像一道道難以開啟的大門，總讓我覺得視線仿佛受到幾許阻隔。

云霧峽中，保留著各個朝代開鑿鋪就的古石板路，約略有七公里。對于穿過千百年時光的古道而言，七公里，已經是難能可觀的長度。

這座有著千年古道的峽谷，是神奇的。慢慢向著谷底探尋下去。腳下踩著的，暫時還不是古道，是山中煤渣小路與黃泥小道，道邊可見色澤艷麗的野花野果。夏目的川東陽光，就那么熾熱地晃著晃著，晃到谷底，才被完全遮蔽。

我就停下來，仔仔細細地看了又看。眼前的山，林木茂盛，綠得來幾乎不染秋色。谷中的水，清淺幽綠，緩緩潺潺。谷風中流動著山野的氣息，混合著草葉與泥土的暗香。這一切，都是吸引人遠離城市繁囂的絕佳理由，但這一切，又并非專屬一座云霧山。

云霧山，云霧峽，最有特色的一點，就是一年四季沒有蚊子。山峽中香樟樹特別多，它們散發出一種特殊氣味，把蚊子們熏得遠遠的。我開始仔細分辨空氣中香樟的氣息。云霧峽中香樟樹叢的濃密，確實濃出了獨特的馥郁。竟然還有無孔不入的蚊子都不敢前來肆虐的地方，而且還是在一座有樹叢、有水流、很適宜蚊蠅生長的深山幽峽中。在此以前，很難想象這樣的神奇。在城市水泥森林的中心，尚且還有那么多身居高樓，卻仍然逃避不開蚊蟲叮咬的人。

炎夏時節，正是蚊蠅們活躍的“黃金時間”，但我們在云霧山峽里穿行了好幾個小時，別說大蚊子小蚊蚊，就連蒼蠅，也沒見到一只。

站在一片香樟林邊，深深地嗅著嗅著。多么潔凈清爽的空氣。

僅僅只剩一道小溪，隔在我們與古道之間。渡溪而過，才能踏上古道青石。

渡溪倒不算什么難事。溪流太淺太淺，與其說溪里流淌的是水，不如說流淌的是石頭。滿溪都是大大小小、青苔密布的石塊，搭構成天然的石墩橋。

一向對風敏感。老覺得這古道清風，有點另類。它是纏綿的，自始至終地吹著，卻緩了又緩，慢了又慢。那種慢吹慢吹的感覺，吹得人直發急。因為深谷的蔭蔽，它沁涼；又因為衣衫的水濕，它冰冷。但任風怎么吹，也吹不短我們在古道上的行程。

實在是太喜歡行走于古道的感覺。

石頭的路，無聲的路。沒有什么能夠形容那種寧默巾包涵的內聚力。一條穿越時空的路，它該走過多少滄桑，多少悲歡離合?

作為古代交通主干道，古道在它自己的輝煌歲月里，理所當然地實用過，熱鬧過，擁擠過。一如它的現在，僅僅只能作為一段基本失卻交通流量的道路文物，潛隱在幽谷深處，理所當然地冷清著，寂寞著。

云霧峽中的路景層次分明，歷史感十足：作為初始階段道路代表的三國故道，環在山的最低處：站在古道上沒有綠蔭遮擋的開闊路段，看得見半山腰曲曲折折的黃泥山路、煤渣車道，以及盤旋在高高山巔的現代公路——可以出蜀通鄂的新蜀道318國道。而今是它，在承擔著繁忙的交通重任了。

古道如此沉寂，如此幽僻。

路石表面，深深淺淺的苔跡。石頭縫中，長長短短的雜草。干枯的落葉，鋪滿幽徑。猜度著那些落葉的最終去向：或者腐于道石之上。或者，被風吹落別處。

因為尚未開發，沒有多少來往旅人。整整一個上午，只有我們。古道邊，為游人準備的方桌和長凳上，安然穩坐的，是一片又一片的黃葉。甚至沒有多少居家人煙。長長的一帶山峽，只有很少幾座瓦屋，寂寥著落寞著，與古道相依相伴。

非常喜歡這樣的冷寂與蒼涼。如果不是這樣，古道，可能就不會殘留于此。

眼前的云霧峽三國故道，比通常的古道要寬。所以也就顯得更為氣派。風格也有些特異。嚴格說，它不像大多數古道那樣，鋪路石板相對薄相對寬，比較而言，云霧峽古道有很大一部分，由相對窄厚的石條鋪成。石面也有區別，不同于一般古道石板的平整，大多數鑿有條紋，紋路凹處，苔痕更濃。

躺在路上的石頭們都老了，很老很老了。可是，老的程度也還有分別。一截不同于另一截，甚至一片不同于另一片。略一分辨，就可看出它們的年齡差距。顯然是經過了不同年代的修繕。它們之中，有些風化了，有些坑洼不平，有些磨得溜光，有的還帶著深深的凹陷。

感念著這一塊一塊的時間物證。特別是那些被踩磨得光光滑滑的路石，很容易就讓人聯想到，成百上千年間，成千上萬的人在它們上面走過來，又走過去，無數雙腳，在石頭上磨啊磨的。古道上都走過些什么樣的人呢?他們走得快樂嗎?辛苦嗎?

還有，那些深凹，要什么樣的力量才能把厚硬的石頭作用成那樣?是戰亂的槍彈?匪患的刀斧?抑或車輪的碾壓?一條興盛于三國的道路，想來也不會免于爭戰割據時期的軍需與烽火。

還有，古道上那一塊塊明顯的“補丁”，橫著豎著扭著，傷疤一般。滿目瘡夷，它們因為什么而受傷?

沒有人能夠回答我。

趴到崖邊，去看古道的護路基石。不由得感慨，古人筑路方法的科學與筑路態度的嚴謹。路基質量很高，經過千百年光陰里的種種考驗，依舊完好無損。

敬佩那些能夠穿越時光的東西。它們象征一種精神，一種堅持，一種倔強。

可惜了。云霧峽中的古道，本來還更長。據說，因這帶山體經常滑坡，有些路段被泥土掩埋了。以前，沿這條留存下來的古道，可以從大竹一直走到渠縣。

橋梁，道路所不可或缺的橋梁。

古道上的一架石橋，橫跨于窄窄的溪澗。橋名“官橋”，溪名“斗斗河”。橋下流淌的，仍然可說是一溪的大小石塊。水流淺得辨不出顏色，有時連石頭的底兒都沒浸濕。倒是離橋不遠的地方，有一個小潭的水質頗為誘人。潭水油綠油綠，就像一塊溫潤細膩的碧玉，鑲嵌在蒼勁硬朗的古道之側。

年久日長，山洪沖擊，官橋是垮過的，大約在明清時代。后來，官橋又重建了，成了我們此刻看到的模樣：一座兩面都有石欄桿的拱橋。橋不長，橋面卻較寬。石面和石縫，已經成為青苔、雜草和落葉的世界。橋頭道邊，立著塊苔跡斑斑的石碑。已經不太容易辨識碑上的字跡。這是一塊捐資碑，上面刻著重修石橋捐款人的姓氏名字。其中最大兩個字是：“萬氏”。不知是不是這位萬氏捐款最多。但不管捐多捐少，為修橋鋪路捐資的行為，都算得上高尚。所以也才立碑以記之，所以碑到現在還在那里立著。與捐資碑并立的。是一個當地人直接以“土地”呼之的神龕。龕石滿是苔痕，龕內尚有香火的余燼。只消幾根石條就搭筑起來的“土地”，形式雖然簡單，寄寓卻很深沉。據說，當年，這條古道邊的“土地”，特別興盛，有時每隔幾百米就有一個。“土地”的作用，是祈請土地神，特保行路平安——可憐的行路人的心。一條幾乎沒有交通流量的道路，卻依然還有香火，向路邊的“土地”，祈求著平安。

古道上的另一座橋，有一個詩意的名字，叫“落泊古橋”。根據古橋兩頭的路石，推測它的年紀應該比官橋更古老。雖然它的外形遠遠沒有官橋的氣勢。落泊橋長不過三米左右，寬不過一米左右，由兩行并列的石板鋪就。

讓人贊嘆的是，如此簡易的小橋，橋中部石墩上的分洪設施，卻一點也不含糊。這是古橋對付山洪的妙計與延年益壽的秘方。與分洪設施相對的一側，還有石級，沿之可以一梯梯走向溪面。不過眼下的溪澗，倒是無洪可分：橋下流著的，是一溪碧綠的蕨類植物。橋頭有棵枯樹，蒼黑的樹干上，白色苔跡斑斑駁駁。看上去與石橋古風，倒是滿合拍的。橋的一側，也有一個青石“土地”，也有祈愿香火的余燼。

過了橋，順著坡邊古道，走出一小段。回首古橋枯樹，恍入馬致遠《秋思》意境：“枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬。夕陽西下，斷腸人在天涯。”

距落泊橋不遠的古道邊，一排殘碑，正安靜而疲憊地斜倚著崖壁。因為殘缺、破損與風化，它們能夠傳達的信息，實在有限。

此處并非碑們的“原籍”。它們曾經以完整、精美的面容，冠冕堂皇地豎立在古道兩側或附近。但那是在“文革”以前。石碑們的歲數很不相同，唐宋明清，各有所屬。結局卻極其相仿，傷的傷，殘的殘。不是碑身與碑檐分離，就是碑座與碑身斷裂。古道石碑們的碑文內容，多半都是祈保行路平安之類，卻連自身的平安也沒保住。唯一的安慰是：部分碑塊，如經修復粘合，還可基本恢復原貌。

很難不被那些依傍于古道的植物吸引。沒有它們，古道就會徹底寂寞。

樹蔭濃密的地方，古道上空成為天然的綠色傘篷。天光淡淡的，被葉的縫隙篩下來，幽幽映照著古老路石。萋萋芳草與芊芊藤蔓從斜斜的坡壁上垂落下來，溫柔得就像那些永遠也不會脫口而出的內心低語。伸手摘下頭頂上野生油桐樹的果實。青青的桐子，核桃般大小，雖不可食用，卻能榨出桐油，用以做藥，點燈，制漆。特意留下兩顆存念，權作古道給我們的見面禮。

“冷飯子”熱熱烈烈地結了個遍山滿野：紅橙橙，光亮亮，豌豆粒兒大小。“冷飯子”一詞，既好聽，又好念，而且一聽即知是能吃的東西。捋下幾粒紅得很艷的，嚼在嘴里卻澀澀的，比冷飯還難咽。要等到經霜之后，“冷飯”成了“熱飯”，味道才會變得回甜。真想在這里一直等下去，直到霜降。好嘗一嘗經霜后甜甜的冷飯子。

古道邊的大麥冬草，穗子真是漂亮。一種名為“綠雞”的蕨類植物，葉形舒闊優雅，色澤翠綠水靈，連片連片地主宰著云霧峽的蔭涼濕地。從涌動于清風中的荒草合奏中，我聽到了大叢蘆葦和絲茅草的合奏。弦律時而雄渾滄桑，時而柔媚多情，仿佛三國群雄的悲歡擘合……

云霧峽谷中，還回響著一個歷史人物的大名。這個名字，聯系著歷史上一場轟轟烈烈的流民起義，也聯系著一度輝煌的成漢王國。這個名字是：李特。

西晉末年，晉王朝內部“八王之亂”爆發。連年混戰，連年天災，一場大饑荒，迫使大批關中農民成為流民，流落蜀中。

公元301年，益州官吏逼迫蜀地外來流民返鄉，激起民憤。流民們在李特的領導下，發動起義，攻占了廣漢。在進攻成都的戰役中，李特中計，力戰而死。

在李特之弟李流和李特之子李雄的統領下，幸存義軍繼續征戰。公元304年，李雄攻下成都，稱成都王，后又稱帝，國號大成。再后來，大成改國號為漢，史稱成漢。成漢政權一統全蜀，時間長達34年之久。與十六國時期其他諸國的動亂相比，大成王國，就像一片沙漠中的綠洲，以相對恒穩的安寧，蔭護著蜀中百姓在這一時段的正常生息。

歷史上的李特戰死了，民間傳奇中的李特卻沒有戰死。祖籍巴西宕渠的李特，在傳說中，回到了老家風光旖旎的云霧山。放棄皇帝不當的李特，心甘情愿地隱居于故土清寧的山間。在山中，他筑起了一座座華美的宮殿，一重重莊嚴的廟堂。最后，又在廟宇里正式出家，與佛為伴，終了余生。

或許這是他的真實人生，或許這只是世人的良好愿望。不好評說傳說人事的真偽，但可以從這一直流傳下來的故事中，看出后世之人待他的情份。

古道邊有一面已被荊棘與藤蔓完全吞沒的山坡，據說這里曾有過羊腸小道，沿小道攀沿而上，依次經過十二重殿宇后，即可抵達云霧山頂。但重重殿宇今已不存，僅余部分廢墟或遺址，掩藏于荒莽之中。

離開云霧峽的時候，一位云霧峽資深峽民，特意把一座有著長緩坡的低山，指給我看。民間傳說，此山是垮塌過的。就在李特死去的那一刻，地撼山崩，一條虬勁的青龍，從山中騰飛而出，直沖云霄。青龍飛去，我意猶未盡。

一條歷練千年的古道，一定還有太多太多的內涵。自然與歷史，就像兩本永遠也讀不完的大書……

我找到的，是一條路，夢里的路。它盤旋，蜿蜒，游動，飛翔。它終止于夢外，卻又起始于夢中……