你夢到的仙境叫斯里蘭卡

文/郭子鷹 北京國旅市場經理

你夢到的仙境叫斯里蘭卡

文/郭子鷹 北京國旅市場經理

原來全世界都誤解了斯里蘭卡。

這個念頭飛進腦海的時候，我已經搭乘斯里蘭卡航空的直航班機，在催眠曲一般的引擎聲中飛向上海。當時斯航的空中小姐正送上琥珀色的錫蘭紅茶和從容的微笑。錫蘭是英國殖民時期斯里蘭卡的舊稱，因為斯里蘭卡海島的外形酷似水滴，在漫長歷史中又不斷遭遇入侵與戰亂的糾纏，所以一貫以文筆糾結和自負著稱的英國人，粗暴武斷又生動形象地將她比喻成“印度洋的淚珠”。

這是我第三次造訪斯里蘭卡，奇跡般的機緣和腦海中神出鬼沒的深深迷戀，把我一次次引向這里。每一次，我都帶著遺憾與新的憧憬離開，每一次，都覺得尚未看清她謎一樣的身世。直到第三次離開的時候，看著斯航空姐們穿著的翠綠色紗麗，還有衣料上綴滿的那千百只眼睛一樣的孔雀翎毛，那些和淚滴有著同樣輪廓的圖案，我才恍然大悟：原來斯里蘭卡不是閃爍的眼淚，而是陽光下斑斕奪目的孔雀的羽毛。

遺憾的是，斯里蘭卡航空新航線的飛行時間，比我6年前第一次飛來的時候少了將近一半。我沒有多少時間可以用來回憶雨林中那些避世隱遁的鳥兒，以及它們發出的咒語一般清脆奇異的叫聲，就要匆匆回到大都市紛繁嘈雜的人潮之中。

大象孤兒院里被寵壞了的調皮小子

美利堅合眾國前總統喬治·布什收到過各種花樣百出的禮物，其中有兩樣一定讓他沒齒難忘。一樣是伊拉克記者送上的皮鞋，另一樣是來自斯里蘭卡大象糞便做成的有金色花紋的信紙和信封。

出產這些象糞信紙的平納瓦拉鎮，位于距離華盛頓13個半時區以西的斯里蘭卡遙遠得仿佛在另一個星球。咆哮的噴氣機也要用盡雙引擎的全力，才能到達。這里有一座大象孤兒院，但是在這里，那些孤兒并不孤獨。

在大片蔥綠椰林的掩映下，MahaOya河淙淙流淌，發出風鈴般清脆的水聲，兩岸的紅色土壤在陽光下如同龐貝古城里經典壁畫上的色彩。隔著河岸，我聽到棕樹林深處象群發出的高亢嘶吼，宣示著叢林之王即將登場。

龐大的象群以駭人的氣勢涉水登岸時，大群游客像被魔法附身一樣，步調一致地恭迎他們的到來。當年亞歷山大帝出游時，臣民的反應想必也不過如此。只不過那時人們是俯身行禮，現在人們是齊刷刷舉起手里的相機和DV，快門聲和尖叫聲響成一片。

在斯里蘭卡，大象是吉祥的象征也是人們的摯愛。在一年一度的康提佛牙節慶典中，會有象群在馴象人的帶領下走上街頭盛裝游行。但目前斯里蘭卡的大象正面臨著嚴重的生存危機，估計只剩下3000—5000頭，其中只有約2/3為野生大象。大象減少的一個重要原因是人與大象的棲息地之爭。

大象孤兒院（Elephant Orphanage）坐落在斯里蘭卡中央省蓋克拉行政區的平納瓦拉村（Pinnawela），離首都科倫坡85公里，占地5.6公頃。這里既是一個國營的大象保護場所，又是斯里蘭卡最著名的旅游景點之一。創建“大象孤兒院”的初衷，是因為蘊藏著豐富寶石礦藏的斯里蘭卡原始森林中，到處可見到被廢棄的違禁開采的簡易礦井，一些小象掉進這些廢井而成為死囚，還有一些幼象因種種不測與母象失散了。斯里蘭卡政府野生動物保護局于1975年開始修建了這座世界上獨一無二的“大象孤兒院”，當初收容只有7頭大象，如今，“人丁興旺”的象群已達近百頭，其中幼象數量達65頭。大象孤兒院每天都有喂食、表演和洗澡時間段，尤其是喂食和洗澡的項目游客可以參與。

一般情況下，一頭成年大象平均每天要吃180公斤樹葉或樹皮，對于飼養機構來說，這已經是一筆不小的負擔。此外，大象一天平均排泄16次，共產生一百多公斤糞便，大象孤兒院每天都會收集到上萬公斤大象糞便。如何創收滿足飼養大象的花費？如何處理這些堆積如山的糞便？一度成為大象孤兒院頗傷腦筋的難題。后來，一個絕佳的創意出現了。

當地有一家名為“馬克西莫斯”（Maximus）的再生能源造紙公司近幾年生意火爆，其獨特之處在于就地取材，將象糞變廢為寶，加工制成可登大雅之堂的環保紙張和禮品。象糞造紙項目不僅僅為當地人創造了就業機會，而且通過讓當地人撿大象糞便增加固定收入的做法，鼓勵人們自愿保護大象，減少獵殺。

在墻上寫滿英文、俄文、日文等多國文字的大象糞便造紙車間，陳列著琳瑯滿目的用大象糞制成的產品，書簽、賀卡、筆記本、相冊等，都是手工制作。聞一聞非但沒有臭味，反而有一種淡淡的清香。生產象糞紙的原料75%是大象糞便，其余則是回收利用的廢舊紙張，由于采用了特殊工藝，完全沒有臭味。

象糞造紙不僅給大象孤兒院和“馬克西莫斯”公司帶來了可觀的經濟收入，而且也給斯里蘭卡這個飽經戰亂的國家贏得了榮譽。經過開始階段的辛苦堅持，他們終于迎來了自己的紀念日：2006年“世界挑戰”大獎在荷蘭揭曉，象糞造紙以其“保護野生大象、營造人與自然和諧關系”的創意一舉奪冠。今天，用斯里蘭卡象糞制成的產品已遠銷日本、歐洲和美國，并成為國禮。由于公司就設在“大象孤兒院”旁邊，新鮮原料源源不斷。創辦7年來，該公司每天可處理兩噸象糞，規模從最初的7人增加到現在的122人。2002年，斯里蘭卡時任總理拉尼爾·維克拉馬辛哈訪問美國時，給布什帶去的是帶有金色花紋的信紙和信封等禮品就是用大象糞便制成的，“第一夫人”勞拉拿到有葉形花紋的精美書寫紙，鮑威爾則收到了帶有肉桂和香蕉香氣的再循環紙。

西吉利亞圍墻上的匿名情書

斯里蘭卡的魔法總是出其不意地與你重逢，抓住你的心。當我告別平納瓦拉，重新奔馳在路上，以為神奇叢林里的大象已經成為告一段落的美好回憶，它們卻在另一個意想不到的地方又和我打了一個照面。

故事的發生地西吉利亞在距離科倫坡一百六十多公里的地方，有一座修筑在巨大巖石上的古城，巖石正面酷似一頭巨型獅子，這里被叫做西格里亞獅子巖（Sigiriya lion rock），是斯里蘭卡國寶級古跡。僧伽羅語中，“西格”意為獅子，“里亞”意為咽喉，“西格里亞”就是獅子的咽喉。

如今的西吉利亞只是一塊碩大無比的山形巨巖，統轄著它腳下的大片廢墟。但是如果旅行者能像我見到的很多斯里蘭卡人一樣，在山腳下盤腿打坐，閉目凝神地在暮風里遙想當年場景，稍微發揮想象力的結果一定會讓人由衷贊嘆與惋惜：時光和戰亂所毀掉的，可能是比世界七大奇跡更富有創造力、更震撼人心的魔幻古城。

獅子巖從巖下花園廣場到上面廢棄的空中宮殿高差377米，爬到大約一半的位置是“獅爪平臺”，獅子的兩只巨爪都是在石頭上鑿出來的，它的一個腳趾就有一人高。山崖正面鑿成石獅子模樣，原來的路從它的兩爪之間上行，然后盤旋通往山頂，即可到達獅口處的皇宮大門。現在舊路只剩臺階和樁洞，游客走的是新開的棧道，已經考慮了安全性問題，但很多地方仍然十分狹窄，僅可一人通過。整個山巖十分陡峭，幾乎直上直下，恐高的人走到一半就嚇得臉色發白，半途而廢。

山腳下修建的復雜水系和華美庭園，據說是邀請遠在伊朗的造園大師精心設計，中東神秘后宮的建筑師一直都是操弄巧妙水景的頂尖人才，他們在西吉利亞建造了完全靠自然壓力而不用任何人工裝置的多層階梯式噴泉水道。直到今天，旅行者們還能在通往巨巖的正面通道兩側看到綿延的筆直石渠，。最為驚人的是，1600年之后，在下一個雨季到來的時候，清亮的水柱仍然會如約而至，帶著悅耳的水聲噴涌而出。

位于半山腰上，寫滿詩句、鏡墻和天堂少女的畫廊，無疑是整個故事的高潮。半空中開鑿出的弧形崖壁上，原先有五百余幅濕壁畫，經過風雨和戰亂的浩劫，現存22幅，其中一些保存非常完好，栩栩如生，被稱為“天堂少女畫廊（Heavenly Maidens）”。山巖上的壁畫色彩依舊明麗，有些部分最外層的顏料剝落，隱約露出里層的線索，里層中人物手的姿勢和位置與外層不同，是畫師最初的創作，但后來他們又神秘地改變了主意。

壁畫題材均為豐滿半裸的仕女，身姿曼妙，神情或嫵媚或傷感，精美得讓歷代后人感嘆歌詠。從壁畫曾經修改過的模糊痕跡來看，顯然壁畫的創作是經過某個神秘人物“審定”的。而且，壁畫沒有南亞地區壁畫中司空見慣的背景紋飾，比如同屬南印度文化圈的印度喀拉拉邦皇宮壁畫和泰米爾納德邦寺廟壁畫，甚至是相距不遠的丹布勒洞窟壁畫也是如此，繁花似錦的背景密不透風地繪滿了整面墻壁。雖然人物形象、衣著與充滿佛教意味的拈花手勢都如出一轍，但是這里的壁畫惟獨沒有南亞畫師拿手的背景紋飾，是什么讓他們陡然收住了自己的生花妙筆呢？

更加神秘的是，從畫面的布局來看，美麗的半裸少女們都朝著畫面的左方緩步前進，還有站立不動的少女將雙手平伸指向畫面的左方，彷佛在引導后來的同伴前往一個共同的目的地。從少女們嫻靜又莊重，甚至有幾分小心翼翼的表情來看，他們的目的地一定是一個非同一般的重要所在，要么是天堂，抑或是皇宮。但是縱觀整個畫面，這個神秘所在最終卻消失在壁畫左側斑駁的巨石陰影之中，從未出現過。

丹布勒石頭上的天堂凈土

有人說閉關修行的和尚，會因為饑餓導致的低血糖癥狀而產生幻覺，而斯里蘭卡的僧人，卻是在黑暗的修行洞窟中真切地看到了天堂凈土的景象，并且用與時間抗衡的耐心，把他們描摹下來，讓你我也能看到。

丹布勒（Dambulla）被稱為緬懷過去之城。那里的洞窟廟宇里有面積達兩萬五千平方英尺的浩繁壁畫群，是南亞州最大，也是世界上最古老的繪畫之一。

最初小乘佛教（Theravada），創始于斯里蘭卡，但在波羅那魯瓦（Polonnaruwa）王朝時期，敬拜菩薩在斯里蘭卡風行起來，人們更容易接受宿命、圣人和未來佛的理念。這就是后來的大乘佛教，它在北亞諸多的國家如日本、中國和朝鮮也占主導地位。然而在斯里蘭卡，小乘佛教于15世紀再度復興。

石廟或“洞穴”寺廟是斯里蘭卡小乘佛教藝術一個普遍而獨特的形式，它們的巖壁和洞頂無一例外都繪著壁畫。有幾百個，甚至幾千個這樣的廟宇散布在斯里蘭卡各地，其中許多隱身在遙遠的東南部森林中，仍然不為世人所知。

公元前3世紀，印度阿育王的兒子摩曬陀（Mahinda）來斯里蘭卡傳播佛教，他最初住在Minhitale森林的洞穴里。因為小乘佛教主張修己勝于度人，所以閉關冥想成為重要的修持方式之一，而相對簡陋和隔絕的洞窟環境是冥思的最佳條件，因此僧侶退隱洞穴面壁冥想的傳統自此開始。用以敬拜的小石廟逐漸發展成為廟宇吸引了大批的朝圣者，而洞穴石壁和洞頂上皆繪有壁畫。蓮花、單純的幾何圖形以及坐著的佛陀等主題會經常反復出現在繪畫里。此外，有些壁畫記述了佛陀的生活，并用繪畫的形式來傳達佛教教義。

斯里蘭卡最大、最著名的石廟位于丹布勒，它其實是干燥平原上一塊突出地面的巨石，此去不遠，就是有著古老的阿努拉德普拉、波羅那魯瓦和西吉利亞（Sigiriya）遺址的文化三角地帶。

去丹布勒石廟別無它途，朝拜者和游客都得赤足翻過陡坡，爬過連續的石階，一直到達高于平原100米的頂部。帶有5座佛教石窟的丹布勒石廟就在眼前，從那里還可以遠眺石頭城堡西吉利亞。那些令人叫絕的壁畫，古老、巨大的洞穴，和西吉利亞遺址一樣被聯合國教科文組織鑒定為世界文化遺產。

圣國王廟（Temple of the Great King）最大最為壯觀，它寬達52米，從入口到洞底深達23米，洞頂最高處達7米，整個洞穴都繪著各種主題和風格的壁畫，令人嘆為觀止。丹布勒石廟里的繪畫是不同時期僧伽羅人佛教藝術的代表，盡管古典流派的僧伽羅繪畫（于公元12世紀晚期滅跡）在這里難覓蹤跡。所謂的新流派大概是受到同時期的印度南部德干流派影響，沒有早期以紅、黃為主色彩濃烈的本土繪畫那么成功。

康提佛牙的下一次現身

我第二次到訪康提，仍然沒能趕上佛牙節，不能不說是一種深深的遺憾，但是能夠第二次在A-maya Hills Resort迎來康提的清晨，仍然是一種幸福。

酒店修建在康提城郊的半山上，早上的輕霧散去之前，這里仿佛是漂浮在云端的飛屋，你能看到白云在腳下波浪一樣起伏著，它柚木色的屋頂讓人恍惚覺得自己是在一條輕輕搖動的渡船上，駛過水聲潺潺的銀河。因為這些曲線柔美的山丘，蔥綠的樹林，倒映著藍天白云與合歡樹影的美麗湖泊，康提成了斯里蘭卡人的“山地首都”和心靈故鄉，來到此地的中國旅行者，多半會憶起柔美的杭州山水。也因為這里保存著斯里蘭卡最純正的傳統舞蹈、音樂、手工藝形式和建筑樣式、甚至是舊式的社會結構和生活方式，康提成為實至名歸的世界遺產。對于斯里蘭卡人而言，這里良好的教育環境和傳統氛圍，會使他們以自己的妻子是康提小姐而感到自豪。

我在Amaya度過的第一個清晨，打開落地窗之后迎接我的清新空氣讓人沒齒難忘，更令人難忘的是我吃罷早餐回到房間之后的那一幕：三只猴子正大模大樣地坐在床上享用它們的早餐，冰箱門洞開，零食口袋散落第一，聚精會神看著電視屏幕的猴子半秒鐘之后才回過神來，充滿驚恐地看了我一眼，臉上寫滿了被打擾的不悅，仿佛是我誤闖了他們下榻的房間一樣。

山城康提距離科倫坡129公里，距離海平面465米，Mahaweli河溫柔地環抱著古城，不舍晝夜地給她送來水的靈氣與清涼，寧靜恬淡的氣氛與斯里蘭卡海濱的熱烈與奔放大異其趣。康提圍繞著兩塊林間空地開展：盡頭是老城行政大樓的縱長地帶和四邊形的人工湖，點綴著供市民休憩的公共花園；湖岸坐落著白石構筑的防御墻圍擋，一個個垛口被精心砌成白色蓮花花瓣的形狀。在康提，坐落著眾多的宗教和王室建筑，包括王宮和被稱為達拉達·馬里加馬(Dalada Maligama)的佛牙寺。因為佛牙是每位斯里蘭卡國王至高無上王權的象征，所以每次王朝更迭或者遷都之后，國王們的隨身秘寶佛牙都被重新安置在新首都最顯赫的位置上，并為之重建佛牙寺。重建于18世紀的康提達拉達·馬里加馬佛牙寺馬上就成為了佛教信眾的朝覲圣地。在舊都阿努拉的普拉廟宇樣式的影響下，寺廟以花崗巖為基石。石灰石、大理石、木雕、牙雕等大量奢華物料和高超技巧的運用極大豐富了這座廟宇的裝飾。

最能體現康提靈動個性的地方是城市中的人工湖。被參天巨樹和婉轉鳥鳴環繞的湖面奉國王之命開鑿于19世紀早期，是斯里蘭卡為數不多的不為灌溉僅為景觀目的而開鑿的湖泊。

位于康提市中心的佛牙廟無疑是此城中最寶貴的圣跡，要入廟參觀，不僅需要一般拜廟的脫鞋儀式，還要經過安檢，甚至有駐軍荷槍實彈地護衛它。傳說佛牙由一名印度公主藏在發髻中帶到斯里蘭卡，漸漸成了庇佑王權的圣物，一直供奉在斯里蘭卡各個王朝首都的佛牙廟里。要想見到佛牙的真身絕非易事，因為他每4年才會出現在盛大的佛牙節游行中一次，下一次他現身，要等到2012年的夏天了。此外的各個年份里，出現在佛牙節游行上的主角，都是盛放佛牙的寶函。

在康提佛牙寺中，放著佛牙的寶函被小心地保護、收藏在二樓巨大的內室中，有不少人就在收藏它的神龕前手捧蓮花打坐冥想，望著佛牙所在的位置虔敬地雙手合十，彷佛視線盡頭的那一片虛空中正緩緩浮現出西天樂土的絢爛景象。

在佛牙廟出口處的一個特別展示廳里，康提最負盛名的佛牙節的主角——圣象拉賈（Rajha）的標本靜靜地站立在柔和的燈光下，這頭傳奇大象至今保持著兩項紀錄。在哺乳動物中，最長壽的是大象，據說它們能活60到70歲，而拉賈活到了80歲。在它漫長的一生中，拉賈連續40年馱著佛牙參加每年一度的佛牙節巡游。它的離開，讓斯里蘭卡人萬分不舍，因為它的出現早已經成為一代人的回憶和人們每年都期待著的吉兆。于是人們將它制作成標本，安放在最神圣的寺廟內。巨大的玻璃展柜前，拉賈巨大而凜然的長牙前面有一塊小小的告示牌，上面寫著：“請不要和拉賈合影，以免用后背朝向拉賈。（那是對圣象的不敬）”

每年七八月滿月時節，全亞洲甚至全球最負盛名的佛牙節會照例在山城康提舉行。如今的斯里蘭卡，佛牙巡游是一年中最受期待的夜晚，在康提鼓手高亢的鼓聲中，巡游揭開帷幕，伴隨著數以千計隨鼓起舞的舞者，“劈叭”作響的長鞭表演和飛舞的彩旗，游客們興奮得期待著象群的到來。數十支盛裝打扮的大象在一只名為Maligawa Tusker（康提最后一個國王的大象的名字）的領頭象的帶領下緩緩出場。Maligawa Tusker從鼻子到腳都裝飾著精致的鑲邊織物，背上載著巨大的華蓋，下面安放著盛有神圣佛牙舍利的神龕復制品。

巡游中的大象都被妝點得絢爛奪目，慶典所需的逾百頭大象和馭者來自于斯里蘭卡各地，夜游開始前，大象們都披上各式彩燈，仿佛一艘夜海里緩緩移動的閃亮寶船。

像我一樣沒有趕上佛牙節的旅行者也不必太過遺憾，在佛牙寺附近湖邊有一家民族舞蹈演出場，每天18:00上演華麗的當地舞蹈和吞火、蹈火表演，可以大致領略一下巡游時斯里蘭卡人華麗的服飾、節奏強烈的鼓點和激情洋溢的傳統舞蹈。

戈爾城堡的“跳海耶穌”

“給我20美金，我就從懸崖上跳進印度洋給你看！”

戈爾城堡海邊城墻上經常能看到一個發型和神情酷似耶穌基督的青年，向游客們發出驚世駭俗的邀請。當然，他身邊還環繞著旅游地司空見慣的，兜售花邊臺布和古代硬幣的小販。這位“跳海耶穌”的精彩時刻被一位不知名的攝影師記錄下來，放大的照片經常能在各個民俗商店、寶石作坊的墻上看到，畫面上一輪巨大的落日染紅了整個城堡海濱，他縱身一躍的的剪影被牢牢定格在落日光燦奪目的暈影正中。在照片旁邊的房間里，一個玻璃瓶中裝滿了平淡無奇的沙粒，瓶身上貼著的白紙上赫然寫著“海嘯之沙（Tsunami Sands）”

當年，斯里蘭卡是受海嘯影響最嚴重的國家之一，約三萬人死亡，數千人失蹤，巨浪沿北部、南部和東部海岸線留下了一連串破壞痕跡。戈爾海岸的路邊，至今仍有不少已成廢墟的房屋和很多折斷的椰子樹。然而，卻有一個地方毫發無損，那就是戈爾城堡。它坐落在斯里蘭卡西南，正好處于印度洋海濱的一個巖石半島上。戈爾（也稱加勒）老城位于斯里蘭卡南部省，在科倫坡南72英里處。因其地理位置的重要，先后被葡萄牙人、荷蘭人、英國人占領和殖民過。加勒老城的荷蘭式城堡連同14個棱堡及其防御設施，主要是荷蘭人在原葡萄牙人所建的城防基礎上加以改建和擴建而成的。

戈爾這座小城與中國結緣很早，據中國史料記載，明代大航海家鄭和曾于公元1409年、1410年和1416年3次下西洋時訪問過斯里蘭卡，也就是當時的康提王國。作為印度洋的重要補給港口，鄭和在第三次下西洋時，途經加勒，并且立碑以作紀念，碑文分別用漢語、泰米爾語、阿拉伯語三種語言寫成，人稱鄭和布施碑。鄭和布施碑當時存放在加勒的某個寺廟中，后來年深日久、兵荒馬亂、不知所終，1911年，石碑在加勒的克里普斯路（Cripps Road）被人發現。斯里蘭卡獨立后，這塊碑被送到了現在的斯里蘭卡國立博物館。商