哈爾勃施塔特風韻

德國的美是無與倫比的，更是震撼人心的。在其35萬平方公里的土地上，既有郁郁蔥蔥、旖旎壯美的自然風光，型有古香古色、蘊涵深刻的人文景色。徜徉在德國的土地上，仿佛就是在翻閱一本厚重的百科全書，一頁頁翻過去，每個人都會油然而生一種抑制不住的自豪感，好像自己一夜之間都成了過日不忘、智力超群的神童，懵懵懂懂，睜大眼睛，好奇而又貪婪地看著一切，吸吮著那永遠也不枯竭的清新的空氣，把好多好多的見聞留給了自己的未來，留給了以后的日子，成了記憶長河中最容易打撈的那部分內容。

在一個多月的時間中，德國的十多個城市，倏忽之間，被我走了個遍、德國的城市，其實不難記憶，因為它們的個性都非常鮮明，特點非常突出，如同每一個德國人一樣性格鮮明。不像那些正在一窩蜂似地搞一些同質化的規劃與建設的國內城市，在非理性的大修大建中，丟失了最可寶貴的城市之魂——文脈與個性。

最初的印象

哈爾勃施塔特就是這樣一座讓人看一眼就不再忘卻的城市，更是一座有性格、有個性的城市，如同這座城市中的人。

在位于市中心的那座小巧玲瓏、精斂典雅的市政府辦公樓中，聽完了市長亨德爾先生對城市慨況的介紹，走出小小的會議室，循著狹窄的止廊朝外走，突然間，拐彎處墻上的一幅淡紅色的油畫躍入了我的眼簾。很大的一幅畫，呈現的是一座在火焰中熊熊燃燒的城市，烈焰無孔不入、無所不在地侵襲著城市的每一個角落。我不由地停下了腳步，駐足細看，亨德爾先生介紹說，這是對二戰末期的哈爾勃施塔特的真實描繪。當盟軍飛機不分晝夜狂轟濫炸，納粹法西斯大勢已去、敗局已定之際，周邊的幾個城市一看不妙，紛紛在城市的各個制高點上懸起了白旗，惟有哈爾勃施塔特的居民與眾不同，并非同情法西斯的主張，而是出于尊嚴和榮譽，拒絕充當掛白旗的懦夫，這種桀驁不遜的態度，招致了更加猛烈的轟炸，炸彈、燃燒彈以及各種各樣被包裹在鋼鐵中的炸藥傾盆澆注，使這座城市遭受了空前的劫難。

如此慘烈的景象定格在一幅油畫中，以藝術特有的功能銘記了一段刻骨銘心的歷史。對當時這里居民的選擇，今人不好評斷，我想，歷史是錯綜復雜的，很多事情，深究起來，恐怕不是正義與非正義、是與非、對與錯的答案那樣簡單。我只是疑惑，當年火海中的城市究竟去哪里了?怎么一點兒影子都找不到了呢?

藍天、白云之下，一座古韻悠悠的城市，在燦爛的陽光映照下，透射出無窮的魅力。

光滑的碎石塊鋪就的市政府廣場，面積不大，兩條曲徑通幽的小巷，繞著市政府，延伸到城市的深處。濃陰中，露出的是市政府身后馬蒂尼教堂的一對高聳入云的尖頂塔樓，典型的哥特式建筑，窄而長的立式窗戶，錯落有致，淺藍色的小瓦給塔樓涂抹上了清新的色調，直插藍天，格外醒目。

當年，城市遭遇那場滅頂之災后，火焰熄滅，一片瓦礫，千瘡百孔，殘破之極。劫后余生的市民們馬上齊心協力地投入城市的重建工作中。他們在廢墟中重建自己家園的時候，沒有忘記盡一切可能留住自己城市的根、延續城市的文脈，讓浴火重生的新城市與曾經毀滅的舊城市一脈相承。修舊如舊的理念，我們雖然耳熟能詳，但一直落實得不夠理想。到了德國，到了有個性的哈爾勃施塔特，你會感受到一種修舊如舊所帶來的美的沖擊力，感受到一種揮之不去的文化熏染。

孤獨的中國姑娘

馬路順著地勢起伏，古老的有軌電車悄無聲息地迅疾駛過。哈爾勃施塔特街頭行人寥寥，我一直為此隱隱惋惜，如此秀美的景色，如此清新的空氣，如此協調的環境，如此宜居的空間，竟然只有如此少的居民來享受，這是不是一種奢侈和浪費呢?

秋光中的這座德國小城靜謐而神秘。這可是在二戰中遭到猛烈轟炸、成為一片焦土的城市，如今，已經很難看出曾經的戰火蹂躪。彈指一揮間，一個多甲子的時光，竟然使火海中的這座城市返璞歸真，恢復到戰前、甚至恢復到1000多年前中世紀時的風貌，你不能不佩服德國人修舊如舊的能力，德國人對傳統的珍惜與愛護，一如他們對新的東西制造時所懷有的那種敬畏和縝密。

驅車徜徉在哈爾勃施塔特的大街小巷，欣賞著戰后按照原先的設計圖紙恢復重建的一幢幢古老建筑，宛如走近一條波濤滾滾、永不枯竭的歷史長河，昨天、今天和明天如此緊密地交織在一起，所謂“歷史的厚重”、“文化的積淀”、

“文明的傳承”大約就是在這水乳交融中實現的。

路邊的長條凳上，一個少女在專心致志地看一本書，書包就放在身邊，旁若無人，心無旁騖，那又是怎樣一種境界呀。人與自然和諧，分明是一幅美輪美奐的生活素描。忍不住，我趨步上前，按動快門，給這位姑娘照了一張相。

一溜煙兒工夫，午飯時間到了。我們找到一家名日“北京酒樓”的中餐館用餐，迅速結束用餐后便投身于看看周圍的景致。我們舉著相機四處拍照的時候，猛然間發現，飯店所在的這條馬路兩側的小樓上，一扇扇精致的窗戶陸續慢慢地打開。須知，這正是當地時間下午1點鐘左右，應該是午休的時候。透過窗戶，一個個當地人友好地注視著我們，友好地揮手致意，一位老先生慢吞吞地點燃了一支煙，微笑著，用眼光傳遞出友善的信息，讓我們感覺到一種溫暖。就在這時，飯店樓上的小窗戶也打開了，一個中國姑娘的身影出現在窗前。這是一個白皙、漂亮的女孩子，十八九歲的樣子。經過交談得知她來自河北承德，與飯店老板是親戚，到德國幫工已經三年了，德語一句也不懂，太孤獨了，打算今年國慶節就回國。她感慨道：

“沒想到在這么小的一個地方能碰上同胞，這里一年到頭都遇不到幾個中國人。”他鄉遇同胞，自然倍感親切。可惜暢談正酣時，我們的車子開過來了，上了車，隔著車窗與這位孤獨的姑娘揮手道別，我隱約能感受到她的傷感，甚至隱約能看到她眼中的淚花。

離開德國之后，我的腦海中偶爾會一閃而過那個難忘的午后時光，那個姑娘后來回國了嗎?她過得還好嗎?我暗自尋思，無法釋懷，成為德國之行中一段回味無窮的記憶。

中世紀的印記

德國是一個宗教色彩濃郁的現代化國家，古老的宗教與現代的氣息并行不悖，和平共處，相得益彰，體現了理性和寬容的精神，或許，正是這種精神的力量，才鑄就了這個國家的輝煌。比比皆是的教堂、悅耳動聽的鐘聲、無處不在的信徒，都在給快節奏的現代生活營造一個心靈棲息與加油的港灣。哈爾勃施塔特就是一座令人難忘的“教堂之城”。

這里的教堂相距不遠，卻各有千秋，除了市政府身后的那座雙子塔樓的馬蒂尼教堂已經成為城市的符號之外，不遠處，還有一個小小的大教堂廣場，東面為大教堂(也叫圣施特凡努斯大教堂)，西面則為圣母教堂(也叫西克斯圖斯教堂)，它們相映成趣，一起烘托出這座城市的風韻。

站在大教堂廣場上，環視周圍的兩組大型建筑，不由得心生一種對歷史的敬畏。歐洲的城市最初往往都是以教堂為中心，逐漸擴展，才有了集市，有了居民，有了人氣。教堂作為神圣之處，在神權凌駕一切的中世紀，擁有至高無上的地位，往往精心設計、精心施丁、精心維護，畢竟是無數人心靈的依靠與寄托。

據說，這座城市擁有1200年的歷史。城市始建于公元804年，由卡爾德格魯斯的主教建立，是割據分裂時期德意志境內涌現的無數主教城市之一，宗教與生俱來，成了與這座古老城市相伴相隨、不離不棄的魂魄。

夕陽西下，落日的余暉把最后一點兒金光涂抹在了東面的圣施特凡努斯大教堂上。時間緊迫，在東、西兩座教堂之間，我必須做出自己的抉擇了，魚與熊掌不可得兼，于是我邁步走向了大教堂。至于近在咫尺的圣母教堂，只好匆匆忙忙從外面拍幾張照片，權作紀念，使之成為自己心中充滿懸念的一個情結、不斷勾起的一個念想。

走進大教堂，便不由自主地心生敬畏。這座建造于1236—1491年的大教堂是德國最美麗的哥特式教堂建筑之一。高高聳立的十字架，形制各異、栩栩如生的圣像和圣畫，華麗雅致的大吊燈，透射出來的都是歲月凝聚下來的獨一無二、沁人肺腑的高貴氣息。最耐人尋味、最令人難忘的是大教堂合唱殿的窗戶，它是當年教堂初建時以290塊繪畫玻璃拼合鑲嵌而成。每一塊玻璃上，都描繪著各不相同的《圣經》故事，巧妙搭配，匠心獨運，古樸細膩，精致典雅。這分明是一件不可多得的藝術珍品，是那個特殊年代人的創造性的生動詮釋。

大教堂的最里面，是一間密封的、沒有窗戶的儲藏室，這里戒備森嚴，設有現代化的安檢門，腰上掛著手槍、身著藍色制服的保安人員如臨大敵、虎視耽耽地注視著每一個來客。

一撥一撥的來客在保安人員的組織和監督下循序而進。昏暗的燈光下，我們終于得以一睹這些絕世珍寶的“芳容”。寶物品種多樣，琳瑯滿目，五花八門。有繪畫、雕塑、金器、家具，有手抄本、青銅器，還有當時的主教服飾、宗教用品等，共650多件。不僅有德國本土的，還有拜占庭和君士坦丁堡的，保存相當完好。

走出大教堂，已是黃昏時分，迷人的哈爾勃施塔特和神秘的大教堂寶藏漸漸消失在濃密的夜色中。車子飛快地駛出了這座鮮為人知的小城，我卻依然沉浸在對這座小城的美好回憶中。卓異的個性和鮮明的特色賦予了這座小城旺盛的生命力，厚重的文化和悠久的歷史則為小城插上了不斷騰飛的翅膀。