尋蹤三國,叩問歷史

三國的刀光劍影早已黯淡，卻留下許多直指人心的記憶和豐富的旅游資源。當新版電視劇《三國》激起人們心中蜇伏已久的英雄夢想，我們決定出發，從膾炙人口的典籍出發，尋蹤三國，用行走撫去歲月積塵的蒙蔽，試圖打撈那些曾經鮮活的面孔和漸行漸遠的激情。

荊州古城：邂逅曲終煙散的三國往事

荊州古城猶如一部攤在荊襄大地上的三國歷史，亂世英豪在這里粉墨登場，演繹了借荊州、還荊州、守荊州、失荊州、回荊州等膾炙人口的典故，挺起了荊楚風骨。荊州大概也是最能激發羅貫中靈感的那個源泉，120回的《三國演義》中竟有72回直接或間接寫到荊州，扣住荊州這個“詩眼”，似乎更能讀懂那部跌宕起伏、蕩氣回腸的三國史詩。

“欲聞三國事，每欲到荊州?！碧热粽婺芑氐饺龂鴷r期，我堅信，荊州古城便是那個穿越歷史的入口……

荊楚文化的吉光片羽

一到古城，我們就徑直奔向了西門附近的荊州博物館。徜徉其間，猶如漫游在美輪美奐的荊楚文化長廊。博物館的規模很大，讓人不敢相信這只是個地市級博物館。事實上，該館曾榮獲全國市縣級“十佳博物館之首”的稱號，內有館藏文物13萬件，精選展出的數千件展品，件件都承載著荊楚文化的吉光片羽。

荊州博物館收藏的古代漆器數量居全國之最，從那些色彩斑斕、造型精湛的古漆器上便能一睹歲月無情的痕跡，更能看到先人對抗歲月侵蝕的智慧。館內的楚和秦漢簡牘數量也居全國第一，那些重見天日的文化信息足以令人肅然起敬；巧奪天工的熊家冢及楚墓出土玉器，被時光賦予了圓潤且蒼涼的質感，看一眼便能把玩到曾經的繁華舊夢；而那些越王的兵器，仍泛著令人劍拔弩張的寒光。最令人嘆為觀止的是館內的那些戰國絲織品。這里的絲織品以時代早、品種多、保存完好而聞名中外，被專家學者譽為“世界絲綢寶庫”。隔著展柜玻璃，仔細鑒賞那些薄如蟬翼的絲綢綾羅，不由自主地靜氣屏息，生怕吹口氣就羽化了2000多年前的時尚。

荊楚文化中的楚辭、楚聲、楚歌、楚舞馳名天下。博物館內設有專門展演楚國宮廷樂舞的楚樂宮。聆聽著古老的編鐘、石磬發出的渾厚綿長的音律，沒人會懷疑這便是歷史傳出的回響……

一座為戰爭而生的城

若說城市也有出身，那荊州絕對稱得上是出身行伍的；若說古城也有性別，那荊州便是有著關羽的美髯飄飄、張飛的怒目戟發的英雄氣概。

荊州地處荊江北岸，上鎮巴蜀之險，下據江湖之會，扼守長江天塹，歷來是兵家必爭的戰略要地。獨特的地理位置決定了荊州只能是一座為戰爭而生的城市。三國時期，荊州更是一枚決定國家分合命運的棋子，被氣吞萬里的兵家們拿起或放下。

于是，行游荊州古城，所到之處皆是有關戰爭的文化遺存。僅從劉備公安門、關羽點將臺、刮骨療毒地、擲甲山、馬跑泉、張飛一擔土、三氣周瑜蘆花蕩、得勝街、洗馬池等地名，都隱約能聽見那遠去的鼓角爭鳴，能回味到那些壯士扼腕、慷慨激越的前塵往事。

荊州古城又是幸運的，歷經戰火洗禮，幾度被毀，幾度重建，至今依然巍然屹立。不過，相對于其他古城旅游的熱火朝天，作為中國南方保存最完整的古城，荊州實在過于默默無聞了。

寂寞，其實是所有古城與生俱來的特征，可為何偏偏感覺荊州古城的寂寞是刻骨銘心的——這里氤氳著歷史的大寂寞。硝煙中走出的荊州洗凈了鉛華，它不屑于用繁華如夢來修飾自己的古老，當然也就拒絕用酒吧、咖啡館這些現代標記來搔首弄姿。所以，城里的明清古建少有雕梁畫棟、飛檐斗拱的藻飾，戰爭經歷讓它剔去了一切無關勝負的繁文縟節。

無論從哪個方向走近古城，撲面而來的便是雄偉古樸的古城墻。荊州古城墻是我國延續時代最長、跨越朝代最多、由土城發展演變而來的惟一一座古城垣。對荊州而言，古城墻是最能表現其陽剛無比的盔甲。

古城墻原有東門、小東門（亦稱公安門）、北門、小北門、西門、南門六座城門，后來為緩解交通壓力，又新辟了新東門、新南門、新北門三座城門。新老城門很容易區分，老城門都建有甕城，可對來犯之敵“甕中捉鱉”。老城門上原來都建有城樓，可惜至今只有東門和大北門兩處有城樓了。所以，游人登城多選這兩處。東門是迎接來使和賓客的城門，又稱“寅賓門”，建有名為“賓陽樓”的城樓。大北門又稱拱極門，樓名“朝宗樓”。登上城樓俯瞰，最能領略古城威鎮八方的雄姿。

城墻四周被修建成了環城公園，城墻腳下綠草茵茵，一些綠草甚至爬上了斑駁的墻體，點點簇簇，于青灰的瘡痍處迎風招搖，猶如生命的旌旗。

折戟沉沙的荊州古城，難免讓人覺得生命短暫且無常。這些墻頭的青草卻足以抵消古城郁結了太多、太久的殺伐之氣。

一個人與一座城

三國時期，魏、蜀、吳的曹操、劉備、孫權和主要文臣武將都在荊州運籌幃幄、斗智斗勇過。但后人更多的是因為關羽而記住了這座城——荊州是關公文化的孕育之地。僅在荊州城內，就有六處關廟，最大的是南門關廟。

從南門入，抬頭便見關帝廟。南門關廟始建于明太祖洪武二十九年（1396），與山西解州關祠、湖北當陽關陵并列為全國三大關公紀念圣地，原建筑毀于日軍的戰火。眼前所看到的關廟是1985年在原址上重建的，共三進六殿。據說，正殿維持了原關廟風貌，塑有關羽夜讀春秋和關平、周倉侍立的塑像。正殿后的庭院內的兩株古銀杏參天蔽日，一問才知是元末明初所植。關羽夜讀《春秋》的“招牌動作”，也被當地人隆重紀念，在城東郊便建有一座春秋閣，專門供奉捧讀《春秋》的關羽。

關羽失去了荊州，失去了生命，卻走上了萬世推崇的神壇，后世也因此收獲了關公文化。

諸葛村：諸葛后人也“八卦”

神機妙算的諸葛亮精通兵書戰策，曉暢行軍布陣，眾所周知的“八陣圖”便是諸葛亮在古代八陣基礎上推演獨創的陣法?！肮ιw三分國，名成八陣圖”，從杜甫贊頌諸葛亮的詩句中，也可見八陣圖對軍事學的貢獻之大。

八陣圖早已失傳，后人注定只能憑想象猜測其變幻莫測的無窮威力。不過，若能走進迄今發現的最大的諸葛亮后裔聚集的血緣村落——浙江蘭溪諸葛村，或許能從這個布局奇特的古村找到些許關于八陣圖的線索，撩開一絲籠罩在八陣圖上的千古迷霧。

諸葛村建造于宋末元初，曾叫高隆村，讓人很自然便會聯想到諸葛亮“高臥隆中”的典故，明代后葉才改名為諸葛村。乍到村中，但見青磚、灰瓦、馬頭墻鱗次櫛比，精美的石雕、磚雕、木雕俯拾皆是，好像跟別的古樸典雅的明清古村沒有什么不同。但當我們在村里晃了幾圈，便能隱約感覺到村落建筑布局的奇特。

諸葛村地理位置很奇異，四周高，中間低，像是建在了鍋底之上，依山就勢的建筑保持著前低后高的格局，當地人說這寓意著“步步高升”。諸葛村并非像傳統古村落那樣按中軸線來布局，而是以那個名為鐘池的池塘為核心。鐘池猶如車輪的軸心，半邊為水，半邊為陸，形如太極陰陽魚，更為奇妙的是魚眼處還有兩眼古井。而八條主要的古巷道則猶如車輻呈放射狀通向村外的八座小山，把村子恰好分成八個不規則的區域，形成了內八卦；而環繞村莊的那八座小山則構成了天然的外八卦陣形。

其實，只要走在村中，就能感受到諸葛村的神奇防衛功能。八條主要巷道又派生出諸多橫向環連的窄弄堂，弄堂間重門疊戶?？v橫交錯的巷弄似連非連、半通不通，其變化玄妙令人匪夷莫思。沒有向導，迷路是難免的。村里歷來是夜不閉戶的，民風淳樸固然是主要原因，另外的原因就是自信。據說，村里也曾有過盜賊，但最終都因進得來卻出不去而束手就擒。

村內仍保存著200余座明清古建筑，最重要的當數大公堂與丞相祠堂。有近600年歷史的大公堂是江南惟一的一座武侯紀念堂，有近400年歷史的丞相祠堂是諸葛氏族的總祠。大公堂奉祀諸葛亮的神主和畫像，后廳太師壁上題有諸葛亮所寫的《誡子書》?！胺堑礋o以明志，非寧靜無以致遠”這一名句，便出自《誡子書》?！墩]子書》成了諸葛氏世代恪守的族訓。

諸葛亮還曾有“不為良相，便為良醫”的古訓。大概因為諸葛亮“千古第一良相”的聲譽無法逾越，后人把對祖先興國濟世精神的繼承更多地選擇了退則為醫、救死扶傷。從醫或經營藥材生意成了最能繼承諸葛亮寧靜淡泊志趣的傳統，自明代起，諸葛鎮便成為浙西南中草藥的集散地。村內的大經堂（中醫藥展覽館）、生草藥園等處集中展現了后裔們中醫藥方面的成就。

聞著沁人心脾的藥香，不禁又想起了諸葛亮。諸葛亮曾自覺進行過“財產申報”，說“成都有桑八百株，薄田四十五傾，子弟衣食皆有余饒”，且做出了“若臣死之日，不使內有余帛，外有贏財”的“廉政承諾”。諸葛亮去世時真的做到了“內無余帛，外無贏財”，卻給后人留下了最為寶貴的精神財富。

看來，這種豁達洞徹的人生大智慧，并不比八陣圖所蘊涵的智慧遜色！

九江： 遙想公謹當年

對于有著2200多年歷史的國家級歷史文化名城九江來說，三國往事也許真就如穿城而過的長江，在此只能激起浪花朵朵；對于擁有廬山那樣的名山、鄱陽湖那樣的名湖的九江，境內的三國文化遺存卻往往要被名山名湖的光芒掩住。

但九江卻是“三國游”難以繞開的城市。襟江帶湖的九江在歷史長河中絕非波平浪靜，它向來是兵家必爭的軍事重鎮。三國時期，九江叫柴桑，周瑜在這里設水軍都督府（現今九江城內的督府巷即周瑜都督府所在地），聯合劉備擊退了曹操80萬大軍，奠定了三國鼎立的大勢?！度龂萘x》中的“諸葛亮舌戰群儒”、“柴桑口臥龍吊孝”等經典故事，也正是在此被演繹得蕩氣回腸。

三國時期多謀善戰的風流人物如過江之鯽?？蓵r至今日，盡顯風流者恐怕還得數周瑜。

“遙想公瑾當年，小喬初嫁了”的愛情千古絕唱，“雄姿英發，羽扇綸巾”的儒雅風流，“笑談間，檣櫓灰飛煙滅”的卓越軍事才能，“曲有誤，周郎顧”的音樂造詣，沒人會懷疑周瑜這等男人是集上蒼所有眷顧于一身的，可有道是“悲劇是把美好的東西毀滅給人看”，英年早逝的周瑜在人生的巔峰轉身離去，不是天妒英才，只是上蒼用一種殘酷的方式讓美好空前絕后地定格，給后人留下揮之不去的心動、心痛！

在九江城內“遙想公謹當年”，最好的地方就是煙水亭。傳說，煙水亭是周瑜的練兵點將臺，建在城內甘棠湖的一個小島上，因甘棠湖“山頭水色薄籠煙”而得名。走過那座九曲橋便上了島，島上花木扶疏，秀石玲瓏，長廊曲回。雖說是點將臺，其實是一處典型的江南水上園林。甘棠湖如今是個內湖，據說，古時與長江相通，清末才因出河口被堵而成為死水湖的。亭中有周瑜塑像，看起來盡顯雄才大略、颯爽英姿，讓人能感受到激戰之前沙場點兵的氣概。欣賞完雕塑，再極目遠眺湖水，甘棠湖的粼粼波濤宛若正反射出折戟沉沙的寒光。

如果覺得小小甘棠湖難以容下東吳的龐大水師，不妨到鄱陽湖畔的星子縣去看看另一處周瑜點將臺。這處周瑜點將臺位于星子縣城中心，原來是南康府譙樓。登點將臺，憑欄放目，就可感受到吳天如洗、鄱水蒼茫的勝景，仿佛又見當年的旌旗招展、戰船穿梭。

走在熙熙攘攘的街頭，與一個個都市美女擦肩而過時，會忍不住想起那個叫小喬的女人。九江城內曾有條巷子叫作小喬巷，是當年周瑜和小喬所居之地，可惜現在成了甘棠北路。路上很是喧囂，人聲鼎沸的鬧市里，念及小喬與周瑜神仙眷侶悲劇收場的愛情，猶如醍醐灌頂，我突然找到了那個能用來描述三國時期九江的句子：九江，你用江環湖繞的云蒸霞蔚，為金戈鐵馬的三國英雄志，填寫了一首如夢如幻的江南小令。

成都武侯祠：感受民心的力量

曾是蜀漢國都的成都留有大量的三國遺跡，其中最負勝名的非武侯祠莫屬。

在講究三綱五常的傳統歷史上，成都武侯祠顯得非常另類。它是中國惟一的一座君臣合祀祠廟，而且是以臣的名義來稱呼祠廟名。

武侯祠始建于公元223年修建劉備惠陵時，名“漢昭烈廟”。最早的武侯祠并非三國時期修建的，而是在西晉末年十六國時期由李雄建于少城，唐朝遷往成都南郊，與漢昭烈廟為鄰。到明初重建時才將武侯祠搬進漢昭烈廟內，前、后兩大殿分祀劉備與諸葛亮，形成君臣合廟的獨特格局。

現存的武侯祠為清康熙十一年（1672）重建，由紀念諸葛亮的武侯祠和紀念劉備的漢昭烈廟及劉備的陵寢惠陵等組成，主體建筑分大門、二門、劉備殿、過廳、諸葛亮殿五重。入門便可見六通石碑，最大的一通便是因文章、書法、鐫刻都出自名家而被稱為“三絕碑”的唐代蜀漢丞相諸葛武侯祠堂碑。祠廟內蓊郁蔥蘢，古木參天匝地，讓人不知不覺就步入了“丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森”的唐詩意境之中。

當我們出了武侯祠的大門，左轉10余米來到錦里，長時間地沉浸在武侯祠所傳達的歷史的恢弘與沉甸之中的心境霎時間便輕松起來。錦里古街上世俗生活的喧囂很快會沖淡從武侯祠里帶出來的歷史煙云的激昂或低吟。

古街就藏在一扇古樸的院門般的街門后面，從那“錦里”的匾額下進去，里面竟然別有洞天。都市的車水馬龍似乎一到“錦里”那塊匾下就戛然而止，里面是一個古色古香的世界。

一條青石板小路雖然逼仄，卻盡得曲徑通幽之趣，處處皆可入畫。街道兩旁全是青墻黛瓦、雕飾精美的明清建筑，飛檐翹角，體現出典型的川西民居風格，串串燈籠高懸，把東方情趣揮灑得淋漓盡致。

成都是一個與錦有關的城市，早在秦漢、三國時期，成都就以出產精美的蜀錦而聞名遐邇，有“錦城”之稱。小小的錦里是秦漢、三國時期成都織錦、售錦最聞名的街坊，無數美輪美奐的絲錦便是從這里出發，迤邐南下，鋪就了輝煌的南方絲綢之路。到了唐宋，錦里一度成了成都的代稱，人稱“西蜀第一街”。

如今的錦里古街是在原遺址區域修復的濃縮景觀。盎然的古意與街面橋頭的熙熙攘攘摻雜在一起，很容易地讓人聯想到其曾經的繁華。而那些帶著歷史文化烙印的名字，如“三顧園”、“三國茶園”、“煮酒坊”、“蜀濤”、“諸葛井”等，仿佛仍帶著蜀漢文化的余響，猶如翻看一則則典故。

錦里是喧囂的，但明清風格建筑里的喧囂，多了些悠然自得的氣質。走在古街上很逍遙、很閑適。甚至連做生意也似乎只顧著享受悠閑，買不買是顧客的事，犯不著大聲吆喝，眼下最要緊的就是坐在店門前好好享受一下從飛檐斗拱中漏過來的陽光，與其費口水討價還價，不如多啜幾口蓋碗茶。市井化的喧囂充滿了盎然古意，讓人在一片市聲里也能尋得一塊清靜的去處。

華燈初上時，錦里的紅燈籠便亮了起來，到處都是柔和、喜慶的光與影。流光溢彩的古街讓我們驚嘆。離開錦里是件很容易的事，出了街門，眨眼間便躍入了繁華都市。不久前還讓靈魂為之激動的古樸、清幽轉瞬間就恍然若夢。離開錦里也是件困難的事，忍不住回首，再看錦里，它猶如一位倚著斑駁墻根的老人，沉浸在不愿醒來的煙華舊事之中。讓我不知道到底哪是幻象，是身后的錦里，還是四周如雨后春筍般拔地而起的高樓大廈。