西藏依然是“秘境”

二十多年前，西藏是秘境；十多年前，西藏是秘境；如今，西藏還是不是秘境，真成了個問題。

背包客洶涌，拉薩成了麗江、大理之后鼎鼎大名的艷遇之城，珠峰大本營下人頭攢動，平原客也能輕松“征服”高海拔，墨脫被安妮寶貝的文藝之音虛虛實實講述，而與這講述平行，公路艱難卻又堅定地進駐，終結了不少旅行者對此地的“秘境夢”，連雅魯藏布大峽谷，據說都要修水電站了！

旅游業，或旅游業與基建，現代社會強力而無孔不入的兩大法器，在西藏這長久以來被視為純凈與神秘的世界第三極上，展開一場“世俗化”的祛魅大賽，成果昭彰顯著。在神湖邊兩眼噙淚感動人生，已經顯得過于矯情而過時、嫩，早一批的西藏旅行者們，當年背著帳篷一走就是幾個月的，文藝青年早變中年，事業有成的，開著高級越野車重游故地，為的卻是上師活佛一兩句點撥之言……

我們的時代在變，西藏也在變。然而，在那些知名旅游城市、旅行景點之外，在喜馬拉雅的山坳森林或藏北公路所穿過的大片無人區，西藏仍然向心存敬畏的旅行者，影影綽綽展現出其秘境之相，在那里，“多吉帕姆”女神的身軀，似仍有法力。西藏，依然是秘境。端看你去哪里，怎么玩。

女神之地

這里的天依然藍的無法捉摸，瑪旁雍錯與岡仁波齊依然站立在219國道邊，守望著從腳下飛馳而過的越野車；木格措原始松林遮蔽的湖水被白雪點綴，掩飾著她蒼白的面龐和千年的寂寞；南迦巴瓦像利劍一樣刺向天空的主峰，被雅魯藏布大峽谷遠遠的隔絕于世；在羌塘萬里的荒蕪中，只有藏羚羊享受著那里的寧靜。成千上萬的人來到這里，朝圣者用身體丈量著西藏每一寸土地，向著神湖、神山虔誠膜拜。江河源頭的瑪尼石被風吹成沙礫，碩大的經幡上飄揚的經文，將影子牢牢的刻上大地。

……

創世神話中，“多吉帕姆”女神仰臥在大地上幻化成藏地的山山水水。

從松贊干布時代起，羅剎女仰臥雪域高原，在不少的藏文史籍中被記載。大意是“文成公主以堪輿之術觀察藏地的山水容貌，得知雪域高原實為羅剎魔女仰臥于大地并用身體所幻化。因此必須加以壓服使其不能翻身，只有如此才能保藏地永世平安。松贊干布接受了這一建議，在魔女的四肢軀干等關鍵部位建造了12所大寺，即所謂的鎮節。而建造在魔女心臟上的正是香火鼎盛的大昭寺。”。在對羅布林卡進行文物整理時發現的兩幅“西藏鎮魔圖”，對應藏地秘境的山山水水的方位及名稱都有詳細的記載。

今天我閱讀這段歷史，面對這幅鎮魔圖的時候，腦海中浮想聯翩。這是一幅西藏最古老的地形圖，從這地形圖上，我們可以去尋找一千三百多年以前就已存在于西藏大地上的每一個角落；換個角度觀察，這是一幅新舊文明生死博斗圖。一種新的文明的誕生，伴隨著一場尖銳的生死博斗。在這幅鎮魔圖的背后，我們看到了一場發生在西藏大地上你死我活的佛苯斗爭。這場斗爭最終結果以土著的苯教從此退出歷史舞臺，取而代之的是來自印度的佛教。從那個時候起藏傳佛教成了統治吐蕃的主流意識，在漫長的一千三百多年中，滲透到了藏民族的世界觀、人生觀、價值觀、道德觀、直至審美觀。苯教這個土生土長的宗教只好改頭換面，攀附在佛教這棵大樹上，尋求自己的生存空間和發展領域。仔細觀察這幅鎮魔圖，會給我們一些啟迪。

西藏以拉薩大昭寺為首的佛教寺廟，貫穿整個藏地被稱為神之血脈的江河，標志著西藏靈魂的藏傳佛教圣地神山。看一眼這幅鎮魔圖，也許我們還會有更多的以至無窮無盡的聯想，這就是建立在羅剎女仰臥之軀上藏地誘人的秘境效果。

——四方鎮邊——

西南：

女魔的左肘上修建了洛扎貢唐寺，設立了五方佛道場以鎮左肘。左肘位于今天山南洛扎縣境內的夏曲河邊，南與不丹同相接壤。傳說，洛扎拉康是噶舉派始祖著名佛教學者瑪爾巴尊者曾經修行的地方。

東南：

女魔的右肘上修建了貢布博曲寺，設立大黑天護法道場，以鎮其右肘。右肘位于今天林芝地區的林芝縣境內。

西南：

女魔的左膝上修建了彭唐結曲寺，設立蓮花本尊灌頂道場，以鎮其左膝。左膝位于今天日喀則地區的仲巴縣境內。

西北：

女魔的右膝上修建了江察希昂欽寺，設立大寶道場，以鎮其右膝。右膝位于今天日喀則地區吉隆縣南部，與尼泊爾境內相接。

——四方鎮翼——

由彌約(西夏)工匠在女魔的左手心上修建了隆唐宇瑪寺，左掌位于今天四川甘孜藏族自治州鄧柯縣境內。

由吐火羅(西域于闐)工匠在女魔的右手心修建了朋塘曲結寺，右掌位于今天西藏山南洛扎境內。

由尼婆羅(尼泊爾)工匠在女魔的左足心上修建的喜饒卓瑪寺，左足位于今天西藏阿平地區，以及古代吐蕃屬地拉達克境內。

由霍爾巴人在女魔的右足心修建了傖巴隆寺，設立土地神女道場，右足位于今天西藏的藏北地區。

5大秘境，再翻藏地啟示錄

吉隆，藏語意為“幸福之鄉”。

據傳公元8世紀赤松德贊從印度迎請蓮花生大師入藏時，

大師途經吉隆溝，曾在此住宿一宿，

大師見到喜馬拉雅南坡，

風景明媚，觀溪谷中的河水潔白如乳，

溪底的卵石園潤如玉，贊嘆不已。

于是，在翌日臨行之前，

大師不勝感慨，

欣然命名此地為“吉隆”，

以表其無限贊譽之情。

穿越吉隆溝

一日之間翻越喜馬拉雅山，聽上去很瘋狂，可是在綿延上千公里的喜馬拉雅山脈上，確實有隱而不宣的生命走廊。沿著稱為溝的山谷公路，從一片死寂的戈壁高原，瞬間轉移到茂密蔥郁的原始森林。這是兩種神秘完美的結合。

真的找不到合適的詞語來形容喜馬拉雅山脈北坡的荒涼，這里幾乎見不到任何的動植物。細碎的沙石在高原陽光下泛著土黃的亮光，直刺瞳仁。除了遙遠的雪線和荒蕪，這里一無所有。

同樣朦朧干燥的早晨，我們乘坐豐田吉普車從西藏吉隆縣城出發，沿著崎嶇不平的山路向西行駛，此行的目的地，是距縣城70公里的吉隆溝。車窗外的土路夾在喜馬拉雅山脈的一條夾縫中，彎彎曲曲的沒有盡頭。吉隆，藏語意為“幸福之鄉”。據傳公元8世紀赤松德贊從印度迎請蓮花生大師入藏時，大師途經吉隆溝，曾在此住宿一宿，大師見到喜馬拉雅南坡，風景明媚，觀溪谷中的河水潔白如乳，溪底的卵石園潤如玉，贊嘆不已。于是，在翌日臨行之前，大師不勝感慨，欣然命名此地為“吉隆”，以表其無限贊譽之情。但此時，這一切都還沒有出現，我們期待著前方拐角之后會是荒涼的對立面。

逐漸的，山中開始出現灌木叢，汽車行駛在溝壑縱橫的山道上，沿著由渾濁逐漸轉變成清澈的吉隆藏布，每行進一步，植被愈發茂盛，直到看見合抱的大樹參天，奇松遍布的山間，起伏的盆地，成群的牛羊啃食著嫩草，吉隆溝里的達瑪人服裝逐漸單薄。

從4000多米的縣城下到2700米處，途經了苔鮮地衣凍土帶、灌木叢林帶，及至置身于茫茫蒼綠林海之中時，短短的幾個小時中我仿佛已度過了完整的春夏秋冬，感受了整個生命的起源與凋零。旅行于植被分布的山體，很像穿梭于不同的國度，旋即而來的各異景觀時時給人以新鮮感，皚皚白雪終年覆蓋的山頭下那郁郁蔥蔥大片大片的原始森林又牽動人無窮想象，傳說中的喜馬拉雅雪人據說就經常在這一帶出沒。氣喘吁吁的印度洋暖流，用盡全力妄圖從吉隆溝的夾縫中擠進高原藏地，能夠遮掩住西希夏邦馬峰的漫天水汽，在高原上被干燥的風吹得七零八落。

如果沒有這條路，吉隆溝真該稱得上是世外桃源。每年夏月的時間處于這條橫跨屋脊之間的峽谷之中，便有了一種與外部世界隔絕的感慨。走進路邊的叢林中，就像是進到了生物王國的迷宮，高高的草叢沒過了膝蓋，長長的樹枝上飄著一串串的綠色樹掛，四周幽暗卻不讓人感到恐怖。

據史料記載，大約在一千萬年前，這里沒有雪山、冰峰，到處是一派青山秀水的迷人景色。在現今海拔4000米左右沃馬村的荒山禿嶺上，那時分布著熱帶、亞熱帶的各種植物。隨著喜馬拉雅山脈的不斷上升，植物區系發生了變化，一些喬、灌木向南退縮。靠近希夏邦馬峰一帶，周圍6000-7000米左右的雪峰林立，溝深更顯得山高，座座雪峰都似刺破云天，冰川消退，裸露的地貌也使得群峰排列怪異突兀。

我覺得這里神秘，可在歷史上這里是中原通向印度、尼泊爾等南亞國家的重要通道。尼泊爾的赤尊公主遠嫁松贊干布是經吉隆溝抵達拉薩的，為此藏王松贊干布在吉隆溝修建了尼泊爾風格的寺廟帕巴寺。唐朝玄奘出使天竺遭搶劫，松贊干布奮力相助，據說也是和這條路有著緊密聯系。雖然據說乏力，但宗嘎鎮的唐朝漢文摩崖石刻，足以說明唐朝時有使臣從這條經過。

直到翻越了整座喜馬拉雅山，我的眼睛從來沒有停住一刻。我似乎在冬夏間穿梭，在地獄與天堂間穿梭，從吉隆溝，穿越的不是一條山脈，這里鏈接的是一個國度中的兩個世界。

Tips：

交通：從老定日出發，到吉隆縣大概200多公里，縣城到吉隆鎮大概60多公里.在往聶拉木方向的公路上，有明顯的路牌指向吉隆，按路牌向右側順土路前進就可以，中間過西夏邦馬核心區保護站，門票60，然后往前，可到枯佩措，極漂亮，路的右手是枯佩措湛藍的湖水，左手是西夏邦馬的群峰，車過湖邊，走過一個小谷地，翻馬拉山口（海拔5380)，山口可看見周邊的雪山環繞，順路下山在路上可遠眺吉隆縣城，到達吉隆縣后.繼續前進，吉隆縣城往吉隆溝的路上，風景急劇變化，進入吉隆溝后，路邊森林，河流，峽谷，瀑布不斷.吉隆鎮，一個森林雪山環抱的小鎮，舒服。

吉隆鎮再下行，才是吉隆溝的精華(從鎮上到邊界，大概不到３０公里，中間９公里處，有武警的檢查站，進入吉隆溝的核心區，需在吉隆鎮上的武警邊境管理部門再辦理邊境進入手續(在北京辦的邊境證只能走到９公里處)，最后到熱索橋，中尼邊境線。

再見古格王朝

《秦本記》讀上一百遍，也不及站在驪山陵前瞬間感受到的震撼。關于西藏王族的命運，沉寂在這塊神秘大地上的每個角落。

出扎達縣城沿著修葺一新的公路行車不到一個小時就到了古格王朝的遺址山下。站在遺址山下仰望巍峨的城堡群，時空回溯到650年前。如今眼前的殘垣斷壁及環繞著王城干枯的河道曾經承載了輝煌一時的吐蕃王后裔王國。一派斷壁殘垣、衰敗不堪的景象之間是怎樣的一段歷史，史學界至今也沒弄清楚，在千年之后城毀人空，連子民后裔都不知去向。

據史料記載“公元843年，吐蕃王郎達瑪實行滅佛政策，引起了王室中的一系列動亂，吐蕃王朝終告崩潰，其中維護佛教的王室后人為躲避災難，逃到了阿里地區，他的三個兒子又分別在阿里古代的三環地區建立了三個王國，其中三兒子德祖袞在公元10世紀前后建立了古格王朝，其統治范圍最盛時達阿里全境。古格王朝的建立在西藏歷史上具有重要意義。它是吐蕃世系的延續；佛教在吐蕃瓦解后重新在古格得到了發展，并以此為根據地，逐漸達到全盛。古格王朝的時間大概從公元九世紀開始，到公元十七世紀結束。其間的700余年，古格王朝前后共世襲了16個國王。每個國王都對城堡進行了擴建，因而規模十分龐大。它由王宮、寺廟、碉樓、佛塔、洞窟組成。城堡依山疊建，居高臨下，地勢險峻，氣勢恢宏。內有四通八達的地道，外有堅實的城墻，有如銅墻鐵壁。王朝距今已有1300多年的歷史。

今天的古格遺址，除管理人員外，還有十幾戶居民，這些人不是古格王國的后裔，但他們使寂廖的廢墟有了些許的生氣。與管理員一番討價還價之后，沿著斑駁的夯土臺階攀援而上，站在王宮之巔環視山下，象泉河蜿蜒穿過土林，緩緩流過綠州，然后閃著波光消失在蒼茫的天際線上。象泉河造就了阿里的富庶，為此，不得不敬佩當年統治者選址的精明。

王宮分夏宮和冬宮。夏宮建在地面，由于年久失修，僅留斷墻殘垣。冬宮修在地下，在山頂上有一個不顯眼的小門，門口有小牌“冬宮”。沿臺階進入山洞，山洞的通道很陡，只容一人上下。下行幾十米后，山洞豁然寬敞開闊起來，內有大小不等的幾十間房屋，都是穹隆頂的窯洞。最外層透氣、透光，類似陽臺。這里就是當年古格王冬天避寒之地，不過如今里面已經空無一物了。

山腰處的臺地上，兩座寺廟殘骸中的大部分佛像已經毀壞，剩下的只是幾座殘像，保存下來的壁畫依然色彩鮮艷。被紅珊瑚研磨成的顏料混合以黃金，用綠松石調和，這些貴重材料使壁畫顏色歷久長新。

一幅吐蕃歷代贊普和古格國王世系的壁畫，這是王族延續的證據。一幅公元1038年阿里王意希沃迎請古印度佛學大師阿底峽的壁畫，畫中有一隊舞女翩翩起舞，旁邊有樂隊伴奏。從建筑和保存下來的壁畫推斷，當年的古格王國，已是一個相當文明的國度。

只可惜，這一切的一切，在瞬間銷聲匿跡。如同亞特蘭蒂斯一樣，永久的沉默于歷史的長河中，為什么會瞬間消失，到現在依然是個未解之謎。

Tips：

古格王國遺址西距扎達縣城18公里的扎布讓區象泉河畔，與土林景觀混為一體。由扎達縣前往土林及谷歌遺址只能在縣城包車，2010年12月還沒有專門的旅游巴士。景區門票200元，但如果和守門人聊天砍價，可以30元入內。古格城堡外有茶室可以休息飲水，沒有其他商販。

千年道場苯日神山

典籍里記載的苯日神山曾有環山的7大苯教寺院，均建造于山腰或山腳。至今依然存在的有：達則寺、色迦更欽寺、吉日寺、大卓薩寺、宗瓊丹寺，另外兩座寺院“滾巴顛巴”和“羊滾”連方位都已無處可尋了。

站在旅游者的層面上，苯日神山的名氣實在是太大了，但真正有幾個人去過，據我所知，少之又少。至于能說出一些與此山有關的歷史和圣跡之人，更是鳳毛麟角。傳說中神一般的《圣地苯日神山志》也只是在宗瓊丹寺的老喇嘛手里出現過一次，而且還是藏文版。除去傳說中的神話部分，這座被苯教經營了千年的神山，保留下來的圣跡數不勝數。

苯日神山單就山峰而論：木日則加、拉日江多、辛日德丹。其中木日則加就是苯日神山的主體，木在象雄文中被解讀為“神”的意思。辛日德丹就是苯教教主敦巴辛繞的意化神山。傳說敦巴辛繞曾在辛日德丹山住過一夜，并埋下了佛牙法螺，稱此山未來將成為弘法圣地。而拉日江多峰是吐蕃第一世王聶赤贊普首次出現的地方。

典籍里記載的苯日神山曾有環山的7大苯教寺院，均建造于山腰或山腳。至今依然存在的有：達則寺、色迦更欽寺、吉日寺、大卓薩寺、宗瓊丹寺，另外兩座寺院“滾巴顛巴”和“羊滾”連方位都已無處可尋了。

除寺院之外，苯日神山還有5大修行地，包括東面的德隆竹普，西面的甲赤竹普（幫納村內），南面的尼瑪竹普，北面的澤木竹普，中間方位的烏布竹普。“竹普”在藏語中是對“修行地”的尊稱，在這五個修行地中，北面、中部和東面的三個竹普可以在Google地圖上依稀找到。

苯日神山總是給我一種宿命的感覺，發生在這里的故事實在太多太多。七代贊普止貢被手下頭人與大臣合謀殺害，反叛者將他的尸體丟棄在雅魯藏布江中，沿雅江又漂回了苯日山腳下，于是人們在尼洋河與雅魯藏布交匯處為他修建了一座圓形的大墓地，如今仍可見到，就在靠近尼洋河觀景臺的地方。

關于苯教與皇室的故事還有很多，止貢贊普的兩個兒子娘墀和夏墀被流放到工布地區。后來，忠于王室的臣子設計殺死了害死止貢贊普的大臣，并迎回夏墀在雅礱繼承了王位，名號為“布法貢嘉”，成為第八代贊普；而夏墀的兄長娘墀也被工布民眾擁為“工布王”。這聽起來很有莎士比亞《王子復仇記》的感覺。我第一次聽到這個故事時，明顯感到其中傳達出的一種輪回循環的宿命力量，苯日神山既是起點，也是終點，從吐蕃第一世王聶赤贊普開始，又再這里終結。作為苯教的神山，每年來轉山的人都不在少數，但大多是從那曲、昌都及川西等苯教仍然興盛的地方來的。在林芝地區，苯教已經明顯衰微。比起佛教，這里畢竟是西藏本土宗教的靈魂宿地。

Tips：

從苯教的角度游覽此山，由米瑞鄉德木寺所在位置對面的山溝往上，是苯日神山圣跡最多的一條轉山道路。具體路線：從米瑞鄉政府所在的苯中村出發，經吉丁村往上，過巴嘎夏吉，繼續上行即宗瓊丹寺，寺院上方200米有強巴佛修行地，繼續上行200米是著名的瓊瓏神水，繼續上行50米有苯日神山著名的通天寶樹，該樹還是樹葬習俗的一個例證。在向上前行就到了山口，無數的祈愿石伴著巨大的煨桑寶鼎不一而足。

轉山岡仁波齊

岡仁波齊的白色金字塔型山頂上的白雪很少被陰霾包圍，每當夕陽西下的時候，金燦燦的光覆蓋了整座山峰。

站在海拔4000多米的高原公路上，看著這座雪山，沒有一絲的雄偉感，但由心底涌上難以控制的沖動，想要俯身去膜拜，這就是岡仁波齊神秘的力量。不知道這座金燦燦的雪峰上是否真的住著濕婆，這個佛教、西藏苯教、印度教、印度耆那教一致認可和推崇的最高神。

挑夫遙遙走在前面，將我甩下很遠，他總是口中默念著六字真言，幾乎一句話也不跟我講。從塔欽的賓館門口開始，他總是與我拉開20米的距離，既不走遠，也不靠近。可能不是轉山的好季節，5月份的天氣依然寒冷，納木那尼峰沐浴在一片紅光之下，極其美麗。

海拔5300米的芝熱寺在岡仁波齊正后方，從塔欽出發走到這里需要大半天的時間，這里的道路還算平坦，從這里看岡仁波齊，感覺山勢瞬間變得無比雄奇。帳篷之外，凜冽的山風能吹透沖鋒衣，來轉山的一群人都聚在帳篷里喝著甜茶，和后來上來的哥們兒聊天。他是個很執著的人，本來是一眾朋友相約而來，但到了山腳下，所有人都放棄了，只剩他一個人執著的要轉一轉岡仁波齊。帳篷里放著勁爆的藏族流行說唱，端茶來的藏民說“轉山一圈可洗去一生的罪孽，轉十圈，可在五百次輪回中免受下地獄之苦。”。

我曾經妄想一天轉完整個岡仁波齊，但沒有成功，在帳篷里聽著呼嘯的山風酣睡一夜，天空依然泛著淡藍的時候，我已經在前進的路上。從芝熱寺到卓瑪拉埡口，一路海拔陡升，雙腿像灌了鉛一樣的沉重。挑夫開始讓我默念六字真言，我虔誠的念著，看著自己蹣跚的腳步，不去看遠方。但覺走著走著心底逐漸有種輕松的感覺，步伐也沒有了之前的沉重，反而越走越快。

轉山的路上堆滿了丟棄的衣服，一大片經幡在狂風中啪啪作響。每個經過這里的人都會放下些什么。放下懷念的照片，放下自己的衣服，放下口袋里的口糧，放下自己的心事。岡仁波齊就有這種神秘的力量，放下了，身體瞬間感覺輕松許多。這里曾是佛教圣人阿底峽尊者多年傳法處，因此阿底峽尊者在這里留下了眾多圣跡。當年尊者朝拜時，在此地一處圣洞內住了七日，并加持了此洞，留下了圣跡。說這些我想確證一些事，那就是神山的許多信仰風俗，就是從阿底峽尊者當年朝拜事跡中發展來的。

走出山口，看見零星的幾間房屋，以為回到塔欽，哪知道，原來塔欽還很遠，遠處朦朧的城鎮才是塔欽，上卓瑪拉埡口的辛苦是早有心理準備，但沒想到，以為成功在望的時候，最后這幾公里才真是讓人崩潰……轉山即將尾聲，其實已經透支了體力，水已經喝完了，人也有點空虛，雙腳沉重，迎著強風，在一片空曠之地，前進。看得出來，大部分走到這里的人都顯得很疲憊。最后的路程已經是平地，偶爾有車經過誘惑我們，但轉山的人不會坐任何車輛，心里只是默念：堅持，堅持，再堅持！

篤信佛教的藏族人堅信，朝圣能盡滌前世今生的罪孽，增添無窮的功德，并最終脫出輪回，榮登極樂。因此，總是有數不盡的藏族人，以獨有的磕長頭方式俯仰于天地之間，向強磁場般的圣地跋涉。沒有血肉之軀，便無朝圣之舉，沒有風塵仆仆，便無朝圣之途，不歷經千辛萬苦并跨越真正的時空，就不會有心靈的虔誠。朝圣不論對于信徒還是過客，都是可以用一生的時間去認真對待的神圣之舉。

Tips：

進山路線有兩條：一條是從喀什南下沿新藏公路，從葉城需3天左右到達獅泉河，再轉車前往神山，葉城是新藏公路的實際起點，新藏公路上并無公共交通工具，可在登山賓館內和零公里處搭乘便車或在路邊等候開往西藏的軍車，車費400元左右，獅泉河距離神山480公里，順利的話一天可到，車費50-100元。最后到達普蘭，全程3044公里。

另一條從拉薩西行，從拉薩到拉孜可經過羊卓雍措，如果走舊路，可在峰頂鳥瞰羊湖，由于舊路耗時，所以只能在拉孜或日喀則住一晚，15元/人，在到達阿里以前的最好一餐，便是在這里。拉孜往前很少有食宿，行至53公里處到達卡嘎鎮，過后65公里到達桑桑，那里也可借宿10元/晚，桑桑過后122公里處的22道班，有路標指向阿里。從西藏首府拉薩西行，經日喀則，薩嘎到普蘭，全程1433公里。

拉孜賓館20元/人，岡底斯賓館30元/人，神山招待所25-100元/人，晚上自設發電機供電，旅店都不設食堂。扎達至獅泉河鎮，住宿20元/人，在此可補充物資，可到藏民處買羊現殺現吃。

昌珠寺的傳世之寶與哈秀寺的紅塵法會

升騰的煙火，不滅的酥油燈，翻動的貝葉經，遙遠低沉的誦經聲。寺院，承載西藏所有秘密的地方，鍍金佛像微微睜開的雙眼，俯視著腳下的蕓蕓眾生。踏進寺門，也踏進了通往神秘的捷徑。

比起中原地區的黃教寺院，昌珠寺并不起眼，至少在我眼中這里的建筑并不宏偉，似乎秉承了西藏寺院一貫的風格。門口十分冷清，可能是我來的時間不對，除了幾個在門口販賣紀念品的小販，這里幾乎見不到一個游人。這說明不了什么，昌珠寺在所有人心中都是一塊神秘的地方，源于它自身的歷史，也源于那幅震爍古今的傳世之寶——珍珠唐卡。

昌珠寺與文成公主有著密不可分的淵源，這里曾是吐蕃贊普松贊干布的冬宮。傳說文成公主用五行算法算出妖魔羅剎女的一臂在貢布日山的西南方向，需建一寺鎮壓，方能保證國運昌盛，而那兒是一大湖，湖中有一五頭怪龍在興風作浪，于是松贊干布即在貢布日修法，終成正果，遂令大驚鳥降伏了怪龍，湖水也隨之干涸，昌珠寺就在怪龍棲息的湖床上建成。這當然只是神話傳說，但是將昌珠寺和松贊干布、文成公主及大昭寺聯系在一起，證明該寺始建于松贊干布時期的說法是有歷史依據的。

步入大門，穿過拉康大院，圍著整個大殿外面門廊下的轉經回廊，緩步一周，主殿外兩側護法神像二尊，遁在陰影中；前部中央為天井院落，接錯欽大殿。圍繞天井院落和錯欽大殿一周，井然有序的朝佛“流水線”，香火盛世，信徒們循此便被導引去依次朝拜各個佛尊。回廊南北西三面墻壁上均有壁畫，南北壁繪佛傳故事，西壁則繪五世達賴、固始汗、第巴桑結三像，壁畫似清代以后的翻新之作。

昌珠寺幾經翻建，如今供奉在寺中的松贊干布與文成公主像早已不知去向。至于那幅鎮寺之寶《珍珠觀音菩薩憩室圖》的唐卡，曾被人偷過，后又被追回，這件事看來對昌珠寺產生過極大的震動，當我在二樓找到它時，發現它被鐵柵欄圍住了，加防護柵欄的做法在西藏所有寺院中獨此一例。隔著柵欄在一米處凝視這幅珠光寶氣的國寶，王朝盛世的感覺一下填滿胸中。柵欄外的講解牌上這樣寫著“唐卡長2米，寬1．2米，總共用了珍珠1300克(計29026顆)、鉆石1顆、紅寶石2顆、藍寶石1顆、紫寶石27．5克、綠松石45．5克(計185粒)、珊瑚205克(計1997顆)、黃金15．5克”。

Tips：

昌珠寺距離澤當約6公里，步行約一小時。門票一個人70元，兩人也是70元，這點很怪異。保存珍珠唐卡的房間在大殿樓頂二層最靠后的一間房里，有時游客稀少時房門上鎖，需要去找管鑰匙的喇嘛將門打開。

哈秀寺是個沒有活佛的寺院，這在藏族地區是個傳奇。次仁大喇嘛從廚房端出一碗面條時對我說“哈秀寺實行的是民主選舉。”。沒有活佛的哈秀寺，日常事務由七八個大喇嘛組成的管理團隊公議裁決。

我們離開玉樹的第二天就到達了哈秀寺，這個格魯派的寺廟在玉樹地震中因為喇嘛自發組織了一個搶險團趕到災區第一線，并挖出了40具尸體而登上了媒體頭條。如果不是這樣，這座建在山間的寺廟永遠居于世外，清凈淡然。

哈秀寺要在我們抵達的兩天后舉辦一年一度為期五天的格魯派大法會，超度災害遇難的亡靈。出乎意料，我們這群風塵仆仆的人在哈秀寺受到了執事喇嘛們的上賓禮遇，不但可以在貴賓會客室吃飯，甚至還在人家的貴賓帳篷里睡覺，床鋪都是次仁大喇嘛親自給鋪的。法會在即，這個幽靜的山谷中彩旗飛舞，大喇嘛領著我和隊長在哈秀寺四處參觀，即便我們相互間聽不懂對方的語言，大喇嘛還是樂呵呵地領著我們四處講解，藏民能去的地方我們去了，一般藏民不能去的地方我們也去了。

如果事先將法會想象的太正式或太神秘，顯然是會失望的。因為哈秀寺呈現給我們的法會除了凝重的部分，更多展示的是當地生活中世俗的一面。法會中最受歡迎的節目是在不同神舞之間穿插的娛樂節目，日常生活中各種角色系數登場，通過夸張的語言與舞蹈動作將世間百態略帶戲謔的表現出來，圍觀的村民及來客會暫時停下青稞酒及牌戲，認真的投入到表演中，報以豪邁的大笑。所以，在敬神與娛神相互摻雜的法會中，過分側重莊嚴的程度是多余的。這種快樂的日子要持續5天。

法會的高潮來自于第5日大喇嘛念祈福經之后，激烈的辯經對于我們這些聽不懂藏語的人來說只能看個熱鬧，遠道而來的信眾及當地的村民在辯經結束后競相擁上法臺，先是由次仁喇嘛用牛奶象征性的為信眾們凈身，然后由寺院管理團隊的7名大喇嘛分發敬獻給活佛的“朵瑪”所做的金剛結，釋長壽灌頂，接著領取甘露丸。

每個寺廟都會在恰當的日子舉行法會，法會開始的日子里，這些寂靜的寺院暫時回到了紅塵當中。這是天人合一的日子，我一直以為的那種凝重與莊嚴被紅塵俗世稀釋，這場表演是給災難升天的魂魄看的，是給蕓蕓眾生看的，是要通過一種紐帶似的形式，將快樂撒播到這片依舊荒涼的土地上。

Tips：

藏歷新年：藏歷年初一，是藏族人民最隆重的節日，各寺院都有想用的法會活動。城鄉演唱藏戲，跳鍋莊和弦子舞。在牧區，牧民們點燃熊熊篝火，通宵達旦地盡情歌舞。

傳昭大法會：藏歷正月初三至廿四日舉行，是宗喀巴倡導的四大佛事之一。法會的中心內容是考選藏傳佛教的最高學位“拉然巴格西”。主要內容有：迎接護法神、辯經、誦經、燃放酥油燈、舉行“貝拉”大供奉、迎請彌勒佛、進行送鬼儀式等。傳召期間，大昭寺里法號長鳴，經聲不絕，千盞供燈閃爍。大昭寺外，經幡飄揚，香煙繚繞，朝拜的香客絡繹不絕。

酥油花燈節：藏歷正月十五晚上，各寺院的僧人及民間藝術家用本地盛產的酥油和色彩，制作出精美多姿的酥油花盤及各種姿態的供奉天女，加上精細的燈架，玲瓏剔透。

薩噶達瓦節：藏歷四月十五日，是藏傳佛教紀念佛祖釋迦牟尼誕生、圓寂、成佛的日子，主要活動是環繞拉薩的囊廓、八廓、林廓朝佛。

雪頓節：藏歷七月一日開始，在藏語中雪頓節意思是吃酸奶的節日，這是寺廟解制開禁之日，僧人紛紛出寺，老百姓為了犒勞僧人，備釀酸奶，為他們舉行郊游野宴，并在歡慶會上表演藏戲。其間有哲蚌、色拉寺等寺廟還會有曬佛活動。

沐浴節：藏歷七月六日至十二日，這一節日開始，不管是陽光明媚還是陰天，也不管是城鎮、鄉村、牧區的男女老少都要到河邊游泳，盡情地在水中嬉玩，洗凈身上的污垢，并攜家中所需清洗的東西，迎接這一年吉祥如意，祈求水神給予再生或健康，更好地面對美好的生活。

望果節：藏歷八月舉行。“望果”意為在作物豐收在望即將收割之際，舉辦賽馬、射箭、歌舞、藏戲、抱石和摔跤等一系列儀式和活動，祈禱農業豐收，實際上也是秋收之前的休閑和娛樂。因莊稼成熟期有先后，各地節日時間不一。

燃燈節：藏歷十月廿五日，為了紀念宗喀巴大師的逝世而舉行。這天格魯派大小寺廟、各村寨牧民，都要在寺院內外的神壇上或家中的經堂里點酥油燈，晝夜不滅。人們穿上節目的盛裝，群聚在為佛教大師誦祈愿經的寺院前，高誦“六字真經”，向佛的神靈祈愿。