畢家河游記

四月的一個周末，友人相約去城固畢家河玩，車停在一農家小院，走過畢家河河灘，顫顫悠悠的渡過人工搭建的木橋，就開始沿著崎嶇的小路徒步登山，已經錯過了油菜花開放的最佳時節，大部分油菜花花苞已經結了莢，但依然有些開得遲暮的金黃色的花寂寞的點綴在期間，前一天剛下過一場透雨，山林間的空氣濕漉漉的，山間漸次開放的有蠶豆花、斷腸草、豌豆花、黃花苗、七里香、野菊等以及一些叫不上名字的五顏六色的花，星星點點散布在山林溝壑，煞是好看。

一路拾階而上，微微的出著汗水，人卻覺得神清氣爽，四月的山野一片嫩綠，我們拐過了一個個山梁，前面出現一片高大的橡子林，枝干高聳，從下往上望枝干葉片猶似長在藍天白云里，葉片又不同于前面看見的嫩綠，而是一片嫩黃，穿過橡子林，幾件房舍坐落在山腰的平坦之地，同行的友人提醒再往前面走就是建基崖了，相傳是明建文皇帝朱允火文避難修行隱居之地。我不禁興奮起來。了解過明史的都知道明朝開國皇帝朱元璋死后將帝位傳給皇孫朱允炆，史稱建文帝。朱允蚊的父親是大明太子，早死。按說太子死了，傳位于皇孫算是正統，但由于朱元璋的分封制，將兒子們分封到各地任藩王，原本是強干固本的國策，但這些藩王們到了封地以后，個個招兵強武，窺測皇權，出現藩王勢壓中央的局面。而尤其以燕王朱棣勢大。建文四年（1402年）時，其叔父燕王朱棣打出“清君側”的旗號，出兵“靖難”，意在謀奪侄子的大明皇位。這場爭奪皇權的戰爭先后打了四年，曠日持久的戰爭打得異常滲烈，最后燕王率兵攻陷皇城南京后，皇宮起火，建文帝卻從此下落不明了。傳說建文帝在皇宮大火中被燒死，也有說他改扮成僧人逃走，幾十年間，建文帝先后避難云、貴、川、陜等地，以圖復國再起。因此，迄今為至，全國有多處所謂遺跡，被人們指為建文帝隱居之處。而今天我們探訪的這個建基崖就是傳說中建文皇帝朱允火文避難的遺跡之一。

我們在房舍邊的石凳上休息了片刻，了解到這些房舍是建基崖管理人員的居所，有三兩個身著道袍者，從房舍中出入，見到游客也熱情的打招呼，循著工作人員的指引，向東走過一條蜿蜒的小路，三層高的山門映入眼簾，山門兩邊各立碑一塊，分別是建造此廟宇的功德碑、圣旨賜建碑，因年代久遠字跡卻斑駁模糊難認了，穿過山門，又貼著崖壁走了一段極狹窄的路，就進入了廟宇，廟宇鑲嵌在突出的鷹嘴崖下方，分五層，木質結構，門窗鏤空，上面的朱漆有些已經脫落了，逐層都有神態栩栩如生的泥塑的神像，供遠近的香客朝拜。受崖壁空間影響，逐層面積減少，腳踏木質結構樓梯上到第五層最高處，臨窗眺望，遠處群山環抱，天藍云白，向下望，感覺頭暈目眩，像是腳踩在虛空中一樣，讓人害怕，逐沿著樓梯退了出來。

大家聚齊了，吃了些水果，喝了些酒水，補充了能量，開始往更深的山上走去，山路越來越不好走了，荊棘叢生，路越來越窄，大家行進的速度也被迫慢了下來。沿途蔓生的七里香攀援著林木生長的極為茂盛，花形似一只只吊著的金鐘，花色粉白，香氣馥郁，難怪叫七里香哩。同行的好友稱再往密林深處走還有極好的蘭草，都是市集上買不到的上品。果然如他所說，前面的松林里真的出現一蓬一蓬蘭草，而且適逢四月，大部分都還開著花，蘭草的香味幽幽雅雅的，清新而不濃烈，又不同于前面見到的七里香散發的馥郁的濃香。朋友艾心是蘭草專家，他家的庭院里到處都種植著不同種類的蘭草，他來了精神，四處尋找著，鑒別著，不一會兒，好幾蓬帶著土的蘭草就到了大家的手里。艾心遞給我一蓬，我連忙接住，暗暗下決心，回去要好好種植，不能辜負了大山的饋贈，不能辜負了好友的一番心意呀。采完蘭草。沿著另一面緩坡向下走，沿途卻看見破土而出的厥苔，艾心給大家介紹說這就是平時餐桌上常吃到的蕨菜苔，剛入口味道微苦，細細品味卻又苦中有甜，是佐餐的佳品啊，我細看這些厥苔嫩嫩的胖胖的，出土大約兩寸長。大家又采摘了些，心滿意足下得山來。

回程又經過畢家河河灘，此時中午時分，陽光灑滿河灘，來此的游客漸漸多起來，有的戲水，有的撿石頭，有幾個干脆在河灘里烤起自帶的燒烤了，炊煙裊裊，飄蕩在畢家河上空，一時間歡聲笑語不斷。我們幾個沿著畢家河往上走，來到另一塊河灘，這里前臨深潭，有幾個忙不迭的架起魚竿，臨潭垂釣起來，我趟過一彎淺水，踏上一塊塊大巖石，尋找平坦的石頭，躺下來，盡情享受日光浴。四月的太陽，溫暖極了，愜意極了。艾心靠近我，指著斜前方一座山讓我看，說這座山叫紗帽巖，傳說建文皇帝就在此山羽化登仙，他戴過的紗帽遺留在此山上……細細又看，那巖石的形狀真的和紗帽有幾分相像。

傳聞畢竟是傳聞，建文帝在此隱居修行是否是歷史的真實至今也無從佐證，民間甚至流傳著建文帝出海流落到了西洋，野史還振振有詞的附會說當年朱棣密令三保太監帶著大明的商船艦隊遠赴西洋（鄭和下西洋）是為了秘密追殺建文帝。真也罷假也罷，建文帝復國的愿望最終也沒能實現，政治是殘酷的，翻看中國的歷史，多少皇權爭斗，多少宮廷慘劇就發生在類似朱棣、朱允蚊這樣的血親身上，興，百姓苦；亡，百姓苦！毫無疑問，靖難之役帶給了大明百姓永恒的傷痛，生民百余一，念之斷人腸！皇權更迭中，一個時代隕落了，又一個朝代誕生了，唯一能聊以自慰的是永樂帝朱棣執政期間，曾出現過國泰民安的富足景象，小民百姓總算是安居樂業，過了幾天過去歷史上少有的太平日子。

千百年以后的今天，我們這群朋友卻能循著先人的足跡，沐浴著大自然和煦的陽光，享受著畢家河山水的美麗，何其幸哉，故作文以記之。

天竺山游記

商州天竺山，橫臥在秦嶺腹地，山勢奇高，準確海拔兩千零七十四米，步行登上最高峰天柱峰需頗費些時間，因此景區在二零一二年開通了索道，縮短了游客上山時間。初起坐上纜車上行，移步換景，高大的柿、柏、松等林木在我們的視野里漸漸矮小了，再向上升，只看得見下面一片片郁郁蔥蔥、深深淺淺的綠了，懸浮的山嵐裊裊飄飄，纜車似在云霧里了，我覺的自己變成了一只鳥兒，有著飄飛的羽，穿梭在秋陽照耀著的一片片莽莽蒼蒼的林野、一座座飄滿煙嵐的山脊之上，繼續上行眾山皆一覽而小了，正得意忘形著哩，纜車前方忽出現一處絕壁山巖，寸草不生，壁立千仞的突兀在那里，攬車也被迫慢了下來，幾乎呈六十以上的角度吊著我們向上緩行，剛才的得意早丟到爪洼國了，心生畏懼眼前絕美的風景也不顧得觀賞，驚出一臉汗水，連忙閉了眼，上下左右任何一方的景都不敢觀看，驚駭中只覺時間過得漫長，終于過了這段迷幻的險境，眼前的視野又覺得祥和美好起來。下了纜車，就到了一座山腰的平緩之地，逐抖擻起精神，步行登高而上。

山林里透著涼氣也顯得靜謐，置身其間人卻顯的渺小了，會覺得大自然是這么的偉岸，平日里無論什么局長部長首長，在這里大家都是靈長，無論縣級處級廳級，在這里大家都是平級。無論塵世間欲望膨脹到多大的地步，此刻都必須還原成為一個自然人，任何人在這兒都和挑著磚石上行的搬運工一個身份，也不比林間猴子、松鼠尊貴。林間樹木高大蔥郁，有銀杏、柏樹、松樹、柞樹、櫟樹、柿樹、核桃等幾十余種，猶以綠皮松居多。樹干表皮透著微微的黑綠，樹干道勁，大的要幾人合抱，小的也有碗口粗細。一律不擇地勢順著山崖滿山滿坡的生長，向著陽面的枝條稍長，綠綠的松針蓬松著，樹冠也就大些。有的還結了大大的松果，松果兒吊在枝頭，鈴鐺狀，煞是好看。

約三個小時的艱難攀爬，才到了天竺山大頂，這里就是海拔兩千零七十四米的制高點，身臨大頂只覺處處危崖絕壁，座座山上都是云霧縈繞，此刻，秋陽正灑遍山林溝壑，一陣秋風徐徐而過，游客皆覺得清爽，大家都在這里小憩，遠眺四方景致，來時的路途皆做舞動起來的飄帶狀，來時覺得高大難以逾越的山嶺，此刻皆臣服在腳下，微微地生出些成就感來。近前有一小小道觀坐落在山頂，是一座三清殿，我忙著把四方景色盡收眼底，逐沒有進去參拜。

下行到一處叫做鐵鐘坪的地方，山地上陸續出現些鐵檀樹，有游客說又叫鐵匠樹，小的時候其實就是灌木，木質極其堅硬，樹色黝黑，樹葉也黑黑綠綠的，極厚實，一眼望去顯得那么與眾不同，這樹默默的生長在天竺山上，一百年吸取天地間精華也就長得杯口粗細，同前面見過的松柏等參天古木比較起來，鐵檀樹實在算不上天竺山的棟梁之材，它渺小，卻不猥瑣，樹根鎖住地勢，一蓬蓬鐵僵樹就在鐵鐘坪的陽坡上延伸開去。矮小卻也獨占了一坡風景，委實難得。伐木工人取用木材自然看不上它，然而天生萬物，萬物自有它的妙處，這鐵檀樹堅實的木質在篆刻大師的眼里，卻是難得的異才，往往用它篆制出一方方不同于別的木質的極寶貴的印章來。鐵鐘坪向下有兩條路，一條回到山腳下，另一條卻把人引向秦嶺更深處，那兒是還沒有開發的綿延的野山，峰巒如聚，林濤如怒，正是我最喜歡去探訪的絕佳的去處，然而我們是團隊出發的，受時間限制，只好依依不舍下山來了。

繼續下行眼前出現幾間房舍，到近前細看卻是喚作“雙峰觀”的道觀。很小，三百平方米的樣子，住著居士，正在那里炊火做飯，推開山門，對面的兩座大山迎面映入眼簾，難怪喚作雙峰觀哩。道觀房舍年久失修，有些破舊，細看墻壁，完全就地取材，用不分棱角的大小不一的巖石合著泥土堆砌而成，卻又那么堅固。院子北邊挨著巖壁一處天然的蓄水池，滿滿的一池子水，俱是平日下雨積下的，供道土們取用，不是活水，自然算不上清冽，細想在山沒有被開發之前，在水電沒有引上來之前，住在這兒的山民、道徒饑餐渴飲、衣食住行是何其艱苦。忖思著一路走下去，回到來時乘坐纜車處，已過了正午。

但我思我想皆還像是在天竺山里頭，我自己像是變做了山里的一株樹，一顆綠皮松、一顆鐵檀樹，或是一顆用來砌墻壘壁的石頭。