祁連山下馬蹄聲

金秋十月，甘肅《讀者》老總彭長城邀請了期刊界的一批老總，走了一趟河西走廊。

進入河西走廊，有座山始終伴隨著你，它連綿起伏，盤垣千里，壁立于大漠與戈壁之中；它橫空出世，主峰高達5827米，哪怕是盛夏，山頂依然閃爍著皚皚白雪；它百態千姿，三千多條冰川，像三千多條銀蛇，在山巒間盤旋飛舞。別看它外表冷峻，其地下河卻潛流涌動，孕育著河西的萬物，這座山便是祁連山——河西走廊之父。

馬蹄寺石窟群正處于祁連山北麓，位于河西走廊中部張掖地區肅南裕固族自治縣境內。它包括金塔寺、千佛洞、南北馬蹄寺，上、中、下觀音洞等7個石窟群，派生出來的大大小小石窟70余個，星羅棋布于松峰丹崖之中。馬蹄寺石窟群自北涼開始，歷經北魏、隋唐、西廈、元、明、清代，是一處延續時間長，建造規模大，內容豐富，保持較為完整的石窟群。是甘肅境內僅次于莫高窟、麥積山、炳靈寺而位居第四的石窟群，這當然成了我們重點采風的對象了。

我們是從張掖市區走進馬蹄寺石窟群的。張掖是河西走廊的一個重鎮，古稱甘洲，享有河西糧倉之譽，“若非祁連山上雪，錯把甘洲當江南”便是其生動的寫照。一路走來，腳下的這片綠洲，雖沒有江南小橋流水人家那種精致，撲入眼簾卻盡是大氣沉雄的畫卷，它有蒼山、林海、深澗與流溪。常常看到的是：幾株參天的古松，夾雜著一叢叢濃密的灌木林帶；幾條流溪，穿越著一片片莽莽的大草原；幾片嵐影，繚繞著一座座朦朧的遠山。

我們首先闖進的是千佛洞。

它就靠在公路旁。仰眼望去，只見一片赭紅色的峭壁依天而立，在上面依著山勢，雕鑿著大大小小洞窟，洞窟里雕著形態各異的石塔和佛像。

佛塔與佛像或石龕的結合，恰好是佛教自印度進入中國，穿過河西走廊乃至中原的一種例證。公元前3世紀的古印度，石窟僅僅是僧人休憩和修行的場所，捎帶有佛殿功能，那時古印度反對偶像崇拜，提倡的是自我的清貧修行，石窟穩藏著“家徒四壁”之意，最早在佛教中的專用建筑則是佛塔。由于當時北印度受希臘文化的影響，在塔身上雕滿佛像與圖飾，在建筑上稱之為“浮圖”，后來佛教則把佛塔稱之為“浮屠”。佛語云：“救人一命，勝造七級浮屠”，表達的便是救人命比建佛塔更勝一籌的要義。石窟進入甘肅河西走廊后，也就出現將佛塔建筑在洞窟或石龕里，成了僧人苦苦修行和信徒心靈與佛對話的場所。

據文獻記載，這石窟應是北魏早期的作品。也許是年代久遠，佛塔與佛像都風化得有點形象模糊，但依稀可以看出造型的古拙和線條的優美。站在石崖下仰望，依然有一種恢弘而肅穆的震撼力！

離開千佛洞，我們直奔金塔寺。

金塔寺，是馬蹄寺石群中最早開鑿的石窟，而且雕塑的作品也最為珍貴。它隱蔽于大部麻鄉村南溝紅沙巖壁上。我們走了大概20來公里的崎嶇山路才到達。不過一路上古松蔽日，流溪淙淙，倒也十分養眼與悅耳。由于它養在深閨與不對外開放，倒也保存了原生態的風韻。

金塔寺開鑿在距地面約60米的紅巖峭壁中，有一條211級的陡峭石梯可以登臨，金塔寺東西窟，中間由棧道相連，棧道下便是山谷與流溪。窟內現存佛像227尊，壁畫近百平方米。其中最精美的雕塑為東窟的大型飛天，她神態安祥而臉容俏麗，卻是人身鳥型，作飛翔狀，整個雕塑古樸而又飄逸，佛教稱之為“極樂世界之鳥”，是天國飛來人間布道福音的天使。它在中國雕塑史和石窟史上都占有重要的地位。站在她的跟前，我不得不被高超的古代雕塑藝術所折服。

它成形于1500年前北涼，出于匈奴人龜茲工匠之手，屬于早年佛教雕像的代表作。有段時間它突然失蹤，人們秘傳它飛回天國，可后來查清是在馬蹄寺一帶傳教的喇嘛帶回了藏區，因為他們認為飛天是藏人的神。其實，藏傳佛教是公元700年前后創立的，遠遠后于這飛天的雕塑時間?？磥恚饑纳衿啡私詯壑?，哪怕是虔誠的喇嘛，也忘了考證飛天的前世今生，這不能不算是一個灰色的幽默！在相當小一點的西窟里，也有飛天的彩繪，其色彩豐富，神韻靈動。其年代要早于敦煌莫高窟的飛天。

馬蹄寺石窟群的中心在馬蹄寺，它飛峙于祁連山余脈馬蹄山。關于馬蹄山有這么個神奇的傳說，在很久很久以前，一匹天馬巡行于天際，又饑又渴之時，看見腳下的這片大草原，清溪流淌，水草豐美，于是飛下來食飽飲足，躺在風景如畫的山崗上小憩，一覺醒來方知酣睡了數天，情急之下，一嘶長鳴，飛回天庭，在它騰空那一瞬，后蹄在一塊巨石上蹬出一個深深的蹄印。人們認為這里是一片連天馬都神往的福地，這蹄印是神馬留給人間的吉祥物。于是人們對它頂禮膜拜，并把這座山稱作“馬蹄山”，后來慕名而來的僧侶，在此建造了他們的圣殿——馬蹄寺。出于幾分敬畏，幾分好奇，我們進入馬蹄殿探個究竟，果真在一塊石上嵌著一個深深的馬蹄印，這蹄印比一般馬蹄印要大要深，也許只有神馬才有如此神力在巨石上留下如此印記。

馬蹄寺開鑿在南北走向的峭崖間，中間只隔一道小山崗。南寺洞窟很小，深藏于森林與草原的懷抱之中，北寺石窟很大，散落在丹崖與峽谷之間。

藏佛殿是此地的主窟，如今已成一座空殿，出于北涼和北魏時期的雕像都不知哪里去了，殘留的只是佛龕上的一些壁畫，還有那眼夏不溢冬不涸的水井，它不流卻不腐，清澈如鏡，也許留給后人觀照歷史吧。

“三十三天”是馬蹄寺中最壯觀的洞窟，遠遠望去，那呈金字塔形的佛閣仿如一懸空寺，懸在丹崖之上。巨木作的門楣上，盤雕著色彩鮮艷的祥云；有點破舊的門框系滿了朝圣者獻上的哈達。閣洞飄出的裊裊煙火，仿佛在訴說這古寺昔日的輝煌和力陳今日依舊沒有凋敗。

“三十三天”是個佛教的名詞，是護法神帝釋天及其各部下居住的地方，說須彌山頂中央是帝釋天，在四個方向各有8天神，這樣加起來，就是33天。長城兄如數家珍般告訴我們，此石窟開鑿于北魏時期，以后不同時期不斷開鑿，直到明代才鑿成最后一層，共有7層之高，這是佛教中最為獨特的一種形式，底3層各有5窟，4層有3窟，5層以上內里各有一窟，上下疊加為金字塔形，每窟正中均開一大龕，內有石胎泥塑佛像，結跏趺坐，四壁殘留著元、明時期的壁畫。

“三十三天”雖懸在半山腰，但可沿著棧道登臨。各層洞窟之間，則由隧道相通，這鑿在崖壁上的隧道很窄，有些地方只能容一人通過，這隧道很陡，陡得要攀爬才能潛行。來到頂層，踏進木頭做的棧道，只感到腳下在搖晃，并吱吱作響，給人一種岌岌可危之感。真不知是工程開鑿的艱難，還是有意考驗每個朝拜者的虔誠。不過有一點倒是挺人性化的，就是每一層都開有大小不等的洞口，既通風又透氣且透光，人們可以向外張望，白日可看到藍天飄蕩的云朵，夜晚可以看到天際流動的星河。與青竹黃卷廝守，有日月星辰作伴，在周而復始的暮鼓晨鐘中，大抵也能消除幾許寂寞與疲憊吧。僧，也是人啊！

從“三十三”下來不遠，我們來到格薩爾王殿，只見香煙繚繞，一陣濃濃的酥油味充盈于大殿。被供奉于正殿的格薩爾王，正襟危坐，威嚴中透出一股英氣，兩旁的文武大臣，一個個氣宇軒昂。格薩爾王原屬青海吐蕃部落首領，后遷徙甘洲。這里流傳這么個動人故事：當年格薩爾王率兵保衛自己的疆土，美麗的王妃在格薩爾馬前跪別，王妃每天都登上山崖，期盼著格薩爾王凱旋歸來，等來的卻是格薩爾王戰死疆場的噩耗，她淚雨滂沱，化作一泓瀑布從山崖傾瀉而下。從遠山望去，山崖上果有一飛瀑，裊裊娜娜忽隱忽現于薄霧中，宛如一白衣飄飄的女子，守望著這片土地，看來，不管什么民族都尊崇英雄與歌頌堅貞的愛情。

走出大殿，心中頗有一番感慨，馬蹄寺石窟群最早因北涼的匈奴人起，又沿北族鮮卑人、晚唐回鶻人、西夏黨項族人、元朝蒙古人興，其中還有吐番人貢獻，而佛教則像條紐帶把它們各族人民懷系在一起，他們一代又一代共同關注這片土地的興衰，守望著這個家園。

登上高高的石階，遠遠看見在白雪皚皚的祁連山下，一頂頂雪白的帳篷和一個個蒙古包，點綴在遼闊的大草原上，猶如萬綠叢中一朵朵白色的蓮花，顯得那么寧靜那么祥和。這里居住著蒙古族、藏族、回族和裕固族的牧民們，他們和諧相處，攜手共建自己富裕的家園。每年秋后，這里都有賽馬盛會，這幾個驍勇的民族，都派出自己優秀的騎手，在這大草原上比試一番。

“走，看賽馬去！”長城兄大聲地招呼著，這是他精心安排的一個余興節目。一位裕固族姑娘微笑地迎了上來，她頭戴桶形的小帽，帽沿下飄蕩著七彩流蘇，嬌俏的臉朧上浮著兩朵淡淡的高原紅。她沖長城兄一笑：“彭總，安排好啦！”

賽馬場設在大草原上，那里臨時搭了一個觀賽臺，各族人們早已圍得水泄不通，好客的主人為我們獻上了哈達和酥油茶。我們坐在看臺上，只聽得三聲長號齊鳴，賽馬儀式開始了，先是藏族、蒙族、回族和裕固族的姑娘穿著民族的盛裝，騎上四匹駿馬，揚著鞭繞場溜了一周，然后騎手接過本族姑娘手中的鞭兒，翻身上馬，號角一響，四匹馬兒像四股疾風在草原上飛馳，撒下一串串清脆的蹄點，卷起一陣陣山鳴谷應的歡呼聲……

歷史像一條河，時間像一匹馬。無論是帝王將相英雄豪杰，還是平民百姓能工巧匠，都是一位騎手，或涉足于潛流，或躑躅于岸邊，撒下一串串的蹄點，這蹄點或被河水所沖刷，或被塵埃所淹沒，最后剩下的只有沉淀下來的文化，一種淵遠流長惠普眾生的文化。