數碼時代重現手表魔力

邁克爾·威廉姆斯（Michael Williams）——男性時尚博客A Continuous Lean的博主，在2001年有了第一個手機后，就立即把自己的天美時表丟到了一邊。

泰勒·托雷森(Tyler Thoreson)——閃購網站Gilt Man的男性服飾類文章主編，經常將手表遺忘在抽屜里。

艾迪·柴（Eddy Chai）——市中心男士精品店Odin New York的店主，20多歲時就不常戴他的卡西歐表了。

這三個人在過去的十年里基本上都不怎么戴手表，如今他們已到而立之年，也都成為了時尚界受人尊重、有影響力的人物，卻又開始復古了。38歲的托雷森，正在想到底是買白色鐘面的復古萬國金表，還是買格林威治系列的勞力士手表。而38歲的艾迪·柴正帶著一塊復古勞力士表 ，手表松垮垮的懸在手腕上。他覺得“手表不再是計時器了，而是一件首飾。”

32歲的威廉姆斯砸大錢買了三塊手表：一塊葡萄牙系列的萬國表 、一塊格林威治型II系列的勞力士表和一塊歐米茄超霸手表。該款歐米茄手表也被稱為“月球表”，因為宇航員在阿波羅登月時帶的就是這種表。

威廉姆斯說：“最近，潮男們又重新找回戴表的樂趣了。現在沒有什么比戴著塊手表更酷的了。如果戴的是祖父的勞力士泡泡背手表 ，那就酷斃了。”

僅在6年前，手表還屬于過時的東西。隨著手機、蘋果音樂播放器和其他帶計時功能的設備的普及，深陷象牙塔的社會學家們開始將手表歸為古董。手表和其他諸如家用錄影帶、隨身聽、袖珍計算器等，都是過時的小配件了。

2006年，《薩克拉門托蜜蜂報》的一篇新聞報道稱，手表“或許會重蹈算盤的覆轍”。倫敦泰晤士報稱，手表“會重蹈日晷 的覆轍”。2005年，波士頓環球報在其生活類專欄中，更是斬釘截鐵地說：“如今，誰要想問時間，最好去問那些年過30的人。對大部分年輕人來說，手表都已經過時了。”

但是事實是這樣的嗎？

手腕上的“日晷”正越來越受所謂“迷失一代”的歡迎，尤其是那些崇尚傳統、二三十歲的硬漢。他們被手表的復古魅力所吸引，就像鐘情于直形刮胡刀、紅邊牛仔布和仿舊洗的衣服一樣。

托雷森說：“手表能低調的顯示出你的身份地位和你的品位水平。”

托雷森在2010年秋天的時候重新燃起對手表的熱情，那時Gilt網站正和本杰明·克萊默（Benjamin Clymer）一起組織一場高端復古表的銷售活動。本杰明·克萊默經營一家名為Hodinkee.com的網絡雜志。該雜志以手表愛好者為目標讀者。曾任瑞士聯合銀行經理的克萊默說，他的網站每月能吸引25萬不同的訪客，其中一半以上的訪客不到40歲。

在他的網站上，17個均價為4800美元的手表在開賣的六小時內就賣出了14個。如今，Gilt每月都會組織一場手表銷售活動。托雷森說：“在一些交際圈中，如果你沒有一塊高檔點兒的手表，就會覺得好像缺了什么似的。”

平心而論，那些災難預言家并沒有完全搞錯事實。實際上，很少人需要用手表來看時間。一家網站兼研究年輕人潮流趨勢的市場調研公司Ypulse的主編梅勒·妮舍弗勒（Melanie Shreffler）觀察說：“即便是那些的已經戴著手表的高中生、大學生，也通常會掏出手機來確認時間。”

所以，這正是問題的關鍵。如今，在一些人眼里，戴手表是一種不切實際、輕浮、且非常昂貴的自我表達的方式。但是，這也恰恰從另外的角度證明了戴手表是一種時尚。

設計師邁克·柯爾在一封電子郵件中寫道：“考慮到大部分人每天都穿得很隨意，一塊漂亮的手表，就成了少有的幾件可以立刻展現花哨、奢華和功利主義的配飾之一了。”柯爾有一系列特大號的計時表。這些表是由受女性青睞的Fossil公司生產的。如今，在不滿30歲的時尚助理們中間，這些是必備的配飾。

但是，這代人從小就玩Game Boys游戲機長大，他們對手表的鐘情似乎比時尚配飾更深。在這個液晶顯示器無處不在的世界，戴上機械儀器成了時髦的事。

米切·格林布拉特(Mitch Greenblatt)說：“出生在這個時代的人，內心對這種酷酷的、帶有運動部件的機械很感興趣，因為在生活中，他們從沒見過類似的東西。”米切和他的哥哥安迪共同創立了Watchismo——一個加州的手表訂制網店。

格林布拉特接著說：“如今，越來越流行的是所謂的骨架手表 。這些骨架手表有透明表殼，能讓人看到呼呼運轉的齒輪。手表零件的運轉過程讓人感到不可思議。”

設計師史蒂·芬艾倫（Steven Alan）在他的3家精品店中銷售精品復古手表。他將人們的這種心理和對McIntosh真空管音響的渴望心理做類比。他說：“在生活中有些模擬元素會讓人有新鮮感。我注意到，最近有很多人自己拍攝短片。人們喜歡回歸到具有強烈觸覺感的事物中。”

確實，佩戴者和需要上鏈的機械表之間，產生了某種親密的感情。克萊默帶有幾分慈愛的說：“機械表和佩戴者彼此依靠。沒有佩戴者，機械表就無法運轉。”

復古風也對一些像紅翼牌靴子或菲爾森牌箱包這樣的老字號的復蘇，起到了一定作用。紐約攝影師馬修·荷蘭克（Matthew Hranek）建立了一個名為“威廉姆·布朗工程”的男士風尚博客。在博客里他很推崇復古表。馬修·和蘭克說：戴上一塊復古勞力士表“能表明你對工藝和做工精良的物品感興趣。這跟穿一雙奧爾登鞋或去伯萊塔公司買一件軍裝和一把獵槍是同樣道理。”

零售商們正利用人們的這種懷舊心理。J.Crew 公司正在主打銷售一系列簡易、復古的天美時表（不久前天美時和Drugstores公司建立了貿易關系）。J.Crew男裝設計總監弗蘭克·莫真塞 (Frank Muytjens)說：“天美時能讓你展開笑顏。我們都是帶著天美時手表長大的。”

美國服飾公司也在銷售更有現代感的復古表。該公司考慮到，Y時代的消費者們（20世紀70年代中旬到2000年生人）太年輕了，他們或許會更熱衷產生于Y時代的卡西歐手表和日本精工的手表。因此，看到布魯克林跳騷市場上在銷售舊的卡西歐電子表，美國服飾公司的創始人多夫·查尼（Dov Charney）就產生了某種預感。于是，2010年12月，美國服飾公司的連鎖店開始銷售手表。

“直覺告訴我‘孩子們會喜歡這樣東西’”，在韓國首爾的多夫·查尼在電話中說。當時他正在首爾購買滯銷的日本表。如今，這些手表正在全國各大店面櫥窗中展出銷售。

行業數據證明多夫·查尼的直覺是正確的。專門研究手表行業的市場研究公司LGI網絡的總裁弗雷德·萊文（Fred Levin）稱，中等價位的手表（150美元到1000美元之間）銷量在2008年急速下降了35%，2009年繼續下降了13%，但在過去的3個月中，中等價位的手表銷量有所回升，比去年同期增長了15%。

奢侈手表的銷售情況更好。價位在1萬和2.5萬之間的手表（如法拉利手表 ）銷量上升了33%。

世界最大的制表商——斯沃琪集團，在去年的凈利潤提高42%后，如今正在加緊提高產出能力（除斯沃琪以外，該公司還擁有歐米茄、浪琴等其他12個以上的品牌，此外該公司還是其他品牌手表的主要機芯供應商。）Fossil有限公司生產一系列青春、深受歡迎的Fossil品牌手表，還為巴寶莉和唐娜·凱倫這些品牌生產授權手表。2009年，該公司全球手表銷量曾下滑1.8%，但在2011年第1季度，銷量暴漲了44.4%。

然而，這場手表熱潮的新關鍵詞不僅限于簡潔和復古。零售商說，更年輕的消費者越來越喜歡大得夸張的手表，這種手表更絢麗。按此推理，如果你在手腕上綁上一個笨重且過時的東西，就能引人注目。

我們可以想象一個飛盤似的表，比如Diesel牌的全黑SBA計秒表 。這樣的表，寬65毫米（2.55英寸），幾乎是唐?德雷柏(Don Draper)時代標準手表的兩倍大。

腕表的時代又回來了，尤其是在這個所有人似乎都已擁有最新款iPhone的時代。

Watchismo的米切·格林布拉特說：“如今，你能買到的最酷的電子產品，你周圍其他的人也都有。但是，一塊不同尋常的手表，很可能在朋友圈中是獨一無二的。”

幾年前，卡西歐向年輕的消費者們提供了體積更大、色彩更絢麗的幾款手表，并邀請沖浪運動員蓋布·克林（Gabe Kling）和滑板運動員史蒂夫·威廉姆斯（Stevie Williams）為其做宣傳。卡西歐美國公司的董事長Shigenori Itoh通過發言人發表聲明說，從那之后，又大又重的、彩虹色的G-Shock和 Baby-G手表的銷量每年都會翻一番。

但是，銷量最好的是受年輕人喜愛的“時尚表”，例如湯米·希爾費、格雨果·波士和法國鱷魚這些品牌的授權手表。Fossil公司稱，2011年第一季度，旗下邁克·柯爾牌手表銷量增加了142%；而阿瑪尼品牌銷量增加了129%。

已取得幾個設計授權許可的摩凡陀集團的授權品牌總裁，喬恩·斯特普（Jon Step）說：“這些增長來源于零售上顯著而強勁的兩位數增長”他說：“某種程度上，制造商用花樣百出的手表，籠絡了年輕消費者的心。這些手表是由奢侈或者特殊的材料制成，比如亮色塑料、橡膠和陶瓷。”

但是對那些剛開始“我為手表狂”的人來說，擁有幾十年歷史的手表更有吸引力。

邁克爾·威廉姆斯說：“詹姆斯·邦德戴的就是勞力士表。還有比這更具說服力的嗎？”