庖丁解牛用何刀——對不同服裝裁剪方式的解讀和運用

李華麒

（山東工藝美術學院 服裝學院，山東 濟南250014）

常常有初入行的朋友問我，立體裁剪和平面裁剪哪個好？為什么常見企業(yè)的師傅用比例裁剪法，而我們在學校里學習的是原型裁剪法，是不是我們大學的教育與企業(yè)的實際需求相差甚遠？難道我們學的專業(yè)知識不適用？這讓我想到了成語“庖丁解牛”，丁姓廚師用一把使用了十九年仍然鋒利的刀很快將一頭整牛骨肉分離，解剖動作嫻熟優(yōu)美，收工時屠刀光亮如新，就像剛從磨刀石上磨過。可能有人會問，丁廚師用的是一把什么樣的好刀，竟如此鋒利？“工欲善其事，必先利其器”，什么樣的刀才算好刀，什么裁剪方法才是好的裁剪方法？很多看似簡單實則具有原則性的問題常常困擾我們，作為從服裝企業(yè)里走出來的專業(yè)人士，我想用我的理解對不同服裝裁剪技術作出評價和解讀，為受困于此的晚輩們找一把像丁廚師那樣的好刀。

行內(nèi)人都知道，服裝的制作須有三個過程：裁剪、縫制和后整理。在這三大過程中尤以裁剪的環(huán)節(jié)最為關鍵，它直接決定著服裝的款式是否與設計意圖一致、服裝的規(guī)格數(shù)值是否符合要求、服裝的結(jié)構(gòu)是否合理、用料是否經(jīng)濟等等。服裝裁剪在廣義上說是包括制版、排料、剪裁三個部分，在狹義上僅表示制版（又稱制圖、打版、紙樣設計）。在這里我們僅在狹義上論述。

服裝裁剪主要分為立體裁剪和平面裁剪兩大類，立體裁剪（簡稱立裁，下同）通常以布料為載體在人臺或人的身體上進行三維空間的操作；平面裁剪（簡稱平裁，下同）則運用理性獲得的公式或數(shù)值在紙張等平面上運用二維的手段表現(xiàn)三維的空間效果。立裁具有較強的隨意性和直觀性，相比平裁而言，立裁的理性成分較少；由于平裁是通過長、寬的二維空間展現(xiàn)三維的立體形態(tài)，所以它內(nèi)涵了大量前人的理性分析和研究成果，形成了各種不同門類的裁剪方法，其中最具代表性的是原型法裁剪和比例法裁剪。

在我國的服裝教育界以原型的制版方式作為教學內(nèi)容的院校居多，選用的教材多以日本文化學院的“文化服裝原型”、北京服裝學院的“基本紙樣”和東華大學的“東華原型”為主（后兩種也是在日本文化原型的基礎上的改變）。原型式制版方式對服裝結(jié)構(gòu)的變化原理解析得十分透徹和明了，具有系統(tǒng)的理論體系，是服裝制版的良好平臺之一。但是，在我國的服裝企業(yè)里，有相當多數(shù)量的企業(yè)卻采用比例法或相似的方法進行制版，尤其在一些具有一定生產(chǎn)歷史的企業(yè)里更是如此。似乎院校的教學與企業(yè)的需求之間存在著代溝，網(wǎng)絡的專業(yè)論壇中也常見大學畢業(yè)生對學校教育失望的言論，難道我們的教學真的有問題嗎？對制版方法的學習真的能左右一個初入行者的前途嗎？在此我們首先對立體裁剪、原型裁剪和比例分配法裁剪進行解釋和比較。

一、立體裁剪和平面裁剪的比較

立裁主要是通過人臺用坯布或面料進行裁剪的過程。它最大的優(yōu)點就是直觀性和隨意性，尤其是在處理非常規(guī)性結(jié)構(gòu)中更能顯現(xiàn)出它的長處。裁剪過程中，設計師可根據(jù)即時的效果修正自己的創(chuàng)作理念，皺褶垂蕩、疊加互搭，很多結(jié)構(gòu)的變化和形式是平面裁剪力不能及的，很多效果是由操作者的藝術修養(yǎng)和對款式的解讀能力所決定的。所以，在禮服類和寬松的創(chuàng)意裝設計中常被采用。立裁有它的弊端，制作成本較高、松量把握較難（即使含有松量的工業(yè)人臺亦不能隨心所欲）、數(shù)據(jù)的精確度降低等，尤在制作較合體類服裝時不宜采用。

平裁是服裝制版知識與經(jīng)驗積累的產(chǎn)物，它凝結(jié)著包括中國在內(nèi)的全世界服裝界前輩們的心血，前人們運用不同的裁剪方式尋求最快、最實用、最精確的，在二維空間內(nèi)塑造三維空間的制版方法。它的最大優(yōu)點就是把握了服裝制版技術的規(guī)律，數(shù)據(jù)精確、操作快捷、制作成本相對較低，具有傳承性。平裁的缺點是缺乏直觀性，對經(jīng)驗的依賴較大，要求版型師具有一定的空間想象能力，對結(jié)構(gòu)變化較大的款式處理起來有一定的難度。平面裁剪的方法很多，比較典型的就是原型裁剪法和比例裁剪法。

二、原型裁剪和比例裁剪的比較

原型是指平面裁剪中所使用的基本紙樣，即簡單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝紙樣［1］。原型裁剪顧名思義就是依靠一個最基本的紙樣進行制版的方法，屬間接制圖法。原型制版所需的人體數(shù)據(jù)極簡，以日本文化式女裝原型上衣為例，掌握胸圍、背長、袖長三個數(shù)據(jù)即可完成原型的制版，增加具體款式的衣長即可完成成衣的制版。各部位的繪制均按照同胸圍的比例關系完成（因此原型裁剪也稱為胸度法），數(shù)據(jù)精、公式少，簡單的數(shù)據(jù)卻揭示了人體立體形態(tài)下的匹配關系，前片以突出的胸高點（BP），后片以肩胛骨高點進行的省道變化，對衣身結(jié)構(gòu)的三維空間關系進行了合理的演繹，原理清晰易懂，為款式的變化提供了科學依據(jù)。原型裁剪法應對多變的款式變化非常適宜（注意，這里說的款式變化有別于結(jié)構(gòu)形式的變化，復雜結(jié)構(gòu)形式的變化由立裁來做更易）。在批量的成衣生產(chǎn)中原型裁剪占盡了優(yōu)勢。原型裁剪也有它的不足，針對單量單裁來說，每次打版都必須從繪制原型入手再進行款式變化，繁復的打版過程提高了生產(chǎn)成本，浪費時間。同時，簡單的數(shù)據(jù)也帶來了弊端，由于原型制版沒有利用肩寬的數(shù)值，在合體類的量體定制過程中往往容易造成沖肩量的不穩(wěn)定，調(diào)整前胸寬和后背寬又容易破壞原型的整體平衡和數(shù)據(jù)的科學規(guī)律性，影響了服裝的整體造型效果。

表1 制版形式的綜合比較

比例裁剪法（簡稱比例法，下同）是根據(jù)人體測量的數(shù)據(jù)或規(guī)格標準不依靠任何基型直接制版的方法，也叫直接制圖法。它同原型制版方法一樣，也是通過公式的計算進行的。它采用人體部位的數(shù)值較原型法多，各個部位的數(shù)值是依靠相應部位的測量和計算來完成的。與原型法最大的不同在于比例法制圖中圍度采用的是根據(jù)款式要求增加了放量的“毛數(shù)”，也就是我們常說的“成衣尺寸”。這樣可以根據(jù)具體客戶的穿衣習慣隨時調(diào)整放松量，服裝的著裝形態(tài)一目了然。在實際的制圖過程中，任何部位的比例都是按既定的公式變化著，有效地避免了結(jié)構(gòu)的變形和款式變化的隨意性。由于它在打版時省略了原型的制圖步驟而變得快捷，并能對各種體型、職業(yè)等人群的穿衣習慣進行較直觀的了解。因此，比例法是量體裁衣最常用的方法，也是我國服裝業(yè)傳統(tǒng)的制版方法之一。比例法同樣有它的不足，它常用于相對固定和變化較小的常規(guī)款式，各種服裝款式的各個部位都要采用不同的公式和數(shù)據(jù)，初學者極易混淆哪是結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，哪是裝飾數(shù)據(jù)，尤其對款式的變化處理較難，固定款式各部位數(shù)據(jù)被使用者強化并產(chǎn)生思維定勢的同時，創(chuàng)新意識也被禁錮。

立裁需要悟性，平裁需要理性。說一可能不太恰當?shù)谋扔鳎毫⒉煤帽戎胁团腼儯鸷虻陌盐铡⒄{(diào)料的多少很難量化。即立裁放松量的大小、蕩褶的多少也全在操作者的手頭上；平裁就好比西餐，溫度的高低、配料的多少都有較精確的計量數(shù)值。即平裁的放量多少、落肩大小、绱袖角度等均可以根據(jù)具體的款式要求給出準確的數(shù)值。

三、實際生產(chǎn)中制版方法的運用

經(jīng)過對以上各種制版方法的比較我們對立體裁剪、原型裁剪和比例裁剪的長處和不足有了基本的了解。在實際生產(chǎn)中如何取其所長為我所用呢？在此筆者根據(jù)自己多年在企業(yè)的實踐經(jīng)驗提出以下觀點。

1.全面掌握專業(yè)知識

首先我們應全面掌握所學的知識，不能“偏科”。在學習時要有明確的目的性，抓住所學科目的要領，掌握知識要點，換言之，就是要明白我們在這門課中要學哪些知識。譬如，我們在學習立體剪裁時，除掌握基本知識以外，主要理解立體空間狀態(tài)下，服裝的結(jié)構(gòu)在平面制圖中的形態(tài)；利用立裁的直觀性解決“復雜結(jié)構(gòu)形式”的銜接、組合、面料垂蕩的量感體驗，完成平面裁剪不易甚至是不能完成的結(jié)構(gòu)設計，而不是在面料上制作肌理效果或無意義的面料堆砌，尤忌嘩眾取寵。同樣，在學習原型制版時，我們要明了學習原型的目的性，“運用基本紙樣不能當成‘方法’去理解，而應理解為紙樣設計的規(guī)律，應作為原理去運用”［2］。培養(yǎng)自己在平面的平臺上創(chuàng)建三維立體空間的意識，即空間想象力。原型制版最典型的優(yōu)勢就是“省道”的轉(zhuǎn)移，我們要活學活用。同樣，比例法直接、快速、放松量容易把握的優(yōu)勢，更需要我們充分利用。

我們知道，最能體現(xiàn)人體特征、對結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)要求最精確的、也是最難把握的就是合體類版型，對此我們可以用文化式原型做平臺，將比例法的計算方式融入其中，制作版型（非原型）。即胸圍、腰圍、臀圍（下擺）均采用凈尺寸＋松量的“毛數(shù)”計算繪制，合理利用省道變化的原理和胸腰差量的分配原則。這樣，既避免了在具體款式打版中放松量分配不準的缺憾，又充分采用了原型制版省道轉(zhuǎn)移的科學原理，實屬揚長避短。為方便表述，我們暫且稱之為“綜合法”。

2.根據(jù)款式類別決定裁剪方式

實際運用中，我們首先要將款式分類。以女裝為例，可分為有懸垂效果的禮服類；有省道變化的時裝類；常規(guī)款式的職業(yè)裝類和寬松服裝類幾種類型。在做禮服類的制版時，可采用以立裁為主，原型法或綜合法為輔的工作方法進行，具體操作順序是：先用原型法或綜合法按款式圖做出寬泛的基本型，將此布料大體剪下，附于人臺上做立裁。做有省道變化的時裝類時，多采用綜合法制圖，用立裁校正效果。當然，常規(guī)款式的職業(yè)裝用比例法就可以解決了。

3.量變到質(zhì)變，建立自己的版型庫

“戰(zhàn)略”、“戰(zhàn)術”得以明確之后我們必須要做的就是勤奮練習了。制版要和制作連續(xù)進行，在自己縫制工藝不過關的情況下可請有經(jīng)驗的縫制工人代勞，一定要看到自己的版型轉(zhuǎn)變?yōu)槌梢潞蟮男Ч瑢Τ梢逻M行分析，查找版型的不足（當然，一定要找到問題的癥結(jié)，不過關和不規(guī)范的縫制工藝會影響成衣的準確性，因此，成衣表現(xiàn)出的問題一定要加以區(qū)分，正確鑒別是制版問題、縫制問題，還是人體同版型不匹配的問題），對版型進行修正，驗證成衣效果。多次反復的變化練習必然帶來良好的收獲，你的經(jīng)驗在修改中增加，你的版型在調(diào)整中完善，這正是企業(yè)要求的“實踐經(jīng)驗”。

經(jīng)成衣檢驗的服裝樣板是我們的知識財富，一定要建檔留存。內(nèi)容包括：（1）樣板：標明衣片數(shù)量和布絲徑向；（2）規(guī)格：成衣各個部位的尺寸；（3）面料樣品：特殊面料要注明特點、熱回縮率等；（4）成衣或照片。如果有電腦輔助設計系統(tǒng)（CAD，Computer Aided Design）的幫助，對我們的資料儲存、修改和推檔放碼都將如虎添翼。在工作中我們不斷地積累經(jīng)驗，收獲版型，長此以往就可以根據(jù)已驗證的版型相互套用產(chǎn)生新的樣板。這些樣板根據(jù)具體的款式經(jīng)過微調(diào)后便可使用，大大提高了成衣的成功率，降低了生產(chǎn)成本。

四、結(jié)語

“庖丁解牛”中的丁廚師使用的是一把他使用了十九年的刀，這刀他用著順手，這刀能把他對牛結(jié)構(gòu)的理解充分表現(xiàn)出來，這刀能隨他的意志為轉(zhuǎn)移。“工欲善其事，必先利其器”，對工具的選擇誠然重要，但更重要的是人的思想和意識。服裝裁剪也是如此，制版方法只是手段，不是目的，對服裝美的正確解讀、對造型的理解和技術能力的把握、對制版方法的合理運用才是完善服裝裁剪技術的真正保證。不同的制版方法都各有所長和不足，用其所長，避其所短，深入學習消化吸收、總結(jié)積累經(jīng)驗就一定能掌握這門技術。當然，要想成為一名優(yōu)秀的版型師僅靠經(jīng)驗和技能的提高是遠遠不夠的。我們必須增加自己的美學、藝術修養(yǎng)和相關學科的專業(yè)知識，關注和研究服裝的流行趨勢，豐厚我們的文化底蘊，只有這樣，才能使自己成為一名合格的版型設計師。庖丁解牛真正的“好刀”在心里。

［1］（日）三吉滿智子.服裝造型學——理論篇［M］.北京：中國紡織出版社，2006：122.

［2］劉瑞璞.服裝紙樣設計原理與技術——女裝篇［M］.北京：中國紡織出版社，2005：8.

［3］李當岐.服裝學概論［M］.北京：高等教育出版社，1998.