芝加哥: 寬肩膀的城市

行者檔案：

黃煥，武漢市規劃設計研究院國際交流與合作所所長，教授級高級規劃師。足跡覆蓋五大洲多個國家的土地，并在美國芝加哥伊利諾伊大學研習城市規劃。從不停下行走的腳步，因為在路上總有更多規劃的靈感閃爍。

“……暴躁、魁梧、喧鬧，寬肩膀的城市……”多年以后，當我偶然讀到桑德堡筆下的芝加哥時，那些意象紛飛的詩行，總會使我想起曾經背著沉重的攝影器材，在芝加哥負重穿行的日子，四季變化、晨昏午夜，以研究這個城市天際線的名義，去窺看和記錄它不同時段、不同角度的身影。

第一次看到它輪廓的那個晚上，是芝加哥的冬。汽車駛離奧黑爾機場，沿著90號公路滑行，將進入市中心的盧普（loop）區時，仿佛小船突然劃入了琉璃島嶼：一大叢亮晶晶的建筑群闖入眼前，用層疊的璀璨，劃破冰冷的夜空，城市張開寬闊的臂膀，是觸摸天空的輝煌。汽車換道急轉，角度變換，天際線連綿閃過。透過車窗滿滿地張望，那一霎時的暈眩，如同被海底巨人在浪尖上掄了一圈，猝不及防，而又屢屢回想。

城市天際線勾勒出的西方建筑史

密歇根湖向西沿芝加哥河蜿蜒流入城內，而芝加哥人最善于在水邊筑城，那些理念獨特的規劃師、建筑師塑造了這個城市巨人堅實的肩膀。伯納姆、密斯、賴特、海莫特、蓋里、庫哈斯…他們的作品倒影映照進這一汪蔚藍中，美不勝收。

舒展有序的整體輪廓，縱橫相宜的空間形態構建出世界上最美麗的城市天際線，這些建筑群夜晚燈火璀璨，充滿生機和活力，經過多年的積累之后，芝加哥的能量正以一種令人驚奇的方式向天空釋放。

卡爾維諾在《看不見的城市》中寫道：把城市歸類為幸福或是不幸福的并無意義。其實城市只有兩類：一類是歷經滄海桑田而仍然讓欲望決定形態的城市，另一類則是已經抹殺了欲望或被欲望抹殺的城市。

芝加哥無疑屬于前者。1871年的一場大火，將芝加哥燒得滿目瘡痍，市中心碩果僅存的建筑，只剩一個密歇根街的老水塔。這是一個浴火重生的紀年，比漢口的開埠還晚了十年。“建造，破壞，再建造，在濃煙烈焰下，露齒大笑，在命運可怕的重負下，像個青年人一樣大笑”。

從零開始的建設發展，其后又不斷踵事增華，無數的利益和欲望、光榮與夢想，在城市空間發展的背后交織著。連綿的天際線，高聳與巨大的城市意象，高度的競爭貫穿始終，影射了資本與權力聯手在這個城市垂直空間上的全球性角逐。

然而伯納姆的規劃宏圖百年不易，展示了這個城市的魄力和決心：北起倫道夫大道，南至羅斯福大道格蘭特公園，也包括新建的千禧年公園，形成大開大闔的空間格局，是芝加哥天際線直接面對密歇根湖開放的“前花園”。

綿延39公里的濱水綠帶，遍布各類的休憩空間和世界級的博物館群、體育場以及會展中心，創造出國際頂級的濱水公共空間，如同巨人肩上華麗大氣的綠色飄帶。城市又如同一滴水滴，沿著密歇根湖畔渲染開來，在盧普區畫了個小圈后，沿著各個方向的放射狀的綠化廊道、交通軸線，以及早年印第安人的車轍和馬蹄印蕩漾開去，不斷流動生長，便于人們從各個角度去打量這個巨人的肩膀。

一百多年的城建史不算長，但也自有它的積淀和滄桑。瀏覽芝加哥的城市天際線，就好像參觀建筑藝術博覽會，又好像閱讀一部生動的西方近現代建筑史。早期的歷史建筑、19世紀末期興起的“芝加哥學派”，上世紀20年代的裝飾藝術運動、50年代的現代主義和70年代后期興起的后現代主義，無不留下深刻的烙印，時時都能解讀出芝加哥不同年代的畫卷，這種屬于過去的凝重與滄桑，恰恰反映出了城市天際線今天的現代與優美。

克朗樓，和建筑間的光影游戲

在芝加哥最多的腳步，我留給伊利諾伊理工大學的克朗樓。這座在建筑史上奉若圭臬的神作，是密斯·凡德羅“少就是多”的經典詮釋。當我懷著朝圣的心情走進它的設計教室時，卻發現基本上來到了一個生產車間。車間里滿坑滿谷堆著小山般的建筑模型，每個建筑系的學生都好似有個當鐵匠或者木匠的爹，動手能力超強。

克朗樓旁的校園活動中心，庫哈斯依然囂張地把建筑塞到輕軌線下面，構思精巧而又匪夷所思，整體建筑就像被隔音筒壓扁了的折翼了的飛機。內部又通過一個帶坡度的“密斯方庭”，與原來密斯設計的建筑聯系，謙遜地向前輩大師致敬。

我也曾在寧靜的春日走進芝加哥北郊的猶太人教堂。輕巧的混凝土薄殼結構，溫暖的陽光自頂部的窗帶傾斜而下，一派純凈圣潔的景象……這是建筑史上的著名悲情人物雅馬薩奇依然“健在”的作品之一。他的扛鼎之作世貿雙塔被拉登炸了，他的早期成名作，圣路易斯城的公寓樓群因為社會治安問題被強拆炸毀了，并被同行譏諷為“現代建筑的死亡”。

大師蓋里在千禧年公園的大劇場卻矗立得悠然自得得很。我在劇場前的大草坪上喝啤酒、聽輕音樂，透過頭頂掛滿頂級音響的巨大弧形網架，看天看建筑群，自有一番天地。劇場旁就是叫做“云門”的巨型不銹鋼雕塑，遠眺如一滴發光的水銀。芝加哥人叫它“豆子”，中國留學生稱作“腰子”，都很形象。它如魔鏡般照出另類的城市天際線，是通向另一個芝加哥的大門，映射出一個詩意的城市。

愛建筑的人總有機會偶遇。我在貝聿銘設計的“玉米樓”（Marina City）晃悠，住在里面的專業攝影師邀我到頂層喝酒聊天拍片。在拍到難得的角度之后，叼一根煙，幼稚地裝酷。

在建筑的光影間穿行，人與人的互動看上去也格外有趣。密歇根街上的反戰游行中，美女警察武裝到牙齒、嚴陣以待；胖胖的警察大叔被人推來搡去，露出深深地疲憊；最快活的就是那個背著標語、撐著雪杖、踩著滑輪的示威者，顧盼自雄、洋洋自得。

即使在看似平淡無奇的日子，我也有自己的逍遙方式。乘坐一輛8路公汽，拉一拉鈴鐺，便可就近下車，類似武漢的“帶一腳”。車上常遇到的兩個可親的老嬤嬤，總是打著瞌睡，額上印著的十字架仿佛有光。若是坐地鐵，總能看到喋喋不休的饒舌歌手和狂放不羈的舞者，總能讓一天的腳步變得輕快起來。還有芝加哥美術館門口那個拉小提琴的華裔老人，瞇著眼，弓著背，輕輕揮弦。琴聲悠揚，旋律沖淡平和。與其說在賣藝，不如說在享受音樂，他那高華的氣度亦足以和整個美術館街區匹配。

節日、紀念日、狂歡日，藍調之都的夏日盛放

其實我想說的芝加哥，并非只是一些瑣碎景點的堆積，而是一個印象中的芝加哥。那些散布的印象，像點彩畫一般，逐漸拼湊成關于芝加哥的完整記憶。

第一次來芝加哥，一定要到海軍碼頭、博物館區，它們一南一北向湖面縱深延展，如同這個巨人的臂彎，是把握芝加哥第一印象的好去處，也是最考驗人抗風寒能力的“風口”。冬天的芝加哥，能讓你真正領略“風城”的威力：呼嘯的寒風，挾裹著湖面的冰霜，吹得人搖搖欲倒。冰湖上巨大的裂紋，一直向湖岸和建筑群上延展上去，一幅電影“后天”中的末世景象。只有湖岸邊堅守依偎的戀人，帶來了些許的暖意。我悄悄地按下快門，沒有驚動他們。

熬過了漫長的冬季，終于等到每年3月愛爾蘭人的圣帕特里克節，全城狂歡，芝加哥河下閘，縱橫游曳的快艇將水面染成明艷夸張的綠色，迅速地在整個芝加哥河上漫開，春天綠色的旗幟展開了！

7-9月是芝加哥最美麗的季節。冬天的下城，可用荒涼來形容，天一擦黑就不見人煙。可一到夏天，街上人流涌動，不知從哪里就冒了出來。特別是7月4日的美國國慶節，市中心萬人空巷，地鐵站水泄不通，海軍碼頭的焰火絢爛無比、格蘭特公園堆滿各種燒烤家什，炊煙裊裊。

然后各類節日和紀念日紛至沓來。老兵紀念日的游行表演令人目不暇接，巨大的銅號反射出流動的街景；美食節期間，全城都飄散著濃郁的香味，各類美食雜然陳列、各路吃貨人頭攢動。看窈窕淑女大快朵頤，也是人生一大樂事；還有布魯斯音樂節，為你詮釋正宗藍調的精髓。在這個“藍調之都”聽藍調，應該是不需要什么理由的吧。聽著那些憂傷的旋律，看舞臺上的歌手或大汗淋漓、或淺唱低吟，足以悅人耳目，又可洗滌精神，一個城市若有靈魂，它的音樂應該有根。

這樣的日子里，密歇根湖上也總是密密麻麻地飄滿了各式游艇，水上帆檣如云、桅桿林立；岸邊游人如織、充滿活力，城市在不動聲色地炫耀著它的富足和安寧。我常在湖濱大道上閑逛、發呆、看水、看云、看形形色色的人。阿城說，每有頹喪，愛于街頭張望美女，我也庶幾近乎。

臨別前的時光，我常挾一本書到北邊的埃文斯頓，隔著湖上氤氳的水汽，遠眺芝加哥的中心城區。因了距離和光線的原因，這個寬肩膀的大個子，此時竟也露出柔和沉靜的一面。在這樣的時刻，總難免會想起多年以前，一些遙遠的人或事情；又或者靜靜地等待，那些多年以后，注定要遇到的人、要發生的事情。這時候霧來了，附在小貓的足上，它蹲下，靜靜俯瞰港口和城市，踞守片刻，又悄悄離去……

【私家推薦】

1、 中國城老會賓樓飯店的熱干面，是我那一年多時光思念武漢時的寄托。如果你在芝加哥逗留的時間超過一周，一定也會找到那兒。

2、 號稱“華麗一英里”的密歇根街上，第四長老教堂那個爬滿常春藤的小花園，是我街拍累了時的休息室、繁華都市里的清凈地。

3、 位于戴利中心的那個重達一百多噸的，怪異而又耐看的巨型雕塑，簡直就是立體主義送給芝加哥的一個惡作劇。最初，耿直的芝加哥人搞不懂畢加索是在鬧哪樣，覺得丑陋，像狒狒、像狗臉。經過長期的質疑和抵制后，終于欣然接受，一廂情愿地把它比作“鳳凰涅槃”，象征著芝加哥浴火重生的城市精神。這時畢加索笑了，因為設計的靈感只不過源于鄰家女孩的發辮。

4、 遍布芝加哥河上的活動橋梁，特別是肯茲街鐵路橋，1908年這個單葉大橋投入使用時，是世界上最大最重的活動結構大橋。2000年芝加哥太陽報把印刷車間從附近大樓移走后，通向東側的鐵路廢棄了，于是這座鐵橋也默默的完成了使命，一直被吊起在河邊，形成了一道獨特的風景，仿佛工業化時期一個憂傷的定格。

5、 杰克遜大街西565號。在穿過樓宇狹窄縫隙的地鐵轟鳴聲中，一個不起眼的黃白色小牌靜靜佇立 ，標注了66號公路的起點。這條過去的美國主干道， 母親路，是N多大片的取景地，它曾經的起點就藏在這個默默無聞的角落里。