今夕何夕愚園路

愚園路，是上海西區一條著名的馬路。這條馬路并不寬闊，但卻也不短，東起靜安寺后面的常德路，西至長寧區中山公園，全長3千米。由當年的公共租界工部局于1911年越界填浜修筑而成，而“愚園路”這個名字，據說是因為這里曾有一座叫做“愚園”的私家園林而得名。盛夏里，在這條上海所剩無幾的梧桐成蔭的馬路上走一走，會發現這里成片的私家洋房，有歷史，有故事，有意境，有味道，濃蔭的掩映下，掩不住他曾經是浮華遺夢……

浮華一夢已百年

歷史是那么容易被藏起來。游走在小河邊，這條興起于一百年前上海私家洋房匯集的老街，我只能有一種捉迷藏的感覺，與時間，以及藏在那些時間背后的人和事。

小河邊是什么時候才有的呢？有種說法是，依照字面上所能看出來的，這條路的前身肯定是一處非常大的私家園林。小河邊，顧名思義，先有了小河邊，才有了路。查了一查，果然也不假，在1918年的上海老地圖上，靜安寺的附近標有一處明顯的記號，上面寫著“小河邊”，其規模包括了今天小河邊、常德路、南京西路一圈。至于這園子后來為什么消失了，歷史并無記載。說起來并不遙遠啊，為什么說不見就不見了呢？

自打小河邊的前身，這座神秘的私家園林消失起，小河邊似乎就注定了在近代上海的熱鬧喧嘩中做一名隱士的命運。這里是當年的法租界（在后來若干年的交迭中，其劃分發生過一些局部的變化），和那個時候其他租界里所發生的一樣，似乎就在一眨眼間，風生水起。說出現就出現了，而且自由自在，無拘無束，因上海缺少沉重的幾千年歷史，又靠近海洋，趕上了一個屬于海洋的世紀，拋開因殖民所形成的文化性格的復雜和多樣不論，對上海，這未必不是一件好事情。

鋪開早年租界工部局的規劃圖紙，小河邊一直是被作為高檔住宅區來建設的。在概念上，它類似于今天房地產開發商所追捧的高檔別墅。

但后者依然是不能相提并論的，小河邊的房子，多為劃定了地皮后，又各家各戶自行設計，自行建造，除了在高度和公共設施上作了一些規定，其他并不多加干涉。這也造就了迄今中國私宅建筑在民間的最后一次輝煌。

建筑是文化的沉淀，亦是時間所能交給人類最為直觀的歷史胎記。

從東往西，小河邊兩側幽深的弄堂里，一幢幢驚艷的小樓隨時可能跳入視野之內。上海人喜歡將一條路上門牌號稱為多少弄，特別是那些很長的路，可以排到幾千弄為止。在弄堂內，又要分出若干號，此時的多少號才代表了一幢具體的建筑。也確實，少了北方城市的粗獷，又比南方的城市多些秩序的上海，用“弄”來表述一條街上的曲曲折折，是一個比較貼切的方式。小河邊也是如此，最西端的那頭一直排到了1600多弄，這在上海的路當中，算不得最長，但在一條花園洋房集中的路上，這可能意味著數千處的私家小樓，他們各不一樣，可謂壯觀。

還有，小河邊上的法國梧桐有的保留下來了，那些活了大半個世紀的梧桐將整條路包裹在自己的身下，它們的年齡在樹的家族中并不算長，但它們有可能看見了一段極難復制的歷史。經歷，并繼續經歷下去。

被藏起來的歷史小樓一夜聽風雨。如果你想知道歷史往往是以一種怎樣的方式倉促謝幕，現在的小河邊就是一個不錯的去處。這條路上的房子，一個讓人尋味的特點就是，絕大多數的房子，就連住著它們，護著它們的人，也說不清楚它們的來歷。

小河邊395弄，這里是1930年代的上海最為氣派的新式里弄所在。我在門口問看門的老大媽，她對所看護的這片房屋渾然無知，我知道這事情不能怪她，多少人，多少事情，都已經像一場秋雨中的葉子，紛紛凋落了。

起先是有目的地看。西頭1136弄的汪公館可能是這條路上最有名的建筑，因其曾經是汪精衛的公館，也因在這里上演過國民黨政府交通部長王伯群金屋藏嬌的故事而出名（建筑的具體構造和典故后文另述）。

今天的汪公館依然是那幢房子，只不過是門口掛上了長寧區少年宮的牌子。我去的時候，正好是星期天，孩子們都已經到了教室里，從窗戶里飄出各種各樣的器樂聲，或悠揚，或急促。伴著這樂聲，走進門廳里時，憑空就多出了一些異樣的感覺。老房子，特別是有故事的老房子，總讓人心生出許多莫名的聯想。每一處打著厚重的時間痕跡的物件，被鞋底磨出光來的大理石臺階，門上那經主人雙手反復開啟過的把手，無不因沾染了太多故事而多出些陰郁的靈氣。

就像那處幾乎荒棄掉的后花園。汪公館的主樓內畢竟還有著些人氣，走至不遠處的角落里，發現在濃蔭遮蓋之下，竟然還藏著一座小花園。告別了流水的小橋，長滿了青苔的假山，在這寸土寸金的上海西區繁華之地，一處半畝大小的花園能得以保留，實在是它的造化。只是因為太安靜了，這里的氣氛有些濕漉漉的壓抑。與喧鬧的街市只有一墻之隔，惟一的小門已經被人封上了。也不知道這里有多少天沒有人好好地信步游走了，人的到來，讓每片葉子，每級臺階似乎都歡動了起來，在這樣的園子里，人很難說清自己應該繼續走下去，還是應該迅速地走開。

還是離開吧。歷史往往經不起細細碾壓。那些堅硬的建筑猶如深陷泥藻中的怪物，掙扎著欲脫開身，和人講述，卻越陷越深，終不能自拔。再往下走，滿街的歷史，每一幢房子明明就是一部書，記錄著悲歡離合；每一扇幽閉的玻璃后面，似乎都有一雙顧盼的眼睛，有著沒說完的故事……可是，假如你去打聽，這一切又在轉眼間從你的眼前消失掉了，無數的“不知道”，無數的門打開一道縫隙之后，又砰然在你眼前關上了。

陪著我一起前去探尋的妻子說，“這些房子真應該在門前用銅牌記錄下它們的過去。”我問她，“你知道，人們為什么沒有這樣做嗎？”

她無語了。說實話，問完這個問題，我自己也被糾纏住了。

國人尤其善于隱藏記憶。將好的拿給人看，將不喜歡的，或者不愉快的藏起來，掖起來，希望它們能早點爛掉。想想看，這些房子，它們原本只是些木頭、石頭堆砌的沒有知覺的生命，又有什么可藏的呢？

原罪就在于它們經過了太多的動蕩與洗劫，在戰爭與動亂中改名易姓尚算幸運，“文革”中，常聽說在這些房子里發生成分不好的資本家懸梁自盡的事情。來得太快，變得太緊，消失得自然匆忙。

總有人說，時間能證明一切，又有人說，真相終歸會大白于天下。

我不懷疑這些話，但這些話說的應該都是正史，真正藏于民間的，大量的細節和血肉，是可以被湮沒掉的。有些是不經意間的自然風化，有些則屬于別有用心的洗刷。小河邊，無數間被藏匿的洋房，它們屬于哪種，我不知道。

愚園路老洋房辭典

愚園路1136弄 汪公館

有關這處住宅的最出名的故事版本要數在這里演繹的“金屋藏嬌”的典故。國民黨要員王伯群喜歡上了交大的校花，為藏美人，不惜接人饋贈，將如此一座英國莊園式的豪宅拿出來藏嬌。不料，未過多時，東窗事發，王伯群因接下這處來路不明的房子，遭貶。又因這則故事里還有一位神秘的美女主角，一時間在當時的上海被炒得沸沸揚揚。

這幢房屋后來一度成為汪精衛的公館。想來這個在歷史上高起低落的人物，當年住在這樣的一所房子里，有無想過它的前主人曾于此倒霉透頂。房子在建國后一直是青少年教育活動的基地，從現在的房主那里，得不到更多史料，也不知被鎖在哪個檔案柜內，也可能早已散落了。

當年的金屋藏嬌和汪偽政府的內閣風云已逐漸被人遺忘，好在這幢房子猶存。因為改成了長寧區少年宮，房屋的局部有些變化。整個建筑屬哥特式，主樓共三層，有大廳和側門，大門用于平時待客以及主人出入，側門是留給家仆和日常生活之需的。不過，有別于一般的洋房側門，這幢房子還留有其他通道，且彎彎繞繞，十分復雜，不知是否因為考慮了這里住的皆為風口浪尖的人物，危難時方便逃生的因素。屋內布局精巧，家具陳設雖已不在，但從墻體和屋頂裝飾的細節來看，足夠氣派，光潤的大理石鋪地，楠木扶梯和地板，屋頂雕花畫龍，落地玻璃，正面朝南，采光充足。值得一提的是，如此一座建于路邊的大宅子，從外面竟然發覺不了，一片高大的灌木沖出圍墻，恰到好處地擋住了視線，和北方常用七八米的圍墻將房子擋起來的方法相比，這種做法無疑更加符合自然和美觀的需要。設計時，房子也故意造出了剛夠一輛車通行的弄堂，等人走進去百余米，豁然開朗，這一切都顯示了這所房屋的主人當初建造和選擇它時特殊的考慮。

愚園路395弄 涌泉坊

這片房子被人記住是因為它在上海的新式里弄住宅里所具有的開創性的地位。所謂新式里弄，是于上個世紀初在上海開始出現的一種結合了中國特點的西化建筑。建筑一排連為整體，獨門獨戶分為多家，每家一般三層，底樓有小花園，二樓和三樓各自分割，各有功用。整體上有些類似于今天的聯排別墅。

愚園路上這處名為涌泉坊。涌泉坊三個大字就在街邊，小區門口高高的騎樓據說在當年也是開了風氣之先，自那以后，上海后來建造的許多新式里弄也多采取了這種建造騎樓的大門樣式，一來顯得氣派，二來也能節省點空間。涌泉坊內的房子外觀是紅色的，樣式并不完全一樣，看上去也有經最初建造者私人考慮的痕跡。比如一幢原屬某煙草公司老總的房子，四面采用了不同的外觀，整個房子因此與眾不同。

據說，“文革”開始后，涌泉坊里被安置了不少從鄰近的私家豪宅里趕出來的資本家，那些資本家年紀也都不小了，忍受不了屈辱的，郁悶而死的不少，他們的子女也因早年接受的是西方式的教育，有些之前就已經去了國外，有些落實政策后也已遠走他鄉，只留下那些當年年紀輕輕的姨太太們獨守空門。她們也還只能得到新式里弄里的一間，繁華落盡，有些人看得破，有些人未必看得破，徒生傷感。作家程乃珊記載的一個老太太，原為遠東第一豪宅的主人，“文革”后被趕至一處閣樓，丈夫早已和姨太太一起自盡，她獨自一人保持著用英式茶具每天下午對著窗臺喝咖啡的習慣。“文革”后，有人問她要不要落實政策，拿回自己的房子，她說，“不要了”。

愚園路749弄

這里也是一處從外面絕對發現不了的別墅群，它們的規格和檔次介于私家豪宅和新式里弄中間。此處最為出名的是63號、65號、67號。這三座連在一起的房屋主人分別是特務李世群、吳士寶，中間夾著周佛海。

從外觀上看，這些房子因其較為小巧，設計時在結構上所花的心思就更多。為與他人區別，因而風格各異，又整齊排放在一起，也就方便了觀者。從749弄拐彎進去，整個建筑群的入口還是相當開闊的，但至后來，越顯幽秘，主人也越顯貴。最后，幾扇小門，通往熙熙攘攘的鬧市，所以這樣的設計，據說也是為方便逃生。亂世里的房屋，留著亂世里才有的門。這些房子如今都住著解放后陸陸續續分進來的房客，一幢花園洋房就此成為七十二家房客混居的場所。這也是大多數花園洋房在上海的遭遇，一幢原本為整體的房子，貌似被平均地瓜分，實在是一種讓人心里感覺非常復雜的下場。外地人曾笑上海人住的樓道內安著十幾只燈頭，洗水池上鎖著十幾只水龍頭，就是這種花園洋房里棚戶生活的寫照。

據統計，上海現存的花園私宅有6000余座，處于公用狀態的占五分之四。愚園路上的也只不過是其中的一小部分。在這些房屋里，發生了整個上海生長最為旺盛時期的故事，長期放任這些建筑被瓜分使用，難以得到修繕，是一種對過去和未來的變相消滅。它們理應得到善待。

愚園路1315弄4號路易？艾黎故居

新西蘭友人路易·艾黎在上海時也住在愚園路上，這是一幢三層的西式住房，室外有扶梯可直上二樓居室。底樓前半部分為會客室和餐廳，后半部分是廚房等輔助用房，底樓沿弄堂有汽車庫，房前有小花園。

在上海時，路易·艾黎曾擔任英租界工部局工業科督察長。從1934年開始，他參加上海第一個國際性的馬克思主義學習小組，并和中共建立聯系，經常在一起工作的朋友主要有宋慶齡、史沫特萊、馬海德等。由于他是任職租界工部局的洋人，住處幽靜，因此，中共組織借此處開展秘密工作。中共上海黨組織曾在路易·艾黎住處的頂樓小間里架設電臺，用以與正在進行長征的紅軍保持通訊聯系。艾黎還在這里為蘇區和紅軍購買醫療器械、藥品以及各種物資，通過各種渠道運送出去。

路易·艾黎的住處同時也是中共黨員的接頭地點和避難所，同年春，史沫特萊把剛從東京來滬的國際問題專家陳翰笙帶到此處，以躲避租界當局的搜捕，后又由艾黎護送上遠洋輪船，脫離危險。民國24年深秋，通過史沫特萊介紹，聯系張學良的中共中央代表劉鼎在此住了較長時間，直至民國25年上半年去陜北。民國26年，抗日戰爭爆發時，魯迅的老朋友日本人鹿地亙和夫人池田幸子也曾因躲避日本警察的追捕而住進艾黎的寓所。

1937年“八·一三”抗戰爆發后，路易·艾黎結束在上海寓所的充滿傳奇色彩的生活，轉道香港去武漢。

愚園路1376弄34號《布爾塞維克》編輯部舊址

1927年大革命失敗后，中共中央機關刊物《向導》被迫停刊。中央機關從武漢遷上海后，決定繼《向導》后重新出版中央機關刊物，定名《布爾塞維克》。從創刊的民國16年10月至民國17年12月，編輯部地址就設在較隱蔽的愚園路亨昌里418號（今愚園路1376弄34號）。瞿秋白、陳獨秀、羅亦農等中央領導人都曾在這里工作和居住。

置/業/推/薦

暢園

坐落于愚園路888號，由上海長峰房地產開發有限公司于2004年竣工的愚園路上唯一次新房，主要戶型有123平方米的2房、160平方米左右的3房和225平方米的4房。小區環境優美，交通方便（出門就是2、11號線江蘇路站），品質高端，物業費：5元/平方米/月，坐享長寧區最優質學區資源，對口愚園路第一幼兒園、愚園路第一小學、市三女中，目前該小區二手房掛牌價4.6萬元/平方米。

園林一品

愚園路西端，東北面直面中山公園的地標樓盤。雖為小型社區，但品質很高。小區總共有兩排高層，分別由1～4號及5～8號樓組成。其中1～4號樓由摩根士丹利旗下的香港酒店集團收購，統一裝修管理，改造成了酒店式公寓，出租給境外人士。5～8號樓對外出售，主推戶型為139平方米的2房，150-160平方米的3房和203平方米的4房，均價60000元/平方米，園林一品全部采用精裝修標準交付使用，精裝標準8000元/平方米。其使用的國際一線品牌有：日本大金中央空調系統 、德國地暖系統、德國柏麗櫥柜（廚房）、德國杜拉維特衛浴、德國高儀龍頭、意大利卡門（進戶門）、意大利門窗系列。

嘉天匯

該案地處萬航渡路新閘路口，距愚園路舉步之遙，鬧中取靜，屬市中心傳統高尚居住區。建筑設計風格屬于現代簡約風。景觀設計也獨具匠心，垂直水景、竹子與燈光的配合，構成了一道亮麗的風景線。作為市中心高端住宅，嘉天匯配備周到高級的物業服務和社區配套。小區內設有集室內豪華游泳池、健身房、高級餐廳、SPA于一身的高級會所。小區對口一師附小、市西中學等靜安名校。預計2013年下半年開盤，推出315平方米3房、262平方米4房和323平方米的“3+1”房，具體開盤時間及價格待定。