媽媽菜

■朱鵬飛

前一陣熱播的紀錄片《舌尖上的中國》曾用大量篇幅來記錄、贊美這一種深藏在我們味蕾中的鄉愁。客居本地的朋友，總用非常自豪的口氣告訴我，他媽媽做的飯菜是多么的可口，而本地的食物是多么的讓他一個外鄉人提不起興趣，且在每一次這么說的最后他都要用充滿憂郁和羨慕的語氣感嘆：你每在還能吃到媽媽做的菜，真好。

懷念家鄉，就是懷念母親；懷念家鄉菜，就是懷念媽媽菜。

媽媽菜絕不會多么考究，永遠只是那些在菜市場上隨意能見到買到的食材組合。然而就是這平實質樸的滋味卻將我們養育得健康茁壯，日子就在這一天天的平實質樸中過去——從立春的春卷到冬至的胡蔥篤豆腐，都參雜著母親的味道，日日月月，歲歲年年。

套用一句《舌尖上的中國》中的話：在越來越想像越來越融合的城市里，我們能將它們一個個區分開所憑借的也就僅僅是各自獨有食物的味道，而這樣的味道在秋天，是最濃郁豐厚的。