第一夫人的服裝設(shè)計(jì)師

禮財(cái)

馬 可

中國第一夫人

彭麗媛

2013年3月22日，莫斯科伏努科沃機(jī)場(chǎng)，中國第一夫人彭麗媛首次公開亮相。她身穿藏青色大衣，配一條湖藍(lán)色的絲巾，左手提著一只黑色皮包，簡單大方的裝束立即吸引了全球媒體的目光。

隨后，廣州本土品牌“例外”在官方微博上發(fā)表申明：“這次彭教授部分出訪服裝為中國著名設(shè)計(jì)師馬可專門設(shè)計(jì)定制，由民族品牌‘無用和‘例外團(tuán)隊(duì)配合制造。從布料到縫制、染色均貫徹環(huán)保理念，并且為純手工制作。這是對(duì)國產(chǎn)品牌的信任支持，也是中國設(shè)計(jì)師的驕傲和自豪！”一時(shí)間，設(shè)計(jì)師馬可成為聲名大振的名人。

馬可，1971年出生于長春。1989年，17歲的馬可考入蘇州絲綢工學(xué)院（后并入蘇州大學(xué)）工藝美術(shù)系服裝設(shè)計(jì)與表演專業(yè)，1994年大學(xué)畢業(yè)后，她被分配到廣州一家小型服裝公司，走上職業(yè)服裝設(shè)計(jì)師之路。就在當(dāng)年，23歲的她以“秦俑”系列獲得第二屆中國國際青年兄弟杯服裝設(shè)計(jì)大賽金獎(jiǎng)；1995年，又獲得中國十佳時(shí)裝設(shè)計(jì)師稱號(hào)，并被日本《朝日新聞》評(píng)為“中國五佳設(shè)計(jì)師”。

1996年，在一次搖滾派對(duì)上，馬可與毛繼鴻認(rèn)識(shí)，并走到了一起。兩人共同創(chuàng)立“例外”（EXCEPTION）品牌，馬可負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，成為總設(shè)計(jì)師，馬可老公毛繼鴻負(fù)責(zé)市場(chǎng)和營銷。“最早的‘例外品牌，就是在廣州某飯店對(duì)面的一個(gè)小店里，兩人堅(jiān)持著自己的夢(mèng)想，沒有錢就去對(duì)面的飯店做制服。就這樣，兩人把‘例外做下來了。”

“低調(diào)不張揚(yáng)”是馬可和毛繼鴻做“例外”品牌的初衷，剔除浮華與矯飾，用獨(dú)立的人文精神為品牌注入鮮活的生命力，是“例外”成立以來一直奉行的準(zhǔn)則。憑著特立獨(dú)行的美學(xué)追求，“例外”以服飾為載體成功構(gòu)建起一種東方哲學(xué)式的生活藝術(shù)，在西方服飾觀念一統(tǒng)天下的格局中樹立起獨(dú)特的時(shí)尚風(fēng)標(biāo)。洪晃曾說過：“熟悉‘例外成衣的顧客都知道‘例外向來很有一番文藝女青年的飄逸，我一直認(rèn)為這是‘例外在中國女性中走紅的原因之一，在我們心目中永遠(yuǎn)有一種對(duì)‘五四女學(xué)生的向往。這是外國品牌捕捉不到的中國感覺?！?/p>

2006年，馬可和老公的感情終結(jié)。馬可創(chuàng)立了“例外”的高端品牌“無用”—一個(gè)致力于傳統(tǒng)民間手工藝傳承與創(chuàng)新的公益性團(tuán)體，其目標(biāo)在于通過手工精心制作的產(chǎn)品向世人倡導(dǎo)：過自由簡樸的生活，追求心靈的成長與自由。同時(shí)，她繼續(xù)兼任“例外”的藝術(shù)指導(dǎo)。

2007年2月，35歲的馬可作為中國第一位在巴黎春夏高級(jí)時(shí)裝周開發(fā)布會(huì)的設(shè)計(jì)師，發(fā)布個(gè)人品牌“無用”。同年底，導(dǎo)演賈樟柯以“無用”為題的紀(jì)錄片《無用》，獲得當(dāng)年威尼斯電影節(jié)紀(jì)錄片最高獎(jiǎng)項(xiàng)—地平線單元最佳紀(jì)錄片。

在“無用”的品牌中，幾乎所有的衣物都采取了超碼、做舊的處理，有絮亂的纏繞和粗糙的縫制。她的衣服都是純手工制成，是傳統(tǒng)技術(shù)的延續(xù)與活化，她通過自己親手縫制的衣服，邀請(qǐng)人們拋開消費(fèi)的態(tài)度，珍惜手工衣物的稀有性與情感性。馬可說：“衣服就是皮膚之外，跟皮膚最親近的一層?xùn)|西，它的價(jià)值在于情感的傳遞和表達(dá)，在這個(gè)意義上，所謂的流行、時(shí)尚都是不重要的?！?/p>

2013年，對(duì)42歲的馬可來說，無疑又是人生的一個(gè)巔峰。有人稱，馬可是中國版的“Jason Wu”，是“中國范兒”的締造者。在馬可看來，“現(xiàn)在很多媒體在報(bào)道時(shí)都說那是高級(jí)定制，但我認(rèn)為應(yīng)該更準(zhǔn)確地叫專人定制。就是說在符合設(shè)計(jì)師本人的價(jià)值取向和審美前提下為某些特定的人去專門定制的一些服裝”。她并沒有因?yàn)榻o彭麗媛定制服裝而開啟高級(jí)定制的發(fā)展線路?！斑@樣的定制只有這一個(gè)，以后也不會(huì)有第二個(gè)。我目前專注的依然是‘無用這個(gè)品牌，而且會(huì)一直專注把它做好。”

吳季剛

美國第一夫人

米歇爾·奧巴馬

4年前，美國第一夫人米歇爾·奧巴馬亮相總統(tǒng)就職晚宴，身穿吳季剛設(shè)計(jì)的象牙白色單肩雪紡紗晚禮服；4年后，米歇爾再次選擇了設(shè)計(jì)師吳季剛的作品，一身紅裝出席總統(tǒng)就職晚宴。能夠連續(xù)兩次被美國第一夫人相中，對(duì)設(shè)計(jì)師吳季剛來說是絕無僅有的殊榮。

吳季剛1983年生于臺(tái)灣，英文名字叫Jason Wu。與其他男孩子不同，他從小喜歡芭比娃娃，家里收集了數(shù)百個(gè)芭比娃娃。那時(shí)，他喜歡一針一線地為芭比娃娃們縫制衣服?！拔蚁矚g給芭比娃娃設(shè)計(jì)衣服，她們既沒有脾氣，也不會(huì)說話?！?/p>

吳季剛9歲時(shí)，媽媽帶著他移民溫哥華，拜師學(xué)習(xí)服裝設(shè)計(jì)和縫紉技術(shù)。在加拿大讀完小學(xué)課程后，他們舉家遷到東京，他在東京念初中，同時(shí)在那里學(xué)習(xí)雕塑。高中時(shí)，他們又搬到美國康涅狄格州。2001年，吳季剛前往紐約，在帕森設(shè)計(jì)學(xué)院接受系統(tǒng)的服裝設(shè)計(jì)培訓(xùn)。

為了能夠進(jìn)入這所學(xué)校，吳季剛將所有資料備齊，制成精致的幻燈片，帶去給學(xué)校的藝術(shù)指導(dǎo)看，學(xué)校對(duì)他的作品很滿意，他也如愿以償進(jìn)入了自己心儀的學(xué)府。無論成名前或成名后，他都沒有停止過繼續(xù)在時(shí)裝研究之路的學(xué)習(xí)。

吳季剛的第一份工作是在美國“完美玩具”公司為一種流行玩偶設(shè)計(jì)衣服。獲得這個(gè)工作讓他將自己多年給芭比娃娃縫制衣服的經(jīng)驗(yàn)盡情展示出來。他為流行玩偶設(shè)計(jì)的服裝甜美高雅，華麗且浪漫，引領(lǐng)潮流。

2001年，在家人的資助下，其個(gè)人品牌“Jason wu”正式創(chuàng)立。2006年2月，吳季剛的第一個(gè)個(gè)人系列在紐約發(fā)布，引來了媒體和買手界的關(guān)注。自此之后，他更是乘勝追擊，不斷推出奢華經(jīng)典的定制時(shí)裝吸引時(shí)尚界的眼球。2008年，25歲的吳季剛?cè)雵鶦FDA（美國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)）新人獎(jiǎng)。

相比時(shí)尚界多使用黑色來彰顯經(jīng)典的魅力，吳季剛更喜歡使用豐富的色彩。他的設(shè)計(jì)靈感多來自建筑物和女性體形，在服裝的剪裁拼接上從女性優(yōu)美的曲線思考。因東方文化的熏陶加以西方成長的經(jīng)歷，匯聚成他“融合各種元素，又有禪意留白”的設(shè)計(jì)風(fēng)格。因?yàn)樗姆b主要是為成熟女性所設(shè)計(jì)，他的成衣系列中流露出高級(jí)定制的細(xì)節(jié)。

而對(duì)細(xì)節(jié)近乎偏執(zhí)般的要求，成就了吳季剛。在為美國第一夫人米歇爾設(shè)計(jì)禮服時(shí)，耗時(shí)兩個(gè)月全心投入，那件鑲嵌滿施華洛世奇水晶和透明硬砂質(zhì)花苞的白色禮服，細(xì)致到水晶的鑲嵌位置他都會(huì)去認(rèn)真地調(diào)整。

薇薇安·威斯特伍德

英國第一夫人

薩曼莎·卡梅倫

前法國第一夫人布呂尼的時(shí)尚顧問雷德認(rèn)為薩曼莎·卡梅倫有著模特兒的所有特征—白皙的皮膚、精致的五官、健康的長發(fā)和一雙漂亮的長腿，拍照時(shí)顯得自信又具感染力。2010年2月，在英國時(shí)尚雜志《閑談?wù)摺钒l(fā)布的“全球最佳著裝女性”排行榜上，薩曼莎一舉擊敗布呂尼，成為當(dāng)時(shí)政治圈中最會(huì)著裝的女士。那么，薩曼莎的服裝設(shè)計(jì)師又是誰呢？

傳統(tǒng)前衛(wèi)品牌薇薇安·威斯特伍德（Vivienne Westwood），自然是薩曼莎的選擇。這位被稱為“朋克之母”的女設(shè)計(jì)師，縱橫時(shí)裝圈30多年。年過七旬的她，仍然披掛上陣，繼續(xù)上演屬于自己的神話。

具有諷刺意味的是，這樣頂尖的一名時(shí)裝大師居然從未受過正規(guī)服裝剪裁的教育。她坦言：“我對(duì)剪裁毫無興趣，只喜歡將穿上身的衣服拉拉扯扯?！彼静挥脗鹘y(tǒng)的胚布剪裁，而是用剪開的、以別針固定住的布進(jìn)行設(shè)計(jì)，這種以實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆邊T恤。薇薇安·威斯特伍德迷戀于撕開的、略滑離身體的服裝，她喜歡讓人們?cè)谏眢w的隨意擺動(dòng)之間展露風(fēng)情，因此，她經(jīng)常會(huì)將臀下部分做成開放狀態(tài)，或者在短上衣下做出緊身裝，或者用一條帶子連住兩條褲管。在她看來，“你只有穿得夠震撼，才能過上更好的生活”！

朋克風(fēng)潮過后，1980年，薇薇安·威斯特伍德把店名改為“World End”，并沿用至今。她不再當(dāng)時(shí)裝游擊隊(duì)，而是向巴黎高級(jí)時(shí)裝界發(fā)起了攻擊。首部進(jìn)軍巴黎的作品“女巫”系列，以內(nèi)衣外穿為主題，揚(yáng)言要把一切在家中的秘密公之于世。成功征服高級(jí)成衣界的薇薇安·威斯特伍德愈發(fā)沉浸在英國傳統(tǒng)面料與剪裁上，甚至將自己的品牌logo設(shè)計(jì)得和著名的Harris Tweed相似，并將傳統(tǒng)束身胸衣與帶裙撐的裙子從古董店里重新翻了出來。

1982年，英國雜志《觀察者》稱薇薇安·威斯特伍德是“英王道上的皇后”。文章說，世界不能否認(rèn)她的影響，從“World End”到巴黎舞臺(tái)，她作為一個(gè)先鋒戰(zhàn)士，一個(gè)現(xiàn)代文化之母，其創(chuàng)造性思維啟迪了許許多多的現(xiàn)代設(shè)計(jì)家，她為他們打破了桎梏，沖擊了所謂“窒息的時(shí)裝沙龍”。

當(dāng)然，貴族出身并身兼英國奢侈品皮具品牌Smythson創(chuàng)意總監(jiān)一職的薩曼莎·卡梅倫，除了穿傳統(tǒng)前衛(wèi)品牌薇薇安·威斯特伍德，也會(huì)穿 Erdem、RoksandaIlincic這種新秀推出的作品，甚至使用Topshop、Marks & Spencers的單品搭配。總體而言，薩曼莎·卡梅倫的著裝“時(shí)髦而不炫耀”，既可擔(dān)當(dāng)倫敦時(shí)裝周的顧問，也可陪著丈夫出席唐寧街10號(hào)的晚宴。