第一夫人的服裝設計師

第一夫人的服裝設計師

2013年3月22日，莫斯科伏努科沃機場，中國第一夫人彭麗媛首次公開亮相。她身穿藏青色大衣，配一條湖藍色的絲巾，左手提著一只黑色皮包，簡單大方的裝束立即吸引了全球媒體的目光。

隨后，廣州本土品牌“例外”在官方微博上發表申明：“這次彭教授部分出訪服裝為中國著名設計師馬可專門設計定制，由民族品牌‘無用’和‘例外’團隊配合制造。從布料到縫制、染色均貫徹環保理念，并且為純手工制作。這是對國產品牌的信任支持，也是中國設計師的驕傲和自豪！”一時間，設計師馬可成為聲名大振的名人。

馬可，1971年出生于長春。1989年，17歲的馬可考入蘇州絲綢工學院（后并入蘇州大學）工藝美術系服裝設計與表演專業，1994年大學畢業后，她被分配到廣州一家小型服裝公司，走上職業服裝設計師之路。就在當年，23歲的她以“秦俑”系列獲得第二屆中國國際青年兄弟杯服裝設計大賽金獎；1995年，又獲得中國十佳時裝設計師稱號，并被日本《朝日新聞》評為“中國五佳設計師”。

1996年，在一次搖滾派對上，馬可與毛繼鴻認識，并走到了一起。兩人共同創立“例外”（EXCEPTION）品牌，馬可負責設計，成為總設計師，馬可老公毛繼鴻負責市場和營銷。“最早的‘例外’品牌，就是在廣州某飯店對面的一個小店里，兩人堅持著自己的夢想，沒有錢就去對面的飯店做制服。就這樣，兩人把‘例外’做下來了。”

“低調不張揚”是馬可和毛繼鴻做“例外”品牌的初衷，剔除浮華與矯飾，用獨立的人文精神為品牌注入鮮活的生命力，是“例外”成立以來一直奉行的準則。憑著特立獨行的美學追求，“例外”以服飾為載體成功構建起一種東方哲學式的生活藝術，在西方服飾觀念一統天下的格局中樹立起獨特的時尚風標。洪晃曾說過：“熟悉‘例外’成衣的顧客都知道‘例外’向來很有一番文藝女青年的飄逸，我一直認為這是‘例外’在中國女性中走紅的原因之一，在我們心目中永遠有一種對‘五四’女學生的向往。這是外國品牌捕捉不到的中國感覺。”

2006年，馬可和老公的感情終結。馬可創立了“例外”的高端品牌“無用”—一個致力于傳統民間手工藝傳承與創新的公益性團體，其目標在于通過手工精心制作的產品向世人倡導：過自由簡樸的生活，追求心靈的成長與自由。同時，她繼續兼任“例外”的藝術指導。

2007年2月，35歲的馬可作為中國第一位在巴黎春夏高級時裝周開發布會的設計師，發布個人品牌“無用”。同年底，導演賈樟柯以“無用”為題的紀錄片《無用》，獲得當年威尼斯電影節紀錄片最高獎項—地平線單元最佳紀錄片。

在“無用”的品牌中，幾乎所有的衣物都采取了超碼、做舊的處理，有絮亂的纏繞和粗糙的縫制。她的衣服都是純手工制成，是傳統技術的延續與活化，她通過自己親手縫制的衣服，邀請人們拋開消費的態度，珍惜手工衣物的稀有性與情感性。馬可說：“衣服就是皮膚之外，跟皮膚最親近的一層東西，它的價值在于情感的傳遞和表達，在這個意義上，所謂的流行、時尚都是不重要的。”

2013年，對42歲的馬可來說，無疑又是人生的一個巔峰。有人稱，馬可是中國版的“Jason Wu”，是“中國范兒”的締造者。在馬可看來，“現在很多媒體在報道時都說那是高級定制，但我認為應該更準確地叫專人定制。就是說在符合設計師本人的價值取向和審美前提下為某些特定的人去專門定制的一些服裝”。她并沒有因為給彭麗媛定制服裝而開啟高級定制的發展線路。“這樣的定制只有這一個，以后也不會有第二個。我目前專注的依然是‘無用’這個品牌，而且會一直專注把它做好。”

“例外”服飾細節

4年前，美國第一夫人米歇爾·奧巴馬亮相總統就職晚宴，身穿吳季剛設計的象牙白色單肩雪紡紗晚禮服；4年后，米歇爾再次選擇了設計師吳季剛的作品，一身紅裝出席總統就職晚宴。能夠連續兩次被美國第一夫人相中，對設計師吳季剛來說是絕無僅有的殊榮。

吳季剛1983年生于臺灣，英文名字叫Jason Wu。與其他男孩子不同，他從小喜歡芭比娃娃，家里收集了數百個芭比娃娃。那時，他喜歡一針一線地為芭比娃娃們縫制衣服。“我喜歡給芭比娃娃設計衣服，她們既沒有脾氣，也不會說話。”

吳季剛9歲時，媽媽帶著他移民溫哥華，拜師學習服裝設計和縫紉技術。在加拿大讀完小學課程后，他們舉家遷到東京，他在東京念初中，同時在那里學習雕塑。高中時，他們又搬到美國康涅狄格州。2001年，吳季剛前往紐約，在帕森設計學院接受系統的服裝設計培訓。

為了能夠進入這所學校，吳季剛將所有資料備齊，制成精致的幻燈片，帶去給學校的藝術指導看，學校對他的作品很滿意，他也如愿以償進入了自己心儀的學府。無論成名前或成名后，他都沒有停止過繼續在時裝研究之路的學習。

吳季剛的第一份工作是在美國“完美玩具”公司為一種流行玩偶設計衣服。獲得這個工作讓他將自己多年給芭比娃娃縫制衣服的經驗盡情展示出來。他為流行玩偶設計的服裝甜美高雅，華麗且浪漫，引領潮流。

2001年，在家人的資助下，其個人品牌“Jason wu”正式創立。2006年2月，吳季剛的第一個個人系列在紐約發布，引來了媒體和買手界的關注。自此之后，他更是乘勝追擊，不斷推出奢華經典的定制時裝吸引時尚界的眼球。2008年，25歲的吳季剛入圍CFDA（美國服裝設計師協會）新人獎。

相比時尚界多使用黑色來彰顯經典的魅力，吳季剛更喜歡使用豐富的色彩。他的設計靈感多來自建筑物和女性體形，在服裝的剪裁拼接上從女性優美的曲線思考。因東方文化的熏陶加以西方成長的經歷，匯聚成他“融合各種元素，又有禪意留白”的設計風格。因為他的服裝主要是為成熟女性所設計，他的成衣系列中流露出高級定制的細節。

而對細節近乎偏執般的要求，成就了吳季剛。在為美國第一夫人米歇爾設計禮服時，耗時兩個月全心投入，那件鑲嵌滿施華洛世奇水晶和透明硬砂質花苞的白色禮服，細致到水晶的鑲嵌位置他都會去認真地調整。

前法國第一夫人布呂尼的時尚顧問雷德認為薩曼莎·卡梅倫有著模特兒的所有特征—白皙的皮膚、精致的五官、健康的長發和一雙漂亮的長腿，拍照時顯得自信又具感染力。2010年2月，在英國時尚雜志《閑談者》發布的“全球最佳著裝女性”排行榜上，薩曼莎一舉擊敗布呂尼，成為當時政治圈中最會著裝的女士。那么，薩曼莎的服裝設計師又是誰呢？

傳統前衛品牌薇薇安·威斯特伍德（Vivienne Westwood），自然是薩曼莎的選擇。這位被稱為“朋克之母”的女設計師，縱橫時裝圈30多年。年過七旬的她，仍然披掛上陣，繼續上演屬于自己的神話。

具有諷刺意味的是，這樣頂尖的一名時裝大師居然從未受過正規服裝剪裁的教育。她坦言：“我對剪裁毫無興趣，只喜歡將穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用傳統的胚布剪裁，而是用剪開的、以別針固定住的布進行設計，這種以實際操作經驗為依據的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆邊T恤。薇薇安·威斯特伍德迷戀于撕開的、略滑離身體的服裝，她喜歡讓人們在身體的隨意擺動之間展露風情，因此，她經常會將臀下部分做成開放狀態，或者在短上衣下做出緊身裝，或者用一條帶子連住兩條褲管。在她看來，“你只有穿得夠震撼，才能過上更好的生活”！

朋克風潮過后，1980年，薇薇安·威斯特伍德把店名改為“World End”，并沿用至今。她不再當時裝游擊隊，而是向巴黎高級時裝界發起了攻擊。首部進軍巴黎的作品“女巫”系列，以內衣外穿為主題，揚言要把一切在家中的秘密公之于世。成功征服高級成衣界的薇薇安·威斯特伍德愈發沉浸在英國傳統面料與剪裁上，甚至將自己的品牌logo設計得和著名的Harris Tweed相似，并將傳統束身胸衣與帶裙撐的裙子從古董店里重新翻了出來。

1982年，英國雜志《觀察者》稱薇薇安·威斯特伍德是“英王道上的皇后”。文章說，世界不能否認她的影響，從“World End”到巴黎舞臺，她作為一個先鋒戰士，一個現代文化之母，其創造性思維啟迪了許許多多的現代設計家，她為他們打破了桎梏，沖擊了所謂“窒息的時裝沙龍”。

當然，貴族出身并身兼英國奢侈品皮具品牌Smythson創意總監一職的薩曼莎·卡梅倫，除了穿傳統前衛品牌薇薇安·威斯特伍德，也會穿Erdem、RoksandaIlincic這種新秀推出的作品，甚至使用Topshop、Marks & Spencers的單品搭配。總體而言，薩曼莎·卡梅倫的著裝“時髦而不炫耀”，既可擔當倫敦時裝周的顧問，也可陪著丈夫出席唐寧街10號的晚宴。