從拉薩到加德滿都

珠穆朗瑪峰

在尼泊爾則稱為薩迦瑪塔峰，也叫“埃弗里斯特峰（Everest）”

在2010年和2011年去了兩次西藏之后，就越發想著要去趟鄰國尼泊爾，只是一直不能成行，這次借著“2013鄭州日產車主大會西藏-尼泊爾站”活動的舉行，終于如愿以償地走進了這個讓人迷戀卻又有些無奈的神秘國度！

從珠穆朗瑪峰走來

要去尼泊爾，通常有兩種方式：一是飛機直接飛到加德滿都，這種方式很快，干脆利落，但也錯過很多很有價值的經歷；另外一種方式是走陸路，從樟木口岸過去，這種方式雖費時費力，一路需要征服眾多的艱難險途，需要克服高原反應，但那種大起大落、浴火重生般的歷煉，頗有唐僧師徒西天取經的味道，卻更能增添你對自然，對生命意義的理解。我喜歡第二種方式，毫無疑問，在鄭州日產車主俱樂部的這個大家庭里，你會很容易找到很多的志同道合者。

今年的鄭州日產車主大會，20多輛車組成的大車隊是從成都出發，走川藏大北線抵達的拉薩，在拉薩做休整之后，開始了第二階段：從拉薩到尼泊爾的加德滿都。而在進入尼泊爾之前，我們的大車隊來到了珠峰大本營。在這座見證了中尼兩國友好歷史的世界最高峰面前，我們也開啟了此次鄭州日產車主大會的尼泊爾之旅。

這座世界的最高峰，在我們國內稱作珠穆朗瑪峰，又意譯作圣母峰，而尼泊爾這邊則稱為薩迦瑪塔峰，也叫“埃弗里斯特峰”（Everest），是為了紀念印度總監督官喬治·埃弗里斯特爵士于1841年記錄下珠穆朗瑪峰的地理位置，如今尼泊爾的Everest啤酒，已經成為了當地很有名氣的啤酒，幾乎每一個來這里旅游的游客，都難免要品嘗一下，當然我們也不例外。

喜馬拉雅山的“兩面”

從珠峰一路走來，你會發現造物主有時候真的很偏心，一條喜馬拉雅山脈，它把高寒荒蕪的一邊留給了中國，在這邊，許多地方都是生命的禁區，寸草難生：然而它卻慷慨地把溫暖濕潤的另一面給了尼泊爾，這里一年四季都郁郁蒼蒼，欣欣向榮，從珠峰一路過來，感受的是兩個完全不同的世界。

我們來到尼泊爾加德滿都的這幾天，正好趕上這里的雨季，印度洋過來的暖濕氣流帶來了豐沛的雨量，每天都要下幾場雨，空氣非常的濕潤。這讓從海拔四五千米、干燥的青藏高原下來的我們倍感舒適。

還有一樣也很舒適，就是這里的海拔高度，雖然分屬喜馬拉雅山脈的兩側，但尼泊爾這一邊的海拔顯然比起青藏高原，要低了很多。我們來時一路下降，從海拔5200多米的珠峰大本營，到海拔只有1800多米的樟木口岸，再到海拔1300多米的加德滿都，有種從天而降般的感覺，在珠峰大本營時高原反應也消失得無影無蹤。高原反應是個神奇的東西，如同施在頭上的緊箍咒，一下高原，那種頭痛欲裂、胸悶氣短、惡心想吐的感覺立刻解除，仿佛唐僧停止念了緊箍咒。

加德滿都的時差跟北京相比，要晚兩個小時十五分鐘。對于習慣了晚睡晚起的我來說，在尼泊爾呆的這幾天，跟生物鐘匹配得很好，每天的閑暇時光頓時感覺多了起來，現在回想起來，那是一段多么難能可貴的悠閑時光啊！

“寺廟之都”加德滿都

尼泊爾的首都加德滿都有著“寺廟之都”的美譽。尼泊爾歷代王朝在此興建了大批廟宇、佛塔、神龕和殿堂，日久天長，就形成了今日的“寺廟之都”。

作為一個以印度教為主體信仰的國家，雖然加德滿都還不至于像傳說中的“神比人多，廟比房屋多”。但在加德滿都旅游，如果是第一次來這里，不去拜會一下這里集貿市場一樣的世界文化遺產，不去趕趕“廟”會，難免會留下很多遺憾。

中世紀馬拉王朝時代的加德滿都、帕坦、巴克塔普爾（又稱巴德崗）3個王國以及保留至今的3個杜巴廣場及老皇宮、博德納佛塔（號稱全世界最大的佛塔，內有迦葉佛的舍利）、斯瓦揚布那特佛塔（又稱猴廟）、帕斯帕提那神廟和昌古納拉揚寺廟，這七處世界文化遺產是不容錯過的。而老皇宮廣場是一定要去的，它集中了尼泊爾馬拉王朝的古建筑，多建于16世紀至19世紀，總共有約五十座以上的寺廟和宮殿。走進老皇宮廣場，仿佛走進了中世紀的尼洎爾，有種時空穿越般的感覺。如果運氣不錯，還能看到活女神庫瑪麗。作為每年露面僅13次的“時母”（印度教女神）的化身，庫瑪麗出來時一身紅色裝束，并配有金黃色裝飾，受到人們的膜拜。如今庫瑪麗現身宗教儀式也成了尼洎爾一項吸引游客的旅游點。

而這七處世界文化遺產里的寺廟群也構成了加德滿都這座城市的靈魂，存于這熙熙攘攘的都市之中。雖然歷經滄桑，但依舊保持著魅力，是因為這些文化遺產一直活在生生不息的人間煙火里，也一直活在愛護他的尼洎爾人心里。就像佛祖釋迦牟尼一樣，這個出生在尼泊爾，成佛于印度的佛教創始人，在尼泊爾人的心中，他永遠是故鄉里的“神”。

神秘的“燒尸廟”

在尼泊爾旅游，有一個地方我覺得是必須一去的，它對于我們更好地理解和看待生命對待死亡有醍醐灌頂般的意義，那就是印度教神秘的“燒尸廟”。

在加德滿都的巴格馬蒂河畔，有一座帕斯帕提那神廟，這是供奉的是印度教里最偉大的神靈——濕婆神，它掌管著生命的輪回。在印度教徒心中，死亡并不可怕，那只是另一個輪回的入口，所以他們不畏懼死亡，相反很重視來生及永恒不變的輪回。

帕斯帕提那神廟旁邊的巴格馬蒂河，對于尼泊爾的印度教徒來說，意義非凡。它是人生命流轉的渡口，在尼洎爾人心目中它是最圣潔的河，因為它發源于喜馬拉雅山脈，往南流入印度的恒河。幾乎每一天，這里都在進行著神秘的、充滿宗教色彩的燒尸儀式，所以中國人一般也稱呼這里為“燒尸廟”。我們的尼洎爾導游則開玩笑稱這里是“烤肉的地方”，當然他這么說只是為了讓我們更容易理解，也反映了他們對“死”這一生命形態的豁達態度。

這是一個神圣的地方，這里是印度教徒肉體的最終歸宿。當我們站在河的這一邊，目睹著熊熊的火焰慢慢地把尸體吞噬，時不時隨風飄過來的那一股股烤肉的味道，那種對心靈的沖擊和震撼，真是難以復加。而當亡魂化作青煙，骨灰隨即被家屬用水沖掃入巴格馬蒂河，讓其順河流流到下游印度的恒河，人生就此結束，進入到下一個輪回。站在河的這一邊，看著對岸印度教徒肉身的消失，我們不得不認真的思索一下個體存在的意義。

無所不在的神靈和自由的生靈

沒來尼洎爾之前，泛泛地以為尼泊爾就是一個佛教信仰的國家。其實不然，在尼泊爾境內有近85%左右的民眾是信仰印度教的，剩余的有信仰基督教、伊斯蘭教和佛教等等。如果說印度教是繁體字的話，那么佛教就是簡體字，源于印度教，但卻失去了很多作為宗教本身應包含的意義，與博大精深的印度教相比，佛教顯得還很年輕，對世界的理解也片面。據說印度教有三億三千三百多萬的神靈，幾乎萬物皆為神了，如此龐大的神靈體系，讓人不服不行啊。作為一種宗教，這體系能力，在世界各大宗教里，絕對算是最強的。

而由于信仰的原因，非暴力、不殺生、素食主義長久以來已經成為印度教徒傳統宗教生活的一部分，讓這片土地上的生靈能夠自由自在的棲息、生長，這是無數善良人們共同的期盼和夢醒。印度教轉世的信念也加強了印度教尊重一切生命的情感，他們對動物的關懷，展現了人們對自然的敬畏，最終也會溫暖我們自己。

混亂的交通和傳奇的手工業

尼泊爾沒有自己的汽車工業，馬路上行駛的汽車都是依靠進口。由于國土的四周一面是喜馬拉雅山，其余三面都是和印度接壤，所以印度的汽車工業可謂近水樓臺先得月，在尼泊爾基本上占據著絕對的統治地位，尤其是在客、貨運輸業。從樟木口岸過關后，在前往加德滿都的途中，一路看到的幾乎都是掛印度塔塔標志的汽車，各式各樣的。

到了加德滿都的街頭，塔塔的影響力已經明顯被消弱，如今來自日韓美的時尚漂亮的小轎車，正受到越來越多尼泊爾家庭的青睞。然而，作為一國的首都，加德滿都的交通可以用“自由”和“混亂”兩個詞來形容：狹窄的道路上，隨意穿行的數不盡的摩托車，混雜在一起的客、貨運輸車輛，以及那些破舊得該進博物館的老爺車，還有那些雞和狗，偶爾還有路中間護欄處在吃草的黃牛，這參雜交織在一起的景象，混亂中倒也體現出了一種眾生平等的和諧。

其實，對于游客而言，只要不是自駕車，這里的交通狀況還不算是煩惱。或許，真正讓人“煩惱”的是，在這個有著非凡手工業的都市里，面對那些玲瑯滿目、讓人嘆為觀止的各式手工藝品，如何挑選購買并攜帶回去才是最費神的，因為每一個來到尼泊爾，想要從這里帶回來的紀念品，實在是太多了。

然而，這里的信仰是很難帶得回來，對于我們的種種欲望，它希望的是我們放下，進而去向內心尋求實現無欲的智慧。在這個神奇的國度里，它就是這樣，既引誘你又規勸你，讓人十分迷戀，然而又時時感覺到無奈，這就是尼泊爾。