舌尖上的東莞

朋友說，豆皮雞是石龍人葉喬渦1982年開大排檔時所創獨門秘技，此人曾在單位的飯堂做過伙頭，所以做得一手好菜。再加上做“豆皮雞”的材料都是選自惠州博羅鵝浮山一帶的土雞，浸雞的濃湯里添加了二十種藥材，其味香濃，逐漸成為當地的一道特色美味。

前幾天到東莞出差，在一位朋友的帶領下，我們一伙人來到了石龍的和慶食館品嘗豆皮雞。

我們到達地方時還不到六點，但是，店里已經沒有位置了。這里人氣很旺，店外停滿了來自全國各地的車輛，店門口也排著長隊——豆皮雞真的那么好吃？看著眼前的一幕，我不禁皺起了眉頭。

朋友見我疑惑的神情，遂給我們講起了豆皮雞的淵源及有關情況。

朋友說，豆皮雞是石龍人葉喬渦1982年開大排檔時所創獨門秘技，此人曾在單位的飯堂做過伙頭，所以做得一手好菜。再加上做“豆皮雞”的材料都是選自惠州博羅鵝浮山一帶的土雞，浸雞的濃湯里添加了二十種藥材，其味香濃，逐漸成為當地的一道特色美味。由于葉喬渦曾患過麻疹，臉上像長了“豆皮”，被人稱為“豆皮渦”，人們也就把他所創的這道菜稱作“豆皮雞”。

豆皮雞在做法上與廣州的清平雞接近，秘訣卻是浸雞那鍋濃湯里加了二十種藥材如桂皮、小茴、八角等，黝黑的湯汁浸出來的雞，肉滑骨香，加上沙姜和花生油，就更香濃了。

80年代中期是豆皮雞最輝煌的時期。那時豆皮雞火爆程度確實有點夸張，不少莞城人都有坐上近一個小時車或騎摩托車去石龍吃雞的經歷。那時一只豆皮雞可賣20多元，對于那時平均月工資僅有100多元的市民來說，吃一只豆皮雞乃是飽享口福之事。90年代后期，豆皮渦的餐廳經營管理不善，雖有好的出品，但沒有好的服務質量，致使顧客意見紛紛，繼而流失了大量食客，豆皮雞的銷量也就每況愈下。再后來，因葉喬渦的兒子好賭，家中負債累累，再加上菜館的管理和服務滯后，最終債臺高筑，葉家的餐館關了門，真正的豆皮雞也就淡出了江湖。盡管近幾年，豆皮渦的家人幾次重新打出“豆皮雞”的招牌，但昔日風光不再。

朋友還告訴我們，現在我們吃到的豆皮雞，其實源自中山路上的一家名為奇香菜館做的“奇香雞”。1985年，在“豆皮雞”的對面。有位叫周景棠的人開了家大排檔，但是，當年豆皮雞的生意幾乎獨霸半邊天，周景棠的大排檔經營慘淡。隨著豆皮雞的每況日下，周景棠秘制出了“奇香雞”，由于秘制的汁料再加上針對人們飲食習慣的不斷改良，“奇香雞”最終取“豆皮雞”而代之。不過，現在許多人仍喜歡稱“奇香雞”為“豆皮雞”。

由于朋友跟店家很熟，我們并沒有等待多少時間，大約七點，我們的豆皮雞便上來了。我原本以為這個豆皮雞和酒樓的白切雞差不多，但是，吃過以后還是不禁說一句：味道真好！首先，豆皮雞比起白切雞來，肉質好，有雞味；其次，豆皮雞不油不膩，很香很嫩；最后，豆皮雞配上自己調配的調料和農家香蔥汁濃味醇、奇香無比，而最重要的一點是，這豆皮雞吃起來清涼可口，可是一道下酒解饞的上乘佳肴。

（編輯 李天驕）