上海會是世界的下一個時尚中心嗎？

徐峰立 時尚潮人，雙語主持，各大時裝周秀場常客，時尚博主。

素有“東方巴黎”之稱的上海，絕對是時尚巨頭們眼里最誘人的那塊蛋糕，在硬件條件良好的情況下，穿街走巷的姑娘小伙們能讓上海成為一個軟硬兼具的時尚中心嗎？

M50的涂鴉墻、1933老場坊、田子坊的弄堂，外灘的黃浦江——這些都是上海的傳統映像。這座“西情東韻”的城市，還有太多新景象——比如它的時尚：Christian Dior的高級定制秀，兩年在這兒重演；Louis Vuitton全球最大旗艦店，在此選址；HUGO BOSS全球大秀，2013年5月底剛剛落幕。全球大環境不景氣，奢侈品銷量整體下滑的情況下，全世界時尚仿佛都在看中國；而全中國的時尚似乎都在看上海。Neiman Marcus的登陸，Galeries Lafayette和Corso Como的蓄勢待發，讓我們開始遐想，上海，會是全世界的下一個時尚中心嗎？

Probably yes，likely no。上海的時尚，其實是很兩極分化的。作為“東方巴黎”，這里，甚至整個滬寧杭區域的人，和巴黎人確實有些相似，比如說對奢侈品的追求。相比之下，對時尚本身——設計、藝術、獨特的生活方式的熱情，則微弱到基本可以忽略。兩年前，全球街拍鼻祖級博客Face Hunter的創始人Yvan Rodic來到上海，和雜志社時尚編輯們滿大街尋找潮人，結果走了三個小時才勉強拍到一個。寫這篇文章前，他剛回到上海，拿著相機感嘆現在這里的時尚“有很好的，也有很糟糕的”，至少“有很明顯地進步”。當然作為他眼中當地的時尚代表之一，我很遺憾地翻遍他的街拍手冊，還是沒有發現Shanghai這一地標城市。于是我很認真地想了想，為什么Shanghai缺席，以及為什么他還會三次回來，并且可能會經常回來。

原因之一，是時尚的單一性。每在上海辦一場時尚活動，都可以預計到典型裝扮：女生Chanel Tweed Jacket，Dior禮服；男生HUGO BOSS，Zegna西裝。就算有別的牌子也是差不多樣式，一眼看上去好像滿場堆著克隆人，極少出現讓人眼前一亮的打扮。類似的，本地街拍網站上采集的也大都是“類大牌”風格，背著Birkin或Balenciaga很容易入鏡；鏡頭后的人似乎對視覺上的藝術感毫無偏好。和Tommy Ton，Scott Schuman這些街拍大師相比，我們的街拍工作者差的不是技術，而是眼光。可以想象在這樣的宣傳下，白領們“不敢”在辦公室穿印花，“不敢”在派對上秀身材，穿了亮片就一定要用寡淡的發型和妝容“平衡”一下，對著超美的異形高跟鞋只能看“不敢”穿。借用最近很火的一個描述八零后氣質的詞來形容這種風格，就是“暮氣沉沉”。難怪接連幾年中，世界頂尖的設計師品牌Stella McCartney、Issey Miyake，連同香港老資格百貨LaneCrawford連卡佛都紛紛退出上海。看上去在霧霾和高樓的籠罩下，人們更愛花高價買大牌尋找慰藉，而不是去發現、欣賞那些獨特美麗的設計。

原因之二，是藝術在上海早成了無根的浮萍，根本拼不過崇拜金錢的商業主義。曾經有一位傳媒界前輩感嘆，上海藝術界隨著陳逸飛的逝世變得暗淡無光。我想說時尚這一藝術的衍生品，也隨之一起暗淡了下來。去年秋天，我在巴黎時裝周上遇到全球時裝女王Maria Luisa。就是她親自發掘了Manish Arora這個讓全世界震驚的印度設計師并把他推向國際。她問我，在“全球時尚化”的大背景下，為什么她從未收到過上海時裝周的邀請。我和國內的各大雜志編輯討論許久，覺得上海時裝周其實算不上真正的時裝周。本質上，那更像是一次招商會，充斥著“Taobao”這樣的大客戶，支付著高昂的入場費和公關費；而T臺燈光下走出的作品，比我在丹麥哥本哈根時裝周上看到的學生畢業設計還要初級。有了這樣的潛規則，再好的設計師都不可能單純因為精彩的時裝而入圍上海時裝周。與此同時，坐在臺下的市場代表們，基本屬于有錢沒眼光；場外有自己風格的年輕人們，卻是有眼光沒錢。想想，一身Givenchy by Riccardo Tisci還算有個性的服裝，在國內的價格已經可以讓你買趟巴黎往返機票、在香榭麗舍住一晚酒店、再買一套回國，那些剛剛工作沒多久的孩子怎么可能負擔得起？

還好上海畢竟是個吸引人才的大城市。愛她也好，恨她也罷，來的人越多，希望也就越大。Alter這家贏得全球時尚大獎的買手店悄悄開在了新天地二期，店主人是如假包換的中國人；Style.com設立了上海站，從此全世界很容易就能看到上海愛怎樣穿；連卡佛也選好了地址重新開業，以慰藉對上海的相思。這些，還有街上漸漸多起來的愛打扮的孩子們，也許能在十年后讓這個國際大都市真的在時尚界也舉足輕重。至少，我們還能希望。

以上言論不代表本刊立場