克羅地亞從火線到桃源

克羅地亞不算是國人熟悉的旅游目的地，就算你在百度上打出這四個字，排在前三名的，也都是那首因為在游戲“節奏大師”中以困難著稱的《克羅地亞狂想曲》——這個被馬克西姆用音樂演繹的，飽受戰爭創傷、滿是灰燼中殘垣斷壁的國度很難讓我們聯想起一次自駕旅行。但實際上自從2004年歐盟由原來的15國擴大到25國后，歐洲人的度假選擇早就從西班牙、法國和意大利“老三樣”轉戰性價比極高的東歐地區，而位于亞得里亞海邊的克羅地亞，則憑借其湛藍海水、連綿山丘和狹窄的石板路上烙印著的歷史故事，成為東歐國家中最受歡迎的度假地和自駕好去處。

春寒料峭十六湖

Zadar機場-十六湖-里耶卡

1.十六個大大小小的湖泊組成的自然景觀，湖水逐級傾瀉而下，景色盡顯優雅。2.初春的十六湖景色略顯蕭條，卻凸顯山巒間蒼勁的線條。

清澈湛藍的亞得里亞海，甜美寧靜的村野風光，以及諸多浪漫小鎮——這片被譽為“上帝后花園”、前南斯拉夫最富庶的土地如今已經可憑借申根多次簽證及居留免簽前往旅行。從歐洲出發可以關注一些航空公司的特價票，遇到有十幾歐元的可果斷拿下。

從Zadar機場租車后，首個目標當直接瞄準有著歐洲九寨溝之稱的Plitvice Lakes（俗稱十六湖），它是克羅地亞境內最大的國家公園，藏在山脈森林深處，由十六個大大小小的湖泊組成，湖泊間的落差形成瀑布，湖水清澈見底，四周各種色彩的植被環繞，蜿蜒在山谷中，盡顯詩情畫意。

出機場沿A1高速往Zagreb方向，再經由D522公路拐入D1公路，一路上沿著碩大的“Plitvi ka Jezera”路牌指示，很容易就能找到目的地。行駛在克羅地亞的高速路上，猶如置身于一個巨大的自然公園內。積雪覆蓋的山脈下，是草原與湖泊組成的平原，紅頂白墻的房屋點綴其中，駕駛過程十分享受。住宿可在湖區旁的村莊隨意找一家民居，晚餐之后，在露臺上觀賞一番田園之上的漫天星斗，期待第二天十六湖的美好行程。

十六湖分為上下兩個湖區。細細走完需要兩天時間，但由于去的時間是初春，冰雪初融，水量太大，上湖區發大水把游覽道路都淹了只開放下湖區，只好臨時改買了景區的一日票。十六湖是很成熟的景區，線路已經規劃得很好，園區內有幾條電瓶車與渡船接駁的線路，憑票即可免費乘坐。當然，徒步總是最好的游覽方式。初春的季節雖是略顯蕭條，但巖石棱角勾勒出的線條卻更顯蒼勁。由入口進入，被正對面落差78米的大瀑布震撼了一下，似有幾分花果山的意境。入口處于山上，正好有不錯的視角俯視峽谷中的幾個湖泊，碧色的湖水很迷人。游客不是很多，可以靜靜地邊走邊看。湖邊部分路段木棧道被沖上來的湖水淹沒，因為不想弄濕鞋子，索性脫掉鞋襪趟水前行。上上下下走了一圈到2號入口，原本從這里再上去可以到達上湖區，嘗過了冰冷刺骨的湖水味道，放棄了繼續趟水的念頭，坐渡船折返到P3。這里有整個園區內最大的餐館，價格卻意外地公道，花上合計約五六歐，便能酒足飯飽。休息一下，繼續沿山路向上，從峽谷的另一邊換個角度來欣賞湖區。從這里，可以走到大瀑布的頂部。沿濕滑的石板路下來，瀑布沖下的水流形成水霧，四處飄散，近距離感受大瀑布飛流而下的氣勢，令人深感震撼。

既然上湖區關閉，意外多出一天時間，索性提前趕往下一個目的地里耶卡（Rijeka）。從十六湖沿D42公路，穿越一片密林，展現在眼前的又是一片田園風光。深入腹地，并沒有太多游客的喧囂，四周都是最淳樸的當地人。在一個小鎮的加油站加滿油，一對老夫婦熱情地向我這個“外國人”揮手致意，令人倍感親切。再次駛入A1高速，駛至盡頭拐入E65高速開往里耶卡方向。里耶卡（Rijeka）是克羅地亞第三大城市，南北交通要樞，也是進入伊斯特利亞半島的門戶城市，因為頂著克羅地亞最大造船基地的名頭，很多人以為里耶卡只是一座工業城市，但它也曾在漫長的戰爭史中多次易主，歷代王朝在城里留下的痕跡至今吸引不少旅人前往追溯。里耶卡現存的主要建筑多于1779-1918年間匈牙利管轄時期建造，那時的里耶卡還暫名“費烏邁”（Fiume），漫步市中心就可看見當時以匈牙利國家劇院為樣板建起的大劇院、如今已改建為克羅地亞亞得里亞海運公司（Jadrolinija）總部的亞得里亞宮、總督府等經典奧匈建筑，此外古鐘樓、羅馬拱門、圣維特教堂、路德圣母教堂都離市中心不遠，花不了多少時間就可完成一次建筑大賞，走累了還可以在離市中心僅500步距離的特爾塞特堡稍作休息——它是克羅地亞最古老的海岸戰略防御建筑之一，上面的Gardina Coffee Bar擁有俯覽整個里耶卡的最佳視角。

奧匈貴族的地中海消遣

Opatija、Lovran、峽灣一線海濱小鎮-拉賓

1.Opatija的海濱散步大道，岸邊停泊著不少游艇。這里是不少奧地利富豪的度假樂園。2.半島東部的一條峽灣將游客從沿海湖濱小鎮引入伊斯特利亞的心臟。3.葡萄園環繞著的Labin，這里現在是藝術家們創作的樂園。

里耶卡旁邊的小鎮Opatija是著名的海濱度假勝地。從這里一路駛去，沿海有20多公里的散步大道，貫穿多個海濱小鎮。一邊是高山，一邊是大海。車行道每一個路口都驚喜不斷，這邊還是山腰間色彩繽紛的房屋錯落，一個拐彎又有一群標準地中海特色的白色小屋建筑撲面而來。而相鄰的Lovran則是一個充滿浪漫色彩的小鎮。石器時代便有部落移居于此，到了中世紀它成為了北亞得里亞海重要的中心城鎮。在被新興發展起的里耶卡奪得其經濟地位后，這里逐漸沒落下來并淡出人們視線。幾個世紀后，一群四處尋樂的奧匈帝國貴族被這里的浪漫氣息所吸引，紛至沓來，到Lovran度假一度成為當時貴族中非常時髦的一件事情。如今，奧地利的有錢人依舊覬覦著這片他們先祖統領過的福地，置購了度假屋，有空便來享受一下地中海的陽光。

沿D66公路向南前行，一路慢行穿越各個小鎮，也同時慢慢地被帶到了山上，在轉入峽灣前的尖角上有一家咖啡館。停車略微休息一下，卻意外地發現這里也是一家可以投宿的旅館。咖啡館是“頂樓”的瞭望臺，可以悠閑地對著湛藍的亞得里亞海，一邊飲著咖啡，一邊眺望對岸Cres島的景色。如此絕佳地理位置的飯店，價格卻意外地平易近人，在克羅地亞，享受生活并不是什么奢侈的事情。

沿著峽灣行駛即可進入富有傳奇色彩的拉賓（Labin），凱爾特人機緣巧合選中了這里，建造聚居部落，并將這里命名為Albona，意為“山丘上的小鎮”。提圖斯大帝時期將其納為羅馬帝國在伊斯特利亞半島上的一個據點，而隨著煤礦的發現，這里又被開發成克羅地亞最大的煤礦產地。二戰期間，這里的煤礦工人組建成反法西斯同盟，并短暫地建立了Albona共和國。直到1989年，最后一個煤礦被關閉，拉賓才終于恢復了安寧。很難想象，這個步行不超過20分鐘便能走遍的小鎮里，遺留著從公元前到近代各個時期的遺跡。而在這些遺跡里，又積聚著多少數不完道不清的情仇糾葛？這個疑問化為藝術家們的創作靈感，褪去戰火陰霾的小鎮則成為了藝術的天堂。如今的拉賓有著無數的畫廊和創作藝術家，自駕前往者大可以花上一天時間在小城里慢慢感受。

回到歷史傳奇之地

普拉-羅維尼

1.普拉圓形劇場外的海軍軍官紀念雕像。這里曾是奧匈帝國最大的海軍軍港。2.散步在Rovinj古城石板路上的情侶。這里是伊斯特利亞最浪漫的海濱小鎮。3.建于公元一世紀的古羅馬凱旋門，從這里通過，開啟探索普拉歷史變遷之旅。4.St.Euphemia大教堂，是Rovinj的制高點，從這里可以俯視浪漫的小鎮街道以及優美的海岸線，在傍晚更能欣賞海上日落的美景。

到了伊斯特利亞，自然不能不去普拉（Pula）。位于伊斯特利亞半島南部的古城普拉，對于即便時間匆匆的克羅地亞觀光客，也是必到之處。普拉動人的緣由需要追溯到公元前羅馬帝國時期。克羅地亞人通常用“上帝的后花園”形容自己的國家。被湛藍的亞得里亞海包圍著的伊斯特利亞半島，得益于地中海得天獨厚的氣候條件，物產豐富，更是“后花園”里最富庶的土地。奧古斯都大帝自然不會放棄嘴邊的這塊肥肉，一邊對外征戰擴張，一邊在伊斯特利亞首府城市普拉建造享樂的娛樂設施，欲將伊斯特利亞建設成自己的后花園。圓形競技場便是當時的代表作之一，它與著名的羅馬斗獸場建造于同一時期，同時幸運地避過了戰火的侵害，成為當今世界上僅存的六座古羅馬競技場之一，也是外形保存最為完整的古羅馬圓形競技場。隨著西羅馬帝國的崩塌，在東方延續羅馬政權的拜占庭帝國接手這里。伊斯特利亞突然由皇帝享樂的后花園變成了抵抗外敵的前線。繼而逐步被威尼斯帝國吞并，發展海上貿易，經濟得以迅猛發展。到了中世紀，連年的戰火使得普拉發展停滯不前。在奧匈帝國庇護下，哈布斯堡王朝意識到了普拉獨特的地理位置及其海上貿易交通要塞的地位，將其作為奧匈帝國的重要出海口，并設立海軍基地，普拉終于迎來了它的黃金時期。如今，走在普拉古城石板街道上，兩旁排列的是各個時期興建的建筑物，猶如走入一個巨大的博物館，你看見的每塊石頭都能述說出成冊的歷史故事。

由普拉沿D21向北35公里的海濱城市羅維尼（Rovinj），有著同普拉類似的歷史背景。不過相比普拉濃重的歷史文化氣息，這里則給人更加輕松浪漫的感覺，生活氣息亦更濃厚。或許是臨近傍晚造訪的緣故，狹長的石板街道上，反射出柔柔的陽光。喧囂的游客漸漸散去，偶爾從街道的一頭走來一對情侶，彼此依偎著，又悄悄地消失在小巷的某個轉角。小店的店主沒了做生意的心思，倚在河岸邊的墻上，甩著手上點燃的煙，與鄰家店主閑話家常，并不介意你偷偷地拍他們，反投來友好的微笑。城里的St.Euphemia大教堂是欣賞海上日落的絕佳位置。放下背包，坐在護墻上，舔著冰淇淋等待日落。也顧不得攝影的黃金時段，懶散地按了幾下快門便將相機扔在一邊，只想靜靜地看著咸蛋黃一步步沉下，并漸漸消失于海平面上，白晝的喧囂仿佛一起隨之沉入深海，一切歸于平靜。逛到小鎮的另一頭，從岸邊有很好的視角眺望小鎮全貌。華燈初上，岸邊簇擁的餐館開始熱鬧起來，當地的海鮮餐是各家的主打。嫵媚的余暉下，讓自己消失于一家餐館去享受一份海鮮大餐，是一天最完美的終章。在對的時間來對的地方的確會讓人產生鐘情，羅維尼則滿足我對克羅地亞的各種期待與想象，也注定成為我此行最鐘情的地方。

桃源小鎮 美食與仙蹤

莫托文-帕津-Hum

1.葡萄園與農田包圍著的Motovun是伊斯特利亞半島的地標景觀。2.山花簇擁下的中世紀古鎮，沿著狹窄的石板路拾級而上，每一步都有迷人的景致。3.到達小鎮頂部，在露臺上小憩一會。曬著溫暖的陽光，慵懶地一邊享用冰淇淋，一邊看著玩滑翔傘的極限運動者在天空翱翔，但愿時光能在此刻停滯一會。

走進伊斯特利亞半島內陸地帶，多變的地貌讓你仿佛置身于仙蹤林般的奇幻世界。山前，成片的葡萄園及橄欖樹園，一望無際。山后，一條河流貫穿農田，流水潺潺。隆起的山丘上依勢而建的白色房屋，錯落有序。一切畫中想象出來的景色，在伊斯特利亞西北部成了現實的場景，這里就是著名的極富地中海特色的小鎮——莫托文（Motovun）。雖然如同伊斯特利亞半島上多數小鎮一樣，此地也曾被幾個帝國輪番肆虐，但如今依然保持一份質樸坦然的氣質。莫托文的出名大多歸功于其極富盛名的“莫托文國際電影節”。每年7月，這里都熱鬧非凡，世界知名的電影藝術家們齊聚狂歡。除了這場不可錯過的狂歡記憶，你要一并帶回去的還有半島上的特產——白松露。一到秋天當地人會帶著訓練過的豬或狗，沿Mirna河去山里挖松露。伊斯特利亞出產的白松露品質極高，幾乎與意大利及法國出產的松露品質相當，價格卻要便宜很多。可惜此行并非吃松露的季節，作為一個資深吃貨，口水流到下巴硬是舔了回來。如果秋天前往，可一定不能錯過這道奇珍美食。

從莫托文繼續駛向伊斯特利亞的中心位置，就可進入南北交通要道帕津（Pazin），它被稱為“伊斯特利亞的心臟”。行走于城市內，并沒有什么特殊，但換個角度，去到公路另一邊，你會驚訝地發現，帕津原來建造于一個落差130米的天然深淵之上。這種特殊的地貌，給許多作家帶來了創作靈感，法國作家Jules Verne的小說《Mathias Sandorf》，便是以此地為創作原型。每年六月下旬的Jules Verne紀念日，這里的人們會將他的小說《Mathias Sandorf》再次演繹，表演Mathias Sandorf逃離帕津城堡的戲碼，雖然無緣一見，但想必相當有趣。

從帕津穿越幾片農田后，繼續開上盤山公路，道路越來越窄，以至往返僅有一條車道。如果碰巧迎面同時過來一輛車，必定要彼此糾結很久退到較寬的缺口，讓一方先過去，而道路的另一邊又是幽幽深谷，十分考驗車技。難得開這種山路，手上不由捏一把汗。到了較空的地方，打個燈，示意讓后面熟路的當地人先過。這時才發現后面幾乎排起長龍，恨不得找個地洞鉆。就是在這樣的深山里，才讓孕育這個號稱“世界上最小城鎮”的Hum成為了可能——全城只有24個人，保留了自十一世紀以來幾乎不曾有所改變的風貌。走在其中，仿佛時光在倒流。更令人驚嘆的是，這里使用古老的格拉哥里文字的歷史竟延續到十九世紀初！

克羅地亞于2013年7月1日正式加入歐盟，但目前仍非申根國家，需要單獨辦理簽證。為發展旅游吸引更多的游客，持多次申根簽證者可以免簽進入克羅地亞旅行。

比較一下Economycarhire，Cardelmar，Kayak等網站，能以非常低廉的價格租到車。

克羅地亞歐元接受度很高，高速公路付費可用歐元支付，余額折算成庫納找回。

市內停車需要準備一些庫納零錢硬幣，收費一般在2-4庫納/小時左右，周日大多地方都可免費停車。

伊斯特利亞特產橄欖和葡萄。這里出產的橄欖油和葡萄酒品質上乘。攜帶方便的話，是非常上檔次的禮品。

如果秋冬季節造訪伊斯特利亞，一定不能錯過這里的松露餐，價格要比其他地方便宜許多。在伊斯特利亞官方主頁上有不少專營松露餐餐館推薦：http：//www.istra.hr/en/home

想要真正體驗伊斯特利亞風情，一定要在半島上多住幾天，放慢腳步，慢慢地去感受。公共交通并不是很方便。自駕或騎車都是很好的游覽方式。