臺灣山城九份 宮崎駿眼中的千尋

臺北以東，一小時車程，就到了這座山城，名叫“九份”。臺灣歌手陳綺貞在19歲時，如愿以償再一次去到她兒時喜歡的這座山城，卻發現如今的九份跟那時再也不同，有感而發，寫了一首《九份的咖啡店》。但在我這個停留了一個晝夜的過客觀來，九份的美，與生俱來，不曾消弭。

喜來園的驚喜

入住九份的民宿喜來園，乃是從網上隨手搜來。一是看中這里僅需2分鐘便可步行至老街的地理優勢，二是從圖片上看到這里環境很美。

傍晚時分，我剛到門口，喜來園的林老板夫婦便笑臉相迎。一樓大堂有充分的休閑空間，墻上的漫畫作品勾勒出山城的怡人之處，連同窗外星星點點的漁火，惹人遐想。

第二天一早醒來，已見戴著白色廚師帽的林伯正在大堂吧臺認真地工作：半個獼猴桃，兩片蘋果和橙子，斜切的香蕉，紫色的葡萄，一棵嫩綠的西蘭花和香菇，加上主食三明治和面包片，幸福地圍成一個好看的圈，一枚煮熟的雞蛋坐鎮中央。每一個盤子、每一份早點，全都恭恭敬敬、用心備至。當林伯將這宛如藝術品的早餐端到我面前時，那份感動和驚喜，比九份清涼的晨風更加襲人。

從臺北到九份和金瓜石，可以乘坐基隆客運大巴，也可以從臺北火車站乘火車，車程都在1～2小時內。

傳說最早這個山村只有九戶居民，依海路采購生活用品往往需要一式九份。當我向林伯求證這個名字的由來時，他笑一笑，不置可否。我贊他這早餐比星級酒店的buffet還要漂亮可口，老伯說：“做什么都要像什么嚯！”閑聊間，好興致的林伯還拿出相冊，翻出秋天時芒花滿山的照片自豪地向我展示：“看看，秋天這里更美哦！”

基隆山是九份和金瓜石的界山，因貌似雞籠而得名“雞籠山”。清光緒六年取“基地昌隆”之意，更改為現名。在陳綺貞眼里，九份的空氣很新鮮，感覺很特別。這也得益于它依山傍海的地勢和開闊的視野。據說因為終年不斷的海風和多霧，夾帶著海水鹽分滲入山坡泥土中，故而此地生長的芋頭和蕃薯特別好吃。

清新爽胃的早餐之后，從著名的老街開始，邊漫走，邊領略。

剛走到老街入口，便被一家“木屐王”的制鞋店吸引。鞋身和底全是事先做好的模子，你只用選好鞋面的花樣，店家把四顆圓釘“當當”敲進鞋的兩側，一雙木屐便大功告成。為家人選了幾雙，我把女主人剛做好的一雙花形圖案女鞋穿在腳上便開始“暴走”了。一天下來，這雙帶跟的木屐可是養眼、毀足兩不誤。

整個老街的精華區，便是由豎崎路、輕便路、基山街，加上周遭一些階梯下路所貫穿。豎崎路最能展現山城特色，從九份派出所沿路而上，可抵達最盡頭的九份國小，早期是重要的交通與補給路線，石階、茶香、日式老房，勾勒出一幅懷古美景。這里也是臺灣最大的山城聚落。基山街沿線不用爬坡，街道兩旁商家林立，有吃有喝有玩，最為經典。

據說，看過影片《千與千尋》的朋友很容易從老街想象出片中的神秘鬼域：大紅燈籠的飲食街、湯婆婆的澡堂、通往鍋爐爺爺處的絕壁石階，都驚人地神似著。但更多的訪客，可是奔著九份的小吃而來。

滿滿的人潮兩側，隨便就是四五十年的老店招牌。雞骨熬制的高湯魚丸，滿街飄香的阿蘭草仔馃，香香的紅糟肉圓和大陸嘗不著的春卷冰淇淋，阿婆鐵蛋、紅糖糕、燒酒雞麻油雞筍子雞數不勝數，令人垂涎欲滴。最富盛名的，當屬芋圓了。不僅嚼勁十足，還吃得到小塊的芋頭，加上綠豆、紅豆、花豆……配料十足，鋪上碎冰，真是無敵甜品。

九份在當時的采金年代風光無限，相應的各種娛樂產業也蓬勃發展。豎崎路與輕便路交叉路口的全臺灣第一家電影院——升平戲院就是當時娛樂產業最佳的代表。這里也是導演侯孝賢當年拍《悲情城市》的劇場所在，現在都已荒廢，仍隱約可見當年的繁華。掘金落寞之后，九份人潮逐漸稀少。又因為吳念真導演的電影《無言的山丘》《多桑》，帶起了當地的觀光旅游業。

說到《悲情城市》，正是這部名片令九份爆得大名，帶來了滾滾人流和繁華商業。據說侯導感慨于曾經漂亮的小鎮，因為影片上映后大家搶景觀加蓋樓臺，讓原來的九份樣貌全變了樣，曾痛心地說：“讓九份變成現在這個樣子，我有深深的罪惡感。”名導和文藝歌手本來不搭界，卻在這點上形成共識。

但在另一種敘述里，九份的面貌卻是不同模樣。金礦業沒落后，九份一度蕭條慘淡。臺灣自20世紀90年代起始的10年大力開展“自強活動”，鼓勵臺灣人自己出來消費，提振島內經濟，加上同時又興起“知性之旅”，以糾正過去“觀光夜市化”的傾向。來九份的臺灣本地觀光客隨之多起來。因為《悲情城市》等多部影片先后在這里拍攝，以及日本動畫大師宮崎駿與九份的淵源，媒體大幅報道，來的人越發多起來。

空靈茶座

如果說今天的九份還能感受到幾分“知性美”，位于九份中心點及基隆山交界處的九份茶坊功不可沒。這是九份的第一家茶樓，也是面積最大的一家，建筑本身是通過認證的臺北縣“歷史建筑”，現在已有百年。室內全是自家手工燒制的各式茶具。早期這里被稱作“皇帝基”，指的是城鎮中日出而作、日落而息的人們每日必經之地。

據資料介紹，茶坊的前身是1991年開始經營的九份茶館。實際上，臺灣茶藝館的出現始于19世紀70年代后期，鼎盛于80年代，而在90年代中期以后開始沒落。九份茶坊卻要挽留這股潮流。

從斑駁的回廊、梁柱、木雕、銅洗到老風扇，洪志勝盡可能保留了建筑舊時的風貌。茶坊共分四個區域。順著店內信道下樓左轉，是“九份藝術館”。主人一生最想推廣“茶、陶、畫”，因此這里展示了許多本土藝術家拙樸的陶藝作品，也正是用這種方式，改寫了人們過去對九份“酒家林立”的印象，讓山城變得知性起來。

到現在，對于臺灣人來說，九份茶坊已成了他們像家一樣親切的地方。茶室內最多可容納70多位客人，店內主打的是北埔的東方美人茶，最低消費100多元人民幣，針對會員的消費則相當于臺北上班族的水平。茶坊的興盛與平淡，也是九份歷史的見證。

九份的日本游客不少，除了因為這里有日據時代的遺跡，據說遠在《悲情城市》之前，1986年宮崎駿創作《天空之城》便有來自九份山城夜景的靈感。今天，和茶坊毗鄰的“天空之城”也如它的名字一樣，是一座充滿藝術氣息的所在。這座清水紅磚的新樓，頗有19世紀30年代的風味。屋內設計全是有關星空、星座的符號，每隔幾個月會更換一批畫作。

相比茶坊的老舊氣息，天空之城簡潔雅致。從落地窗或是戶外的椅子往遠處眺望，青山碧海，盡收眼底。店家女主人愛貓，據說天黑時，陽臺上的貓形燈點亮后，別有風情。可惜我無緣再見了。