陳建鄂：不寫王謝堂前燕

與主流紀錄片恢宏磅礴的風格不同，由良友（北京）文化傳媒出品，臺灣導演陳建鄂執導的《江南味道》，覓的是尋常巷陌的灶頭飯碗，尋的是升斗小民的安樂茶飯，卻平淡而真實，清新且自然，令人觀之莞爾，思之暖暖。短短八集，既在眼中，也在舌尖，更入心田。

斯是何方

“蘇杭多奇人，山水靈秀之地，易于影像表達，因此《味道中國》自江南始。” 陳建鄂說道。

江南好拍，也難拍。好拍，蓋因江南太美。春則千里鶯啼綠映紅，夏則舞榭亭臺煙雨中，秋則青山隱隱水迢迢，冬則微雨寒村小烏篷。拿起攝像機，輕輕一掃，入鏡便是精美絕倫的畫面，稍加剪輯，配些若有若無的樂聲，即可沁人心脾。

難拍，也是因為江南太美。江南細膩、柔軟、清纖靈動的自然之美，造就了灑脫、舒展、自在愜意的人文之美，因此得到了中國文人的特殊偏愛。詠江南之詩，歌江南之曲，寫江南之畫，歷朝歷代，精品不絕。既要拍出自然之美，又要體現人文之美，還要蘊含幽幽古意，若不能別出機杼，只能貽笑大方。

但是，以“味道”為題，卻又避不開江南。中國飲食，北方粗鄙，南方精致，精心研究飲食的，多是江南人。中國古代，飲食類的《易牙遺意》、《飲食紳言》、《菽園雜記》、《饔史》、《隨園食單》，談茗飲的《茶譜》、《茶說》、《茶寮記》、《茶董》、《茶疏》、《茗史》，談酒的《酒史》、《觴政》等專著，無一例外，皆出自江南人的手筆。

彼是何人

關于江南的符號性記憶，人們想到的，往往與文人相關。倪云林的秋樹，唐伯虎的桃花，鄭板橋的墨竹，袁子才的家宴，張蝶庵的怒馬……但把鏡頭對準市井百姓，能拍出一部蘊含著文化氣息和幽幽古意的紀錄片嗎？

“他們不是大人物，不是臺面上有頭有臉、活得光鮮亮麗的人物，不是政治人物，更非媒體寵兒。他們只是升斗小民、尋常人家。他們可能是一個人、一組人、一伙人，也可能是一群人。小人物同樣有名有姓，他或他們，正是《味道中國》的主角。”在導演陳建鄂心中，《江南味道》僅僅是個開始。

自古以來，江南平民的生活中便蘊含著絲絲雅意。描寫明代江南生活的《儒林外史》中西斜的日色里，兩個挑糞桶的挑了兩擔空桶，歇在山上。一個拍另一個的肩頭道：“兄弟，今日的貨已經賣完了，我和你到永寧泉吃一壺水，回來再到雨花臺看看落照！”不過是兩個苦力，卻有如此雅興。不是做作，卻是順理成章。這便是江南。

《江南味道》共八集，除第一集用類似《莊子》重言的手法點題外，其余七集，一集一地，一地一肆，皆是尋常百姓家。

“醉廬”主人劉漢林在杭州郊區山林中開了私家菜館，接待的都是朋友；古村陸巷的村民袁衛東，住在清代的古宅里，給自己的名片印上了“懷德堂的大掌柜”；建德山區的汪氏兄弟合開“耕讀堂”，一位白領精英，一位卻是地道農民；馬敏冬和葉蓓蓓夫婦的“葉馬茶樓”專擅杭幫菜；時尚美女笑笑，考取了西餐資格證，最喜歡中菜西做，在生活點滴中發現和驚喜。

來自法國朗德地區的帕斯卡，能講一口流利的漢語，偏愛用中國食材做中西合璧的菜品；王新泉家傳手藝制作的糕餅令鄰里街坊們吃了百年也不膩。

歷史，不是逝去的往昔，而是曾經的今天。也許，舉止言談、生活方式、甚至行為準則，都會隨著時代而改變，然而人的情感，卻亙古不變。三千年前《詩經》中的歡愉、憂傷、感懷、愁苦，和今天的人沒有任何區別。

如何記錄

在陳建鄂眼中，那群江南百姓有著“一個小小的愿望、小小的向往、小小的志向、小小的使命、小小的執著，便構成了他們的天地。為實現這個天地，他們堅持著一種作為。這個作為，就是他們之所以活得精彩的故事；也就是味道中國探尋、擷取的影像題材、故事的基礎。”發現他們的美好，便是陳建鄂作為紀錄片導演對于這個世界的觀察力。

陳建鄂說：“味道中國不等于時下所謂的‘行腳式紀實片’，絕非浮面地拍拍就好、說說就好。要秀出有情節的故事、勾引情緒；要有血有淚、有滋有味；要合乎性情、貼近人性，而不是說得很有道理。

面對拍攝對象的時候，我只是冷眼旁觀，只憑當下的感覺捕捉我要的影像。我不要的一定不會拍攝。拍攝紀錄片，需要有直覺。人跟人之間的相處，只需幾分鐘，就可捉摸出對方的性格以及延伸出的行為，因此可以預判當事人即將要發生的行為，做出有效捕捉。

紀錄片創作，不應有太多的創作者的個人觀點。當事人的人生態度，是否與我相符并不重要。紀錄片的境界，在于不思量、不分別、不執著。所以《江南味道》的精神和性質，在于‘真人實事’，在于不造假。

在拍攝的過程中，我沒有采用解說詞，而是用影像講故事，這是一種難度很高的敘述方式，在國際上也不多見。我不喜歡事先勘景、也不喜歡事先做調研。所有的影像皆是臨場反應，捕捉當事人當下最真實的一面。這種畫面最精彩，訊息含量也最大。

我也反對在紀錄片中說觀點。拍攝紀錄片，要放感情，切莫放評論、放評斷。存在本身就是道理，我們的視角不會放在是非善惡的天平上。好的紀錄片不能給道理、給教化，而是要給情緒、給情趣、給情調、這才能扣人心弦。”