印度二章

丁煒

加爾各答：一座充滿智慧與愛的城市

依傍恒河支流胡格里河的加爾各答市，為印度第一大城市，人口多達1000萬。加爾各答建城已有300多年，其歷史最早可追溯至1686年。

這一年的春天，英國東印度公司派駐胡格里辦事處的大班約伯·查諾克替新工廠尋覓用地，挑中了卡利卡它、高敏德浦爾和蘇嗒奴提三個村落。其實早在此前，已有不少美國和葡萄牙的商人定居其間，只是勢力偏弱，不成氣候。

1690年8月24日，英國東印度公司在卡利卡它興建第一座工廠，揭開加爾各答的城建序幕。不久，英國人又著手建造用于防御的城堡，并依英王威廉一世之名將該城堡定名為威廉堡（Fort William）。

威廉堡四周街道狹隘，彎曲纏繞，加上本身防衛(wèi)系統(tǒng)不夠完善，因此于1756年6月20日被孟加拉土邦的錫瑞吉烏德朵拉土王率領(lǐng)象兵一舉攻下。當時來不及逃離的英國人轉(zhuǎn)眼成了階下囚，被幽禁于城堡地下室，只留一扇小窗和外界相通，囚犯多達146人。一夜之間，居然有113名英國俘虜被錫瑞吉烏德朵拉土王下令用大象踩踏致死。

1757年1月2日，英國駐馬德拉斯（Madras）的總督克萊伯率真領(lǐng)英軍進攻加爾各答，威廉堡再度回到英國人手里。

1773年，威廉堡再經(jīng)整修，即為今貌。

今天的加爾各答市區(qū)建筑以威廉堡為核心向外發(fā)展。城堡的西側(cè)為恒河支流斯川德河與胡格里河，城堡的東側(cè)則是梅登公園。梅登公園面積十分廣闊。昔日，當局禁止在梅登公園內(nèi)建造任何屋舍，理由是防止城堡上射出的流彈傷害生命。

梅登公園內(nèi)最明顯的建筑物，首推維多利亞紀念堂（Victoria Memorial）。英國殖民時代留下的維多利亞紀念堂，融合了意大利文藝復興風格及印度莫臥兒建筑元素，以印度拉賈斯坦邦白色大理石為建材，非常典雅。1921年，英國威爾士親王（即后來的英國國王愛德華八世）曾經(jīng)親臨主持維多利亞紀念堂的落成典禮。

梅登公園內(nèi)聳立著維多利亞女王和愛德華七世的雕像，有一個為加爾各答馬球俱樂部所屬的橢園形賽馬場，從1819年啟用至今，定期舉行馬球比賽，從未間斷。朝潤希大街位于梅登公園旁，昔日為一風景優(yōu)美的森林步道，現(xiàn)今則是加爾各答的市中心。由朝潤希大街朝東南方步行約10分鐘，即可抵達位于教堂大道上的圣保羅大教堂（st.Pauls cathedral）。

這是加爾各答的第一座教堂，最初建成于 1847年，歷經(jīng)1934年的大地震后據(jù)英國坎特伯雷大教堂的樣式重新修建。這是用拉賈斯坦邦的白色大理石精心打造的哥特式建筑，教堂內(nèi)部木質(zhì)天花板上安裝有多排吊扇，木制的座椅整齊排列，并置有由伯尼瓊斯（Burne Lones）精制的七彩玻璃一扇。教堂內(nèi)部的四壁上，還掛著許多木石雕板，主要是為了紀念于1857年印度大暴動中陣亡的英軍士兵。

教堂大道的起點上，則聳立著拉賓德拉薩登（Rabindra Sadan）音樂廳，該音樂廳是為了紀念印度最偉大的詩人泰戈爾而建的。附近的藝術(shù)學院，收藏了許多古代的絲織品、細密畫及莫臥兒時代的刀劍武器和大量的泰戈爾詩文遺稿。

附近的泰戈爾故居，是一棟三層小樓，融合了印度與歐洲風格，建筑典雅，環(huán)境優(yōu)美，門廊、窗臺上流動著樹葉在微風中搖曳的光景，良好的采光使故居室內(nèi)洋溢著溫暖的陽光。庭院中矗立著詩人的雕像，泰戈爾那睿智而深邃的眸子正凝視遠方。

正午時分，光斑游走，令置身故居的人感覺有些恍惚，仿佛詩人泰戈爾并未故去，正手捻銀須，吟誦《飛鳥集》中優(yōu)美的詩篇。

由朝潤希大街向東北方向步行大約半小時，可抵達加爾各答市的湯姆斯茶葉拍賣中心。

該中心由印度最大的茶葉經(jīng)銷商湯姆斯家族經(jīng)營，中心內(nèi)設兩處茶葉拍賣場，分別經(jīng)營內(nèi)銷和外銷的茶葉拍賣業(yè)務。此外，該中心還建有一間世界最大的品茗室，提供西孟加拉邦和阿薩密邦所產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)茶葉。茶葉商們盡可在此精挑細選，慢慢品嘗。

早在十八世紀末，英國的探險家就已經(jīng)在印度的阿薩密邦一帶發(fā)現(xiàn)茶葉。早期的東印度公司由中國輸出大量茶葉運至英國各地，耗費了大量白銀。在英國的殖民地印度發(fā)現(xiàn)茶葉，這可是不需花費任何金錢就能大量掠奪的稀缺資源。于是，東印度公司立即派專人赴阿薩密邦一探究竟，結(jié)果證明傳言不虛，當?shù)毓挥胁枇帧?/p>

1826年的英緬戰(zhàn)役中，英軍也從阿薩密邦帶回一株茶樹作為證明。1844年的圣誕節(jié)前夕，英國駐印度總督班亭克勛爵正式公開了印度產(chǎn)茶的事實，并從此大力發(fā)展茶葉事業(yè)。

自1836年阿薩密邦地區(qū)開始生產(chǎn)茶葉，西孟加拉地區(qū)和南部的尼爾吉利山一帶也分別于1839年和1863年開始生產(chǎn)茶葉。生活在大吉嶺地區(qū)的人們也在1840年初開始種植茶樹，不過茶苗卻是由中國偷偷運輸?shù)接《鹊摹?/p>

早期的印度茶相當粗劣，東印度為了改良茶葉品質(zhì)，高價從中國請來制茶專家指導。很快地，印度也躍升為世界上重要的產(chǎn)茶國家之一。到了1900年左右，印度外銷到英國的茶葉，計有1.5億磅之多，顯然已超過了印度從中國進口的1500萬磅。

如今全球每年共產(chǎn)茶葉200萬噸，印度就占了63.5萬噸。印度全境共有茶田40萬公頃，種茶面積居世界之冠。其中阿薩密邦茶田面積占整個印度茶園面積的二分之一，為印度最大的茶葉產(chǎn)地。150年前，茶只是印度北部山區(qū)部族的休閑飲料，而如今則已躍升為印度國飲。

印度茶共分為兩種，即CTC（Crush Tear Cool的縮寫）和正統(tǒng)茶。其中CTC屬于普級茶，茶名源自壓碎冷卻之制造過程。CTC茶的色度較暗，茶味濃郁，主要內(nèi)銷，供印度人日常飲用。而正統(tǒng)茶無論在色澤和茶味上，都顯得較淡。平均每千克的CTC茶可沖泡500杯茶水，可是每千克正統(tǒng)茶則只能沖泡350杯。正統(tǒng)茶外銷世界各地，以大吉嶺茶和阿薩密邦的金花橘紅茶最負盛名。

出了湯姆斯茶葉拍賣中心，步行十分鐘左右，就來到了梅登公園東北角的班亭克大街（Bentinck Street）。這里商鋪云集，有中國僑民開的鞋店，也有伊斯蘭教民開的服裝店。當然印度教民開的干果蜜餞店和茶坊也比比皆是，日本的僑民開的電器店則靠近提瑞塔市場（Tiretta ?Market）。

提瑞塔市場原為卡薩諾瓦的富翁提瑞塔所有，后來他因為支持甘地反對英國人統(tǒng)治而被迫流亡意大利威尼斯，該市場的所有權(quán)被英國人收走并逐漸拍賣分散出去。提瑞塔市場以魚干、蔬菜和肉類最負盛名，這里每天都人頭攢動，十分熱鬧。由朝潤希大街向北直行可抵達卡莉神廟（Kali Templ）。

卡莉（Kali）女神是印度教中的毀滅女神，是濕婆神之妻帕爾瓦娣的化身之一，以恐怖殘酷的形象著稱。印度教徒相信卡莉女神能阻擋災難，帶來福氣。加爾各答人更尊奉卡莉女神為該市的守護女神，因此每天都吸引相當多的信徒前來膜拜獻祭，現(xiàn)場可見當?shù)厝嗽讱⑿笊鸵怎r血祭奉的場面，具有相當濃厚的印度宗教氛圍。

我飛抵加爾各答當天，就立即去卡莉神廟祭拜，不想不但沒有得到祝福，還險些被神廟的祭師打劫。那一天的情景，如今想起來仍讓我冷汗涔涔。

那一天的中午，太陽熾熱，天氣晴好。我坐地鐵至朝潤希大街站下，出地鐵步行約10分鐘，就抵達卡莉神廟。

印度廟宇不許穿鞋入內(nèi)，我脫了鞋，光著腳走在濕滑的大理石地面上，一不留神險些摔跤。

高大黑胖的印度祭師帶我在廟內(nèi)走了一圈，很詳細地講解了卡莉神廟的歷史和建筑構(gòu)造，突然手指一扇虛掩的房門說：“這是神廟的廚房，每天廟里都會施舍食物給窮人吃，每次烹煮幾百千克大米，有幾千人來吃飯。”

祭師又說：“每天早上廟里還會殺一只山羊來祭祀卡莉女神。”說罷，領(lǐng)我來到卡莉女神像前。我原以為這是一尊漂亮的女神像，不料竟是一個雕工粗糙的黑色石像。

祭師替我點好香，口中念念有詞一會兒后，就在我的額頭上用朱砂點了一個“眼睛”。祭師說。這個“眼睛”就是卡莉女神的第三只眼睛。

離開煙氣氤氳的大殿，祭師又帶我來到另一間大殿，殿中有一棵古樹，周圍放滿了祭品。“我?guī)湍闫韨€福。”祭師又念念有詞一陣，突然就變戲法似的在我的手腕上綁上一根紅繩。

我被祭師的舉動搞得有些暈。迷迷糊糊中，高大黑胖的祭師笑意盈盈地拿出一個本子，一臉慈祥地說：“請寫下你的名字，你的布施捐銀是一萬盧比。”

“一萬盧比可是一千五百元人民幣，”我霎時清醒了，“這不是打劫嗎？”我氣憤地放下筆，搖了搖頭。

祭師見我不肯就范，立即朝黑暗處招了招手，霎時就有四名高大黑胖的祭師圍了上來，皆表情猙獰，殺氣騰騰。

我一見情況不妙，立即擺了一個中國功夫造型，大吼一聲，并趁五名祭師走神瞬間撒腿就跑，飛速逃出卡莉神廟，在廟門口提溜上我的鞋，光著腳逃到陽光明媚的大街上。正午的太陽有些刺眼，我揉了揉眼睛，低頭一看，自己正站在一頭當街而臥的瘦骨嶙峋的白牛嘴邊。

白牛伸出舌頭舔了舔我赤裸的腳。我這才意識到自己還光著腳，立即穿好鞋，再一抬頭，我看見了不遠外的特蕾莎修女故居。

特蕾莎修女在印度備受敬重，尤其在加爾各答。她在世時成立的“垂死之家”，收容了許多流落街頭、貧病交迫的窮人，同時也感動了來自世界各地的志愿者，讓他們紛紛投入“垂死之家”的醫(yī)療服務工作。

特蕾莎修女故居位于一條僻靜的小巷中，巷口設有英文路牌。往巷子里走幾步，就看見三扇敞開的窗戶，掛著藍白格子布窗簾，粉墻上刻著“仁愛傳教修女會”。再走幾步，門牌上寫著“54A”的兩層小樓就是特蕾莎修女故居。

特蕾莎修女的墓就位于故居中，故居內(nèi)部保存了特蕾莎修女生前的起居室，同時陳列了特蕾莎修女遺物，介紹了其生平事跡，供全世界的志愿者及游客參觀瞻仰。

在一位白衣白巾赤腳的修女引領(lǐng)下，我走進故居院落。

這是一座非常普通的兩層樓房，一樓主廳的門口放置著一尊圣母雕像，朝內(nèi)的走廊圈起一方院子。樓道拐彎處，掛著特蕾莎修女和教皇保羅二世的合影。

二樓走廊上，一尊黑色的特蕾莎修女雕像立 在白色大理石上。特蕾莎修女光著腳，右手伸出，掌心朝下，左手輕挽袍袖，似乎在安撫那些孤苦伶仃的人們。布滿皺紋的臉上掛著慈愛的笑，一對深邃而充滿善意的眸子凝視著遠方。我知道，特蕾莎修女一定是在仰望天堂。

在修女的引領(lǐng)下，我走進二樓的一個房間。屋子很靜很空，窗外卻綠意盎然，鳥語花香，一縷金色的陽光從窗口射入。輝映得黑色的地面上金光爍爍。我知道，這是特蕾莎修女留給人世間的財富。

一座白色大理石墓就靜靜地躺在這黑色和金色的微光里。墓碑上寫著：“彼此互愛猶如我愛你（《約翰福音》15：12）——特蕾莎修女1910年8月26日—1997年5月9日。我們深深熱愛著的仁愛傳教修女會的創(chuàng)立者。”

1910年8月26日，特蕾莎出生于阿爾巴尼亞的一個富裕家庭。1929年1月做修女剛滿一年的特蕾莎來到了印度加爾各答，任圣瑪麗高中的地理教師。在其后的近二十年的教師生涯中，特蕾莎目睹了人間的冷漠、貧窮、凄苦、孤獨和悲慘。

一日，在加爾各答市中心朝潤希大街上，一個臨死的老婦人蜷縮在街角，老鼠和蛆正在咀嚼著她的肉體。特蕾莎蹲在老婦人身旁，握著她瘦骨嶙峋的手，陪送她，直到老婦人在痛苦的呻吟中死去。

然而，周圍經(jīng)過的人卻是一片冷漠，竟無一人停下匆匆的腳步去看一眼這位在痛苦中孤獨死去的老婦人。

特蕾莎震驚了。翌日，她辭去教職，毅然創(chuàng)立修女會，專門為那些赤貧的臨死者送去最后的關(guān)懷。

信仰天主教的特蕾莎修女幾乎用一生的時間思索：人生為什么要承受這么多的苦難與折磨。

1979年，特蕾莎修女以“無人想要，無人介意，無人關(guān)愛的人”的名義接受了諾貝爾和平獎，并將獎金連同諾貝爾獎頒獎典禮及晚宴的錢全部捐給了窮人。

特蕾莎修女生前做的都是些看起來很小的事情;撫慰臨終者，抱起棄嬰，為傷口爬滿蛆蟲的流浪者清洗傷口……

出了故居，我又來到特蕾莎創(chuàng)建的卡莉蓋特臨終關(guān)懷醫(yī)院。這座由廢棄的印度神殿改建的臨終關(guān)懷醫(yī)院，初創(chuàng)時只有十二名修女，而現(xiàn)在已超過四千名。

醫(yī)院里非常整潔，病房里充滿了刺鼻的消毒水味，矮矮的病床在病房里整齊地排成兩排。這些穿藍白色衣衫的天使，為那些孤苦無依、貧病交加的老人帶去了如和煦陽光般的溫暖。

來自中國臺灣的在此做了一年志愿者護士的黃小姐告訴我，這里的病人全部來自社會最低階層，也就是印度第四種姓首陀羅（Shuere），即被稱為“賤民”的階層。

此刻，我在特蕾莎修女創(chuàng)辦的卡莉蓋特臨終關(guān)懷醫(yī)院的病房里，看見一個個修女護士正在為那些或雙腳殘疾，或皮膚潰爛流膿、流血、散發(fā)腥臭，或癱瘓在床上舉著瘦骨嶙峋的手要吃要喝，或是患了麻風病雙眼潰爛得僅剩下兩個黑洞的無依無靠的窮苦老人，喂水喂飯，打針換藥，忍著惡臭擦洗傷口上的一塊塊腐肉，此場景令人感動萬分。

黃昏時分，我終于離開了徜徉了一個下午的卡莉蓋特臨終關(guān)懷醫(yī)院的病房，再次站在加爾各答空氣清新的大街上。

加爾各答的黃昏景色十分絢麗。太陽像一個鮮紅的大火球停在天邊，欲去卻還未去，整個蔥綠的加爾各答市區(qū)像被腐蝕了一層銹紅。

一頭瘦骨嶙峋的白牛紅著眼睛盯著我看，不知怎的，我突然眼睛一熱，捂著雙眼，站在加爾各答大街上一頭牛的身旁，嗚嗚地哭了……

菩提迦耶：釋迦牟尼悟道之地

法古河（Phalgu River）在古印度頻毗娑羅國王統(tǒng)治時期名叫尼連禪河（Nairanjana River），這條大河穿過迦耶城，然后一直向南流去，穿過菩提迦耶。

一日，我由迦耶城去菩提迦耶朝圣。

正午時分，我先來到了法古河畔。河兩岸有東非刺槐，巨大樹冠平行展開，猶如兩片綠色云霧。

我站在樹下，仰頭看那太陽光在樹梢碎紙片大的空隙中激射;低眼看腳下的綠卻并不是苔蘚，是一種小的可憐的草，指甲蓋般大小，裂成七八瓣，中間有鵝黃色花蕊，煞是可愛。我試著用手去摳，不能摳起，手卻被染成了黃綠色的。

這個夏日的正午，法古河兩岸有鳥嘀咕，聲音若有若無。我去河邊洗手時，鳥鳴聲變得響亮起來。

法古河水清亮至極，且碧得有些藍。我洗了洗手和臉，那河水竟有些涼。河水不深，一泓碧水清澈地顯出水底的石床，墨青墨青的，猶如一條條魚脊。

一只白羽綠尾的水鳥站在河畔停頓了一會兒，朝我所在的方向點點頭，輕柔地振了振翅，朝菩提迦耶飛去。

菩提迦耶之于佛教朝圣者，就好比麥加圣地之于伊斯蘭教徒那般地位崇高。因為菩提迦耶就是佛祖釋迦牟尼在菩提樹下悟道的地方。但凡來到菩提迦耶的人，第一眼總會被雄偉的摩訶菩提佛寺（Mababodho Temple）所震懾。

佛祖釋迦牟尼正覺之后的250多年，也就是公元前三世紀時，阿育王在菩提樹下安放了一個金剛座并建造了一座正覺塔，后經(jīng)錫蘭王、緬甸王的重建和擴建，以及穆斯林、祝融、洪水的毀壞，塔寺毀了又蓋，蓋了又毀，直到1870年才被英國考古探險家全部挖掘出來。

而今的摩訶菩提佛寺就是一處佛教圣地，來自四面八方的信眾各自占據(jù)一個角落，修行功課，并以自己的文化表達其對佛祖的崇敬，尋找心靈的答案。

你可以看見泰國僧王領(lǐng)著信眾，在金剛座前誦經(jīng)并繞行正覺塔七周;也可以看到苦修的尼泊爾僧侶鋪著一方草席，不斷面向正覺塔行三跪九叩大禮;還有日本朝圣團前來做一百零八遍的大禮拜，行一日一夜的八關(guān)齋戒;此外，斯里蘭卡、緬甸和中國臺灣島的信眾，以及川流不息的世界各地游客，把整個摩訶菩提佛寺擠得熱鬧非凡。

可以這樣說，摩訶菩提佛寺的每個角落，幾乎每天都有傳奇的佛教故事上演。

我隨那只白羽綠尾水鳥走進菩提迦耶，先去朝拜摩訶菩提佛寺。

摩訶菩提佛寺又稱為大菩提寺，寺高50米。遠看摩訶菩提佛寺，似乎只有一座高聳的正覺塔，其實整座寺院腹地寬廣，佛寺與寺塔布局繁復。這其中包括七周圣地、佛祖釋迦牟尼足印、阿育王石欄盾、菩提樹、金剛座、龍王池、阿育王石柱，以及大大小小的佛塔、圣殿和千姿百態(tài)的浮雕、佛像和大鐘。

來到正覺塔前，我竟覺出這塔于滄桑中有了些許荒蕪的意味：塔壁有苔蘚。黑中顯碧，灰中透青，塔檐角處有網(wǎng)織如席，中央臥著蛋球大一飽滿金蛛，有飛蟲觸網(wǎng)，金蛛就沿絲迅走。

佛教講究不殺生，我立即手卷喇叭筒，“噢”地一聲尖叫。不料，沒有阻止金蛛擒那飛蟲，塔頂卻“嘎喇喇”一陣聲響，三五只藍灰色撲鴿繞飛出來，鴿糞落地已寸余卻不污穢，踢之如響沙。

大唐高僧玄奘曾撰文記載：“菩提樹東有精舍，高百六七十尺，下基面廣二十步，壘以青磚，涂以石灰。層龕皆有金像，四壁鏤作奇制。”眼前的正覺塔和唐代高僧玄奘在《大唐西域記》中對菩提迦耶正覺塔之描述基本相符。塔呈正方形，塔身雕鏤佛像及寶相花。塔之上部逐漸變窄，最高處為圓形尖頂。

正覺塔周圍皆為綠樹和浮屠的竹林，約300米見方，俗稱菩提場。

正覺塔面東而立，而佛祖釋迦牟尼悟道的菩提樹則在正覺塔的背面場院中。場院環(huán)繞著粉紅色的石雕圍欄，十分精致。石欄和場院之間有鵝卵石，曲徑通幽，直達那棵著名的大菩提樹。

我赤腳沿小道走去，粉紅基座上筑有黑灰色的浮屠，極其精美;還有小佛塔和石柱對稱而立。一座石碑立在小道中央，引人駐足細細端詳，石碑上書：“佛祖得道之后第五周在此冥想。佛祖回答一位婆羅門：是否為婆羅門取決于一個人的行為，而非出身。”

我雙手合十，向此碑膜拜，然后去瞻仰大菩提樹。

今天所看到的菩提樹，已非當年佛祖釋迦牟尼打坐悟道的原樹。這株大菩提樹跟摩訶菩提佛寺一樣命運多舛：佛教與外道和伊斯蘭教的對抗，使其慘遭毀滅之命運。最后，人們是從錫蘭（今斯里蘭卡）的安努拉德普勒（Aanradhapura）帶回菩提子種植，重新長成今天的滿庭樹蔭。

據(jù)說這顆菩提子是公元前三世紀阿育王的女兒前往錫蘭宣揚佛教時，從菩提迦耶原本的菩提樹帶來的分枝開枝散葉所繁衍的后代。

傳說佛祖釋迦牟尼食過乳糜，即攀登尼連禪河東岸的缽羅笈菩提山（Pragboddhi），欲在山頂靜修得道。然而，佛祖攀抵山頂，霎時地動山搖。缽羅笈菩提的山神大為慌恐，即告知佛祖：“此山非成正覺之福地，如果再次入定，大地將會震落，高山也會傾倒。”

佛祖釋迦牟尼無奈，只得循山自西南下，踽踽行至山之半腰，見一大石室，便入內(nèi)休息。佛祖才作跏趺坐，大地再次震動，高山又在搖晃。瞬間，凈居天人在空中朗聲說道：“此地非成正覺之處。距此山西南十四五里，離苦行林不遠，有一棵畢缽羅樹（Pippala），樹下有金剛座，過去未來佛皆在此座成正覺，你可以去那里。”

佛祖釋迦牟尼欲離去，卻聽到有人出聲挽留——原來石室內(nèi)住一老龍。龍曰：“此室清勝，可以證圣，唯愿慈悲，勿有遺棄。”佛祖釋迦牟尼心中明白此石室非正道之地，又不想拂老龍美意，遂留了一團佛影在石室中。

佛祖釋迦牟尼渡過尼連禪河，來到畢缽羅樹下靜坐冥思。佛祖在樹下冥思四十九日。其間，佛祖經(jīng)歷了風雨雷電、飛沙走石及地獄之火的考驗，也抵擋住了人間富貴和情欲的誘惑，終修成正覺。佛祖釋迦牟尼即為醒悟者，而那棵畢缽羅樹則稱為菩提樹。

此刻，我來到了這株大菩提樹前，只見大菩提樹身體扭彎如繩索，作努力掙扎之狀。此樹一人合抱，尚余一二指，主干卻僅高九尺，向左屈拱，枝橫出蔓延，如手掌反撐，呈扇面狀匍匐于地。

我在大菩提樹下，躍之可觸，雙手攀吊又可作秋千晃蕩，大菩提樹則紋絲不動。我霎時覺得有趣，就坐在樹下望菩提葉密布，其色深者碧碧，淺者青青。

此刻，陽光從菩提葉的空隙激射，紅綠光影相襯，分外妖嬈。我的身上、草地上，皆布滿斑駁的光斑，且光斑似乎長了腳四處游走。我感覺有些恍惚，冥冥中就聽見了佛祖的禪音。

佛祖說：“庭前紅莧樹，生葉不生花。”

我無語。

佛祖又說：“什么是無相？”

我回答：“山青水綠。”

此刻，佛光重見，佛祖顯影，只見佛祖豎起一只手，曰：“善！”

我在大菩提樹下，整整坐了一個時辰，至黃昏時分才起身至七周圣地。

佛教經(jīng)典中，七周圣地是佛祖釋迦牟尼正覺后，各花七天冥想和經(jīng)行的地方。這包括了第一周在菩提樹下打坐;第二周在阿彌薩塔不眨一眼地望向成道之處;第三周，佛祖釋迦牟尼雙足落地，便有蓮花涌出之處;第四周佛祖放出五色圣光，也就是現(xiàn)在全世界佛教紅、黃、白、橙、粉五色旗的由來;第六周佛祖在龍王池度化龍王;第七周兩位緬甸商人皈依佛祖，佛祖致贈八根佛發(fā)，目前供奉在緬甸仰光的大金塔里……

佛祖釋迦牟尼生前摒棄奢華，崇尚簡樸，未有真容傳世，凡界成千上萬的佛像全憑后人想象。

據(jù)大唐高僧玄奘在《大唐西域記》一書中記載：“……精舍落成之后，遂招募工人造如來之圣像，卻久無人應召。最后一位婆羅門到此，通報自己善造如來之像。眾僧問其所需，他答，只需將香泥和燈盞放于室內(nèi)，我則閉門六月不出，半年之后方可開門。眾僧同意。然而，在還差四日滿六月之時，眾僧卻迫不及待地打開精舍之門。他們看到一尊佛像向東端坐，右足居上，左手收斂，右手低垂。佛像的基座高約四尺二寸，寬約一丈二尺。佛像的高度為一丈一尺五寸。佛像兩膝相去八尺八寸，兩肩六尺二寸，唯有右乳上顏色還未涂均。然而，無人見過佛祖，又如何能斷定此像即如來圣像。后來一個宿心淳質(zhì)的和尚，夢見了造像之人。其人告曰：‘我即是菩薩，因擔心他人不知圣容，所以自己來造像。佛祖繼而告知，其下垂的右手為仿照往昔降魔指地。于是眾僧深信不疑，將顏色尚未涂均的右乳鑲滿奇珍異寶。”

在金色的晚霞中，正覺塔內(nèi)金光閃耀。我甫一入塔內(nèi)，即直奔那片金光而去。

金色晚霞籠罩下的神龕大約高五六米，內(nèi)坐一尊佛像釋迦牟尼雕像。佛祖圣容慈悲，神態(tài)安穆，兩耳垂肩，雙目微闔。真所謂慈為眾人之喜，悲為眾人之苦。

我仔細端詳眼前的佛祖圣像，半披袈裟，卻未見右手指地。

據(jù)記載，此像建于十世紀，所以和大唐高僧玄奘的記載略有差異。

然而，我仍感到一股超然的力量，雙膝一軟，就跪在了佛祖圣像前。跪下亦驚訝。

我看見佛祖精美的蓮花座上正吊下一只血紅色的蜘蛛，大若拇指肚，用手指觸之就沿絲而上，一瞬間就爬上佛祖鑲滿寶石的右乳上。血蜘蛛靜臥在一粒紅寶石上，就著血色殘陽，竟泛出奇異的玫瑰紅光芒……