噱頭還是干貨 中國設計師登上國際T臺

今年巴黎秋冬時裝周上，中國設計師Masha Ma一系列刺繡薄紗，荷葉褶皺，錯綜垂下黑絲的時裝造型當中，曇花面紗尤其抓眼，它勢必成為大眾日常出行必備的時髦單品，神秘且傲嬌。

中國設計師近幾年如雨后春筍般出現在人們的視野當中，其中當然不乏出類拔萃者。一方面新生代設計師大多有留學經歷，洋教育本身就讓國內疑惑的大眾先注目觀看一番，單單這一點優勢，就可以有機會讓作品進入快時代下的大眾之眼，優劣才有判斷。但是不得不承認，留洋過的中國設計師，擁有國際視野的同時，也順勢擁有了國際思維，設計師鉆研專業的同時，也非常注重自身包裝，每一季的發布前后也會有策略地進行宣傳造勢，擴大影響力，成為設計師品牌崛起的有力武器。

而中國獨立設計師仗著年輕氣盛，一腔熱血，自主創業，孤力奮戰，但是品牌創立早期他們極其容易陷入經濟壓力的泥淖。當下中國設計師要么痛苦地維持，除了那些真正找到了“慧眼識才”的主，剩下稍微風光點的還大多是富二代，時尚抱負暫且由父母買單，爭做百年品牌才是大計，這種不甚健康發展的產業前景，讓人不容樂觀。

那么，就讓我們看看那些登陸國際T臺的中國設計師在國內新興差異化市場需求趨勢下，他們是否也成功占領國際市場？是否獲取了傳說中的目光、掌聲乃至訂單？

隨著各大平面媒體和門戶網站紛紛大肆報道國際四大時裝周以來，業內也紛紛不自覺地以能在國外時裝周期間舉辦一場時裝發布會為新的標桿，衡量一個品牌的國際化程度。姑且不論中國設計師有沒有成熟地開拓國外市場的戰略戰術，畢竟國外品牌舉辦發布會的意義就在于將T臺上模特所演繹的創意，最大限度地轉化為市場當中新的流行趨勢。近年來中國設計師頻頻走出國門，不惜重金砸一場秀，是真的就是一場“秀”嗎？走這種套路，嘗到了甜頭還是苦頭，設計師本人心里最清楚不過。

老一輩的中國設計師品牌，現在大多處于疲憊的轉型期，設計師本人或者轉身藝術領域，或者投身教育事業，業務多由經營多年的團隊打理。少數仍活躍在當下行業內的設計師，如第一位在巴黎時裝周舉辦發布會的謝鋒，間斷地在巴黎舉辦過幾季后，完成了歷史使命般地回到國內大本營主心經營國內事業。例外品牌的設計師馬可，在高級訂制時裝周舉辦的兩季概念秀，也是設計師本人基于服裝藝術的夢想，特意為巴黎時裝周開發的高端系列——無用，壓根也沒有計劃將這個系列開拓成國外市場的敲門磚。在米蘭時裝周期間舉辦發布會的設計師計文波，同一系列還是選擇在國內時裝周上進行二次展示，主打消費人群仍在國內市場。去年在高級訂制時裝周舉辦發布會的設計師勞倫斯·許，秀后作品入駐巴黎高端訂制多品牌店，算是邁出了中國設計商業落地海外的一步，然而訂制類服裝本身的復雜程度導致了消費人群的小眾化，能否繼續在求名逐利的道路上獲得真正意義上的成功，還有待時間的考驗。來自臺灣的設計師品牌——夏姿·陳，倒是從一開始在巴黎時裝周舉辦發布會以來，每一季都不間斷，而且在巴黎開設店面，真正做到了一個設計師品牌的國際化。可是大陸的中國設計師，還遲遲沒有找到適合自己的未來之路。

新生代的中國設計師品牌，近年來去國外時裝周舉辦發布會的，也呈絡繹不絕的態勢。前不久時尚圈內還在津津樂道，設計師上官喆在倫敦時裝周2015春夏系列帶給眾看客極其震撼的視覺效果，也讓世界人民感受到了中國設計新勢力無邊的詼諧與新時代的乖張。中國新生代設計師也卯足勁把最具當代人熱情與想法的系列搬上向來以創意聞名的倫敦時裝周，周翔宇、王海震、高楊……中國設計創意軍團以包攬國際舞臺的架勢輪番做秀。

在全球各大一、二、三線品牌擠破腦袋搶占中國內地市場的同時，中國設計師組團開拓國際市場的套路似乎有點逆襲的味道。可是究竟有多少中國設計師以得到國際媒體界普遍認可為宗旨？又或者以得到國際商業界主流接受為目標？每個設計師有自己的解釋，有的設計師在邁出國門的前夕，是以在國內中低端市場以接地氣的系列吸足夠金來支托；有的設計師憑借自身的卓越創意加上高超的公關能力，鎖定金主，縱然擲多少金也不“肉疼”；還有的設計師經過國外求學期間的刻苦努力，爭取到主辦方的大力支持……他們各有各的路數，而真正被國外市場看好并接納還基本沒有邁出實質性的一大步。寥寥能夠入駐國外Showroom（樣衣陳列廳，接受零售商訂單）的中國設計師，訂貨量是否足以供應品牌的運營成本，就不得而知了。

然而，我們還是要樂觀地看待中國設計師的未來。正如已被說爛掉的說辭，“中國設計目前猶如日本設計當年登上國際舞臺的前奏，國際大師的出現指日可待。”中國地大物博、人杰地靈，一批批優秀的設計師，聰穎神慧。同時，中國社會日益國際化的今天，出現不少觀念意識都分外超前的媒體人、組織和機構，與中國設計師并肩扶持前行，我們只需等待，讓時間來給予一份最好的答卷。

（作者：時尚評論人）