為了中國美 原創設計師，蠻拼的

李鴻雁有夢，所以任性

那是2003年，當不少品牌因為 “非典”而關門倒閉之時，在上海的幾條小馬路上，原創設計力量正在萌芽。回想當年之事，李鴻雁記住的不多，只記得人心惶惶。在這慌亂的年頭，她開始了創業之路。

這一年，李鴻雁完成了在拉薩爾學院的學業，揣著 6 萬元與朋友在泰康路的田子坊創辦了“INSH”。她的大學專業是金融業，但為了興趣，她放棄了本行。“說實話，當時我有點提心吊膽。畢竟，當年我才 22歲，沒有任何市場經驗。可年輕就喜歡放手拼搏，最多就當這 6 萬元錢打水漂了。我愿意去冒這個險。”李鴻雁說。

2004 年，INSH 才剛做了三個月，幸運之神便降臨在她身上—她受邀參加了第一屆上海時裝周。“那時的時裝周上幾乎沒什么設計師，我獨自一人帶著龍門架和一些衣服登上了秀場。”

說起當時的場景，李鴻雁記憶猶新，“模特也是時裝周組委會找的，試裝下來不合適，也不知道怎么去換。”現在回看當年的秀，無疑顯得有些滑稽，但對李鴻雁而言，這是一次難忘的經歷。

2007 年，因為業務糾紛原因，李鴻雁暫時關閉INSH，創立高端品牌 “Li Hong Yan”，既做定制，也賣成衣。到了 2009 年，“Li Hong Yan”改名為“Helen Lee”。“國外的客人很難叫出我的中文名，為了品牌的長期考慮，我決定為品牌更名。”與INSH 的設計風格不同，Helen Lee 在簡約中不乏成熟韻味，剪裁特別突顯女性的身體線條。“這個品牌并不是大家印象中的高級定制，它是簡單的，但不缺女性特色。我要建立一個高街品牌。”

當年單槍匹馬闖蕩上海的女生，組建家庭，為妻為母。2009 年，正值世界金融危機，李鴻雁也經歷了她的人生最低谷——田子坊的兩家店，她創業的寶地，卻因為店面必須回收改建為旅游服務中心，而不得不被迫關門。李鴻雁深知，這兩家店的收入，是她工作室開支的重要來源，為此，她懷著八個月身孕，仍然堅持到處奔走求助。可惜事與愿違，她的兩家店鋪最后依然以關門收場。這還不是最壞的結果。此后不久的一個晚上，李鴻雁覺得腹中的孩子不動了。趕到醫院后，醫生告訴她，孩子已經沒有了心跳。一夜之間，她似乎失去了一切。“我當時真想退出這個圈子。”她說。2010 年，她跟著丈夫回加拿大，為自己放了整整兩年的假，終于將狀態 休整一新。

如今的李鴻雁有著三個頭銜，除了繼續運作自己的品牌“HELEN LEE”與“Insh”外，2013年，她又與友人開始合作戶外運動品牌“Perfect Moment”，并擔任創意總監。今年，她與“ Perfect Moment”合作，設計開發了一系列集時尚性和功能性于一體的滑雪和戶外時尚單品。“HELEN LEE x Perfect Moment”系列在全球知名奢侈品網上專賣NET-A-PORTER以及MATCHES FASHION銷售，上市首日便告罄，這是她將品牌國際化的一次積極的跨界嘗試。明年，她還會繼續展開類似的跨界合作：“只要我認為這個跨界合作有意義，可以發揮我的各種創意，我都會進行嘗試。明年會有很多和藝術的跨界合作，也有家具、家裝設計，車子設計等計劃。”

QA

Q： 現在對自己的兩個品牌分別是怎樣的一個定位？

A：“HELEN LEE” 品牌的愿景，旨在“創新”， 撇棄將中國傳統元素表面拼貼，創立自己的現代中國時尚的獨特風格，代表一種身份和高品位。“Insh” 品牌的設計則是結合上海的城市標志，人文、幽默、諷刺和思想于一身，向世界展示上海這個多元化的城市和人文面貌。

Q：你是如何平衡個人風格與市場需求間關系的？

A：我不會特意為市場需求去考慮我們的設計，但服裝設計的最終目的是產品經受住市場的考驗。我們也是想努力讓國際市場接受和認可。我有幸作為首批三位中國設計師之一，入駐知名的連卡佛百貨公司并獲得各方面的好評，就是市場對我們的正面反饋。

王汁一個玩面料的人

王汁，很多人對她的另一個名字更熟悉：Uma Wang。在今年米蘭時裝周上，Uma推出了自己的2015春夏系列。與以往黑色扮演主角的設計不同，這一季里她用更多的顏色、線條和花朵，把黑色的形象弱化了下去。這次的設計靈感，來源于Uma的一次旅行，她想在設計中表現海洋和巖石。“我希望在一塊布料上呈現兩種質地，有海洋的柔順，也有巖石的肌理，因此我有七成的精力都用來嘗試新布料了，其實我是一個玩面料的人。”

在新一季的設計里，Uma汲取了中世紀僧衣的風格和東南亞傳統服飾的元素，以幽暗渾惑的大地色為主，面料更多采用了亞麻和絲綢，經過做舊和揉皺的處理呈現出不同的質地，在剪裁和廓形上顯得隨意而寬松。在秀場上，模特走路生風，輕薄透氣的衣裙隨風而動，獨具東方的禪意和自在。這和Uma本人很像，中分黑色長發的她，看上去更像一個女藝術家，散發著未經雕琢的隨性和詩意。

Uma曾經說過：“面料就是我的設計語言。”當其他設計師用大把的時間畫圖時，她卻花費過半的時間泡在工廠里。作為一個喜歡玩面料的設計師，她躲在自己的小實驗室里，嘗試不同的織法中面料呈現的狀態，觀察不同溫度水洗中面料的縮水狀況。對她來說，面料的萬化，是一件非常好玩的事。

“我不喜歡單純奢華的面料，而是希望把各種意想不到的材質混搭在一起用。”曾經在針織工廠做設計師的經歷，使得Uma對羊絨和針織面料尤為熟悉。但是在她的設計中，羊絨不再是中國傳統服飾中的那種刻板的雍容華貴。在她看來，羊絨因為質地柔軟常常給人帶來太過完美的錯覺，而她就希望打破人們眼中這種固有的認知。

Uma希望把這種完美變得有趣，于是她把幾十塊錢一公斤的尼龍和一千多塊的羊絨織在一起，用兩種材質不同的縮水率讓尼龍把羊絨揪在一起產生褶皺。她還把羊絨與棉麻這些常見的材料結合，營造出不同材質之間的對話，彈性和硬度的差別造就了衣服更生動的表情。其實，在Uma實驗室里，每天都在發生未知的事情，而在這種未知里，她找到了屬于自己的設計語言。

“我經常思考人們如何才不會丟棄一件衣服，事實上你的衣柜里最后留下來的，總是那些品質優良的百搭單品。這可以說是我創作的方向，讓人們感到它擁有保存和實用的價值。”平日里，Uma并不關心最新的秀場信息和潮流資訊，她早已從所謂的“時尚”中走了出來。對她來說，人們口中的“時尚”只是一種外界雜質，她走在一條回歸自我內心的路上。

很多人覺得Uma的設計飽含東方的禪意，對此她自己也無法解釋，“我并不想說我的靈感來源于某個電影或是音樂，因為這并不是真的由內而發的東西。靈感很多時候僅僅是感動你的一個瞬間，我所能做的就是用我的理解與經歷把它延伸出來。”用不同的面料，表達最直接的自己，Uma其實就是這么簡單。

劉清揚設計是生活的趣味

北京出生，香港長大，英國留學。劉清揚的成長環境和學習經歷，都是一派自由的空氣。六年前，24歲的她創立了自己的品牌Chictopia，沒想到很快憑借其個性的印花和大膽的廓形紅了起來。現在，很多商業品牌，甚至是一些設計師品牌，都在模仿劉清揚的衣服。但是在劉清揚看來：“設計是生活的趣味，趣味是模仿不來的。”

在英國留學時，劉清揚就讀的是中央圣馬丁藝術與設計學院。作為世界四大時裝學院之一，這里曾經培養出了約翰·加利亞諾（John Galliano）和亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）這樣的時裝鬼才。劉清揚也說：“圣馬丁的風格對我的影響很大，天馬行空的概念、活躍的顏色、創新的材質和大膽的廓形，充滿未來感。”

六年前，劉清揚初創自己的品牌，那時候國內還在流行黑白灰，一種頗具禪意的設計。在那樣一片安靜的氛圍里，劉清揚開始用自己的設計宣揚獨立、自我和年輕的態度。猩猩、大象、小貓，各種絢麗的印花都使得她的作品充滿趣味，有人開始稱她為“印花女王”。但劉清揚自己卻說：“印花最容易被大家記住，但其實我每一季都在廓形和布料上做新的嘗試。”

在2015春夏系列中，劉清揚從食物和波普藝術中獲取了靈感。在她看來，吃是一件非常具有幸福感的事。平日里除了愛吃，她也會偶爾下廚做菜，紅燒肉和清蒸魚都是她的拿手好菜。對于愛吃的她來說，把食物融入自己的設計里一直是她的夢想。

于是，她使用波普藝術重復性排列的方法，以食物為元素設計出印花，同時嘗試使用波普藝術絲網印刷的方式進行制作。另外，她還把性感的蕾絲做成了食物的形狀，讓蕾絲布料在性感之中透出不同的趣味。至于廓形上，劉清揚回到20世紀60年代那個各種解放思潮蓬勃發展的年代，她把腰線下移并加大，希望展現出自由、從容的女性形象。

劉清揚做設計，總是像這樣先確定主題，再發展出面料、印花和廓形，這些是一體的，而生活成為她唯一的靈感來源。沒有太多傳統文化背景的劉清揚，一直走在自己國際化的設計之路上，她沒有刻意將中國元素融入自己的設計也并不打算這么做。因為對她而言，一切都是自然產生的。

偶爾有人會問她如何在設計里體現自己的中國設計師身份，劉清揚卻認為設計是一件非常個性化的事情，不應該賦予一個設計師如此沉重的責任。“中國美當然有傳統的內斂含蓄，但當下的生活何嘗不是另一種中國美呢？有的設計師選擇了再造傳統美學，但我的選擇是活在當下，創造屬于現代人的時代美學。”

葉謙挑釁時代與自己

和許多服裝設計師不同，葉謙直到高考結束填寫志愿的一刻，都未曾對“服裝設計”表現出任何興趣。他自小成長在福建泉州一個普通家庭，雖然母親擅長手工繡花的手藝，但卻并不希望兒子干這行。但冥冥中似有注定，葉謙高三的時候，遇上天津美院去福建招生，填報志愿的時候，他看到國畫、油畫、環境設計這些志愿都大熱門，只有服裝設計冷門，于是大筆一揮，選擇了這個系別。當然除去這個客觀理由之外，葉謙還懷抱了一點小小的私心，他最喜歡的歌手王菲曾經在主演的日劇《弄假成真》里飾演一位為夢想奮斗的時裝設計師，這對他影響很大：“王菲是我永遠的繆斯，她2011年復出的時候我去看了兩場演唱會，北京一場香港一場，對我來說，這是很瘋狂的事。”

瘋狂對于葉謙而言，當然不僅僅是看演唱會這么簡單。這位每周都要去燒香拜拜的傳統閩南人，骨子里卻有著極度叛逆的因子，“我從小就是一個讓學校老師和領導會有緊張感的人。”因為發現在大學里學不到有用的知識，大三那年，葉謙偷偷背著父母辦理了休學手續，前往上海一家時裝企業工作。

當時，東方衛視一檔設計師真人秀《魔法天裁》的一名預選選手臨時退出，葉謙在朋友的推薦下臨時頂替上場，最終卻拿到了比賽的亞軍。那年選秀熱潮尚未退散，比賽結束后第二天，葉謙面前擺放了一疊與歌唱選秀歌手一樣的演藝合約，甚至旁邊還有一疊已經成型的劇本，這樣的場景讓他覺得荒謬。思考過后，他毅然放棄了經紀公司的合約，選擇了另外一條出路——前往ESMOD設計學院北京部進修。

“ESMOD時裝學院的學習強度非常大，對于曾在國內院校揮霍時光的人來說是地獄。對我是天堂。”初到ESMOD時裝學院的葉謙主動將課程延時為兩年，從學院二年級開始學起，一邊充實知識，一邊做自己的品牌。2009年8月，葉謙獨立品牌YE’S正式創立，葉謙對它的定位是：“Yes is no”。打破常規，反其道行是品牌堅持的理念。“我喜歡矛盾沖突的感覺。我想把它和國內的其他設計師品牌區分開來，因為它就是充滿驚喜與獨特氣質的。”

品牌創立后，葉謙陸續在廣州及澳門舉辦了兩場服裝發布會。從此，設計師葉謙正式走入觀眾的視野之中，而他善于將故事與時事融合在作品中的設計習慣，引得一眾大牌爭相與其跨界合作。從英特爾到巴黎歐萊雅，從李少紅到婁燁，不論是商業合作抑或影視跨界，葉謙均可以玩轉得游刃有余，在這些合作與嘗試中，YE’S品牌也獲得了前所未有的關注與欣賞。

但葉謙骨子里的叛逆一直存在。這位愛看《新聞聯播》和《新周刊》的設計師喜歡將某些不滿植入到作品中。他在YE’S的T恤副線里設計了一款小孩拿著襪子擦拭地球的圖案，表達對環保的訴求。上海世博會期間，他設計了一款更直接的圖案——用無數英文句子“I hate city”組成的“拆”字。曾經有人形容他的時裝像是一部懸疑諷刺片，而他思考的則更多。“我做設計絕不是滿足自我的虛榮膨脹感，只是希望借此讓更多人能去多關注社會上一些迫切需要幫助或問題有待解決的弱勢力。但遺憾的是，絕少部分人會真正注意到我用心設計的根本問題是什么。”

QA

Q：你的品牌設計特點是什么？

A：品牌叫YE’S，宗旨就是Yes is no，打破常規的。我覺得衣服、版型都是表現手法，形式的東西，你的宗旨不變，手法只是幫你實現自己的方式。

Q：你覺得國內的原創設計現在處于一個什么樣的階段？

A：中國的原創服裝設計師比外國的設計師處境艱難，但后勁絕對不容忽視。我覺得中國的獨立設計師應該是充滿理想與才華，堅持不懈的一個弱勢群體。

王培沂獨立設計師的成功樣本

如果以名字出現在時尚雜志的頻率來判定影響力，王培沂絕對是國內設計師中的佼佼者。這位以定制禮服和婚紗起家、中國定制服裝領域的領軍人物，如今也將精力轉向成衣領域。標志性的“ALEX WANG”也被他改做了漢語拼音“WANG PEIYI”，“中國人用自己的名字更踏實”，他說。

王培沂曾說過一句話：“我不建議現在的年輕人一畢業就去自己創業，最好先積累一些經驗，因為你首先要知道一個品牌是如何運作的。”

1996年畢業于中央工藝美院的王培沂在兩年時間內輾轉于五六家風格不同的設計公司內工作，最后在一家大型公司做了七年服裝設計師。穩定過頭后，他開始思考，自己是否已經失去了激情？于是，2004年，“Alex Wang”定制工作室正式創立。彼時，中國的服裝定制市場方興未艾，王培沂仿佛是站在船頭的弄潮兒，只能于摸索中慢慢前進。

“以前只是單純地做設計，別的事情可以什么都不管。成立工作室后，經營、資金、宣傳等方面的問題都需要自己親歷親為。”好在，在各種機緣巧合下，王培沂很快找到了一個品牌宣傳的突破點：為明星定制專屬禮服。

隨著明星們在各種頒獎禮的紅地毯上身著ALEX WANG的服飾閃亮登場，不僅其他明星紛至沓來，許多時尚雜志也找上門來，王培沂的名字開始頻繁見諸報端，當然，也隨之帶來了一些負面影響。

定制服裝需要設計師與顧客有著良好的前期溝通。一次一位身材豐滿的客人，希望自己能穿出章子怡穿王培沂禮服的效果。當壓力巨大的王培沂硬著頭皮將作品交上去后，居然收到了客人不錯的反饋。自那以后，王培沂開始更加注重與客人的溝通，他認為這是一個定制設計師的必修課。

在國際時尚界，還有著另一位同樣聲名顯赫的“王”姓服裝設計師—Alexander Wang（王大仁）。因為兩人的英文名過于相似，過去常有人將兩個牌子混淆。“之前我參加一個活動，就有人過來跟我說，我在紐約看到你的設計非常喜歡，我當時就覺得實在不知道該怎么回答。”現在，王培沂不需要再煩惱這個問題了，因為他將品牌的名字改為了“WANG PEIYI”。

與名字一同改變的，還有品牌的發展線。近年來他逐漸將發展重心轉向了成衣市場。

在去年的米蘭時裝周上，王培沂帶著自己的團隊為觀眾獻上了一場名為“匿·光”的高級成衣秀，而他也成為了首位出現在米蘭時裝周官方日程表上的中國設計師。這樣是許多中國設計師都望塵莫及的規格和待遇，甚至有媒體稱：“王培沂為中國本土設計師的獨立發展之路提供了成功樣本。”

在剛剛結束的WANG PEIYI2015春夏新品發布會上，王培沂做出了一個較大的突破：將成衣和高定系列同時發布。

為什么王培沂會如此成功？

“在我看來，如果已經有了對服裝設計的熱情，那么想要成功，需要做的，只剩堅持。”

QA

Q：你為許多明星提供過定制禮服，面對明星與面對普通消費者時，心態會有什么不一樣嗎？

A：其實有很多時候會被問到這個問題，對我個人來講這是工作，也不會很興奮。當然你給明星設計衣服，她們本身具有一定的影響力，所以受到的關注會很多。但對我來說，這就是一份工作。

Q：你為“WANG PEIYI”這個品牌所設定的終極目標是什么？

A：我心中的終極目標還是想像國外設計師一樣，打造一個比較綜合的品牌。男裝女裝都會有，可能還會有婚紗禮服、配飾類。

張弛北京人，國際范

張弛說：“我從小就對服裝感興趣，提到對設計感興趣的話，應該是出國之后了。20世紀90年代那會兒中國誰懂服裝設計啊，都是裁縫，到了國外之后我才知道有服裝設計，才有服裝品牌的概念。”坐在化妝臺前的張弛穿著自己設計的服裝，一身黑色，身材消瘦，帶著一股北京男孩兒獨有的“混不吝”氣質。提到“裁縫”一詞的時候他加重了語氣，帶著些許自嘲的心態。

16歲只身前往英國留學，讓張弛養成了獨立的性格與習慣。不會英文，在異國他鄉的機場，張弛只認識出租車司機手中牌子上自己名字的漢語拼音。“唯一覺得不習慣的可能只是上了英國的出租車后，我坐在左邊，感覺像是自己在開車。”

在英國讀完高中后，張弛繼續在倫敦讀了三年的服裝設計，隨即前往當時世界時尚的中心意大利，并在馬蘭歐尼服裝設計學院攻讀時裝碩士學位。畢業后，張弛在羅馬工作了一年，繼而回到倫敦成立了自己的工作室。“起初也沒創立品牌，就跟裁縫一樣，純做衣服。做完后掛一個自己的標，拿去賣。也就賣幾件，最多幾十件，根本沒有銷量的概念。”

2007年8月，工作室運作成熟的張弛終于在倫敦發表了首個時裝系列Rock Spirit，同月在倫敦Covent Garden， Soho， brick line等多處時尚地段的時裝店銷售，并獲得了一致好評。次年，在倫敦時尚界已經小有名氣的張弛，卻選擇了回國發展。

“2008年的時候，北京在辦奧運，整個城市的氛圍特別好。而且那時候父母身體不太好，不希望我一直在國外呆著，就回來了。回來后租了個工作室，繼續發展Chi Zhang這個品牌，開始按季做衣服。”創業的辛苦被張弛幾句話輕描淡寫帶過，而提到品牌定位時，張弛更是用三個字簡略概括：“我喜歡”。

“國內市場有朝氣、有力量、市場包容性很強，我回國后更加自如了。”在英國做品牌時，已經有許多明星慕名想找張弛合作，回國之后，他與娛樂圈的淵源變得更加深刻。不僅作品多次刊登在國內外時尚雜志，Chi Zhang男裝也成為蔡康永、鄧超、黃曉明、陳坤、佟大為等一線男星的紅毯首選禮服。2010年，張弛擔任《快樂男聲》節目的選手造型，開始走進大眾的視野。而在2014年，一檔名為《女神的新衣》的節目，讓更多人認識了他與Chi Zhang這個品牌。

《女神的新衣》中，24小時挑戰成衣制作極限的規則不僅挑戰著明星嘉賓的檔期，也挑戰著設計師的速度。自小做事干脆的張弛在兩期節目錄制的后，終于摸清了節目的節奏并很快適應。“像做這一季新款的時候，我就會想讓更多人穿上并喜歡我的衣服，我覺得這是整個團隊通過這個節目得到的鍛煉。”

如今，將品牌市場化運作得得心應手的張弛將精力更多轉到了公益環保上，在不久前發布的Chi Zhang2015SS系列大秀中，除了出現標志性的吸毒面具元素外，張弛還將“Save the earth”的理念融入到設計之中。而提起品牌未來的發展，整個采訪過程中回答問題一直很隨性的張弛突然坐直了身體，興奮地講起了他對于Chi Zhang發展的暢想：“如果有一天，Chi Zhang可以賣到紐約，人們都將穿我設計的衣服視為最時尚的事，那多牛啊，這才是我想做的。”

QA

Q：你對于Chi Zhang未來發展的定位是什么？

A：希望我們能成為中國年輕人推崇的、中國自己的潮流品牌，年輕人說起Chi Zhang的時候能很驕傲，跟國外牌子比起來也毫不遜色，這是我們整個團隊的目標。

Q：之后的設計會更加偏向市場化嗎？

A：市場化是品牌發展的一部分，更重要的是品牌精神。我想讓中國的年輕人更有自豪感。等到我們做成世界品牌時，我也希望能堅持這個精神。能讓年輕人不斷去創造、保有新鮮感、并且每天都能感覺到快樂，這是我希望能賦予品牌的精神。

高楊富二代 拼起來

現在很多人都說，目前活躍在線上的設計師，都是富二代。沒錯，不過富這個詞有很多意義，有些人精神上富有，有些人錢財上富有，但都需要有夢想支撐。”家底殷實的高楊談起自己的設計生涯時，并不會刻意掩飾家庭環境對他產生的巨大影響。“做服裝的起點就在于你要有良好的家庭背景及良好的教育，因為服裝是在做文化。”

出生于1981年的高楊就有著這樣良好的家庭背景，從小跟著父親去過國內外許多城市使他擁有了超前的審美品位。而高楊母親異于同代人的獨特審美眼光與時尚嗅覺更是讓高楊很小時候便體會到了“潮流”的趣味。在那個中國時尚界還處在萌芽狀態的20世紀80年代，高楊就已經穿上三件式小西裝出門，而母親對他造型的打理甚至會細致到襪子、圍巾、手套、眼鏡等各種配飾的搭配。15歲那年，高楊前往新加坡就讀高中，此后輾轉于瑞士、新西蘭等國，在各色文化的吸收與沖擊之下，逐步建立起了自己的獨特的審美趣味。而在專業的選擇上，也從最初的酒店管理逐漸向著時尚設計靠攏。在外求學幾年后，高楊回國前往萊佛士國際服裝學院攻讀服裝營銷與管理專業，一半學設計，一半學管理。“這兩方面是互補的，學設計的時候要同時進行一些營銷的課程，你才不會與現實脫節。不然像我知道現在很多同學或者校友，90%的人都沒有再從事服裝行業了。”

但高楊的幸運并非一帆風順。畢業后，高楊先是在某雜志擔任服裝助理編輯一年，后又成立了個人工作室做專職造型師。在這個行業摸爬滾打了五年多后，積累了大量經驗與人脈的高楊才終于放手進入到自己一直心心念念的服裝設計界。2012 年6 月，高楊個人品牌SIMON GAO首秀橫空出世，其2012秋冬系列66套作品首度亮相便大獲成功，驚艷了中國時尚界。

“我希望SIMON GAO是無國界的，就像我自己本身的很多經歷一樣。去外面看到了很多東西，但是還是在中國開始自己的時尚事業。你接觸到其他每一個事情，都會對更多的文化、更多的人有更多的理解。”

“我經常在做完一款設計的時候，會問自已，是否會穿這樣的服裝出門？假想他在某個特定的場合里是不是優雅得引人注目，如果內心肯定了，那么這款設計就會成為成品與大家見面。至于夸張和實穿都不是我考慮的重點，他一定要在特在的時間里有特定的價值，這就是我設計的重點和方向。”

如今，高楊對品牌的設計與經營已駕輕就熟，“我是一個很拼的人，我沒有除了工作以外所謂的生活，如果當你足夠喜歡一件事情的時候，它就是你的生活。”作為品牌的靈魂人物，在準備一些大秀前，每天工作12個小時以上對高楊及其團隊而言已屬于家常便飯。2014倫敦秋冬時裝周上，高楊的作品作為壓軸秀在倫敦時裝周主會場Somerset House推出，得到國內外時尚界一致好評。“無常、多變、自我。潮流是瞬息萬變的，但是你看到我設計的時裝，就好像看到了SIMON GAO品牌的眼光，這就是屬于品牌的自我風格。”

QA

Q：對SIMONGAO品牌的未來發展，你有什么樣的期待？

A：將我的想法實現于作品之上，傳達出一種理念和精神，并且受到大家的喜歡也影響了一些人，這是一件令人感到振奮的事情。對于未來，我希望有一天能在世界各地看到越來越多向往并穿著SIMON GAO產品的人。

Q：除了設計外，你還想做一些其他的跨界嘗試嗎？

A：會，我想嘗試一下建筑或室內設計，或跟更多的品牌去做Crossover，我現在也一直在做這些事，去促進兩個不同事物的對話和交流。這種交流對我非常重要，通過交流你才能豐富自己、強大自己。

王在實女漢子的時尚icon

王在實輕描淡寫說著無數設計師渴望踏入的時尚殿堂。“我當時并不知道圣馬丁的影響究竟有多大，在入學報到那一天，我甚至走過去了都沒發現它。”這里培育了包括Alexander Macqueen、John Galliano、Gareth Pugh在內的無數知名設計師，當然，也包括如今已經擁有了自己獨立服裝品牌的王在實。

16歲遠赴英國留學的經歷現在看來，更像是一個奇跡般的逐夢進程。在齊切斯特學院修讀藝術設計之后，沒有什么美術基礎的王在實竟然順利考進了圣馬丁學院的女裝部，開始了名校就讀的生涯。“在藝術領域，最重要的是視覺表達。當你看到一幅圖片的時候你會有種感覺，但這種感覺是你說不出來的，但你要把它留住。”

圣馬丁的學習生涯為王在實今后在服裝領域內的發展打下了良好基礎，在校期間，她做過Alexander Macqueen的設計助理，幫過Vivienne Westwood做櫥窗設計，這些寶貴的經驗都被她消化在了VEGA ZAISHI WANG的服裝設計之中。

“還在圣馬丁讀書的時候我就意識到，可能我這一輩子只有這一次的機會能讓我做任何天馬行空的事。剛好那段時間我看了BBC的一個講述海底生物的紀錄片，被那些深海底卻像霓紅燈一樣閃光的動物震驚了，我就覺得應該把這種美的東西用作品、服裝的形式呈現出來，因為這就是服裝設計。”王在實口中的這件天馬行空的事便是她在圣馬丁的畢業大秀，她運用了高科技LED冷光片的技術，制成了上面有會發光的古老深海生物圖案的裙裝，震驚四座。

當然，美麗的背后也有著高昂的成本，王在實的這場大秀拉來了國內一家服裝品牌的贊助，其代價便是她畢業后要回國發展。但王在實在這家公司只做了一個月就離開了，原因是“設計理念不同，感覺很不合拍。”

中止與贊助商品牌的合作之后，王在實受到好友，同是獨立設計師的上官哲邀請，去往廈門發展。10個月之后，她設計出自己第一個服裝系列，并帶著作品前往北京拍片。拍片當天，恰好在隔壁攝影棚拍攝廣告的范冰冰過來觀摩了一下，隨即便將整個系列服裝幾乎全部買下。這樣的舉動讓王在實受寵若驚的同時，也給了她前往北京發展極大的信心。“其實我很喜歡和一群朋友躲在廈門安靜地做自己的事，可是廈門不適合商業，來了北京才發現，一發不可收拾。”

僅僅用一年半的時間，王在實便在北京成立了自己的工作室和店鋪，擁有了一支完備的團隊，消費者逐漸增多，而許多明星也成為了VEGA ZAISHI WANG的忠實擁簇。

“很多人想讓我解釋我服裝設計的內涵，我覺得其實也沒什么好解釋的，因為它就是我。我把很多感情、很多想表達的情緒都放在了我的衣服里面。你看它顏色很純粹，就是因為我希望做純粹的事情。”

“我更喜歡獨立的女性，我想憑借自己的設計來喚醒女性的力量。”品牌創立五年多的時間，VEGA ZAISHI WANG的風格與王在實本人一樣，一直貼合著獨立自我的標簽，在商業的洪流中傲然挺立著。“VEGA ZAISHI WANG這個品牌一直存在一個女性形象，她有堅毅不拔的精神，你也可以理解為倔強，或者獨立。”王在實說，這個形象，就是她心中的時尚icon。

QA

Q：你覺得國內的原創設計現在處于什么樣的階段？未來發展趨勢怎樣？

A：處于一個欣欣向榮的階段。設計和市場都還不斷在發展，越來越多的人開始在關注創意。它的未來是很光明的。

Q：做品牌這些年，你是如何平衡個人風格與市場需求的關系？

A：我們其實也還在不斷的成長中，在堅持自己的同時得讓更多的顧客體驗到產品的好，堅持自我的同時也要適應市場。