海南西線萬年火山遺跡和中國最大熱帶雨林

張滴川

海南西線兼具自然風光和人文遺跡：黑冠長臂猿的故鄉霸王嶺、中國最大的原始熱帶雨林尖峰嶺、南方最大鹽場鶯歌海、石山火山口地質公園、墨香濃郁的東坡書院……沿線的景觀不僅會讓你的視覺得到享受，也會讓你的心靈得到洗禮。

海南西線，是指海口經儋州、東方、樂東到達三亞的線路，主線全長450公里。比起海南東線，西線走的人相對較少，是一條艱苦卻充滿海南人文故事的線路。這條線路除了與東線擁有一樣的陽光、沙灘和海水外，還保存著許多原始森林和熱帶雨林，如尖峰嶺、霸王嶺等，那里蔓藤纏綿，行走其間甚至須用砍刀開路，山林間生活著眾多珍稀動物，如長臂猿、云豹、眼鏡王蛇、穿山甲、大型蜥蜴……

2014年1月，我與助手耗子一起，騎上兩輛山地車對西線進行了全程探訪。我們沒有請向導，只是將命運交給一份西線地圖。現在回想起來，那時的經歷就像是一場夢。

海口→多文鎮→中和鎮→白馬井鎮

蘇東坡被貶儋州時，就住在現今中和鎮城南的那個檳榔林中。他給新居取名叫“檳榔庵”，夜里躺在床上，能聽見黎民獵鹿的聲音，早晨還時常有獵人叩門，將鹿肉贈給這位與土著平等相處的“蘇先生”。

迎著朝霞從海口啟程，沿途路況良好，我們只花了2個小時，便來到了16公里外的石山萬年火山遺跡。

這座火山噴發于1.3萬年前的新生代早第三紀，歷經滄海桑田，大地變遷，暴躁的火山化作了36座噴發遺址，其中最高的馬鞍嶺火山口海拔222.8米，成為了瓊北地區最高峰。地質學家還在火山錐、火山口及玄武巖臺地上發現了以熱帶雨林為代表的生態群落，它們與火山景觀融為一體，國內罕見。

離開了火山口繼續沿著225國道騎行，中午前抵達了福山鎮，在這里猛灌了幾大杯傳說中的福山咖啡（20塊錢一個人，可以免費續杯），神清氣爽，蹬起車來有如神助。

第二天上午，我們抵達儋州市中和鎮，這是一個文風極盛的地方，街頭上到處掛著“祝賀某某同學被北大清華錄取”之類的橫幅。為什么這個不起眼的鄉土小鎮卻這般重視教育？追溯淵源，與歷史上那位被貶海南的文學大家蘇東坡息息相關。

900多年前，蘇東坡被貶儋州，得以與島內居住的黎族部落相處。當時，黎民多住在山上，本地人不會讀書寫字，但規矩老實，懶于耕種，以打獵為生，吃芋頭喝白水當做飯食。而上島的漢族商人中有奸詐之人，常常欺騙黎民，導致黎民與內地的移民相處并不融洽，時常爆發沖突。

蘇東坡認為，叢林土著是無法征服的，只有公平相待，公正管理。土著因為官府不替他們主持公道，他們才被迫“自行執法”。為緩解這種部落矛盾，他帶著一條海南種的大狗“烏嘴”，漫游在各部族之間，時常與土著在檳榔樹下一坐就暢談起來，絲毫沒有當官的派頭。最后，深山土著與無知的窮莊稼漢都開始佩服他，凡遇爭執都要請博學的“蘇先生”評判。

由于被流放的身份，蘇東坡不能住官舍，只能住在城南的一片檳榔林里。當地的居民，尤其是那些窮讀書人的子弟紛紛前來幫助他蓋房子。新居不大，他取名為“檳榔庵”。夜里躺在床上，能聽見黎民獵鹿的聲音，鹿在那個地區為數甚多，有時早晨還時常有獵人叩門，以鹿肉相贈。

我們在這里走訪的中和鎮“東坡書院”，就是“檳榔庵”的原型。史料記載，蘇東坡后來在庵中辦學，不僅傳道授業、還以文會友，使其成為了“海南第一學府”。而那些關于他的傳奇，至今依舊在椰林與檳榔林中流傳，如那《辟谷之法》中食陽光止餓的故事，再如那“吃摘不完的荔枝樹”的故事……

晚上，我們住在伏波將軍馬援的福地——白馬井鎮。當地縣志如此記載這個故事：東漢時期馬援帶兵渡海南征，由于天氣炎熱，部隊行軍百里而無井汲水，人困馬乏，大軍苦不堪言之際，馬援座下白馬卻用蹄刨沙，沙下竟有甘泉冒出，解了燃眉之急。馬援大喜，即命名此井為“白馬井”，后來，當地人也感謝馬援掘井救旱之情，又在白馬井旁為其設立廟宇祭拜，就是現在鎮上的伏波將軍廟……

白馬井鎮→海頭鎮→昌江縣→霸王嶺

霸王嶺中有連綿起伏的萬頃熱帶原始森林，不動聲色地掩映著奇峰峻石和清澈山溪，世界上最瀕危的靈長類動物——海南黑冠長臂猿在這里繁衍生息，甚至還有那聽起來就讓人聞風喪膽的“絞殺者”……

從白馬井鎮出發一直到海頭鎮，縣道都挨著海岸邊上，時刻都能嗅到空氣里的海水咸味。道路的兩旁盡是海防林，在茂密的桉樹林間穿梭，海風輕撫的感覺相當舒服。過了海頭鎮后，有兩條路線可選：往南可直達東方市，往東則是霸王嶺國家森林公園，不缺乏時間的我們，選擇了后者。

霸王嶺不像五指山等海南名山那樣有著明顯的外觀特征，但作為海南熱帶雨林的典型代表和海南黑冠長臂猿的唯一棲息地，它在自然保護學界有著更高的知名度。霸王嶺一直是一片由黎族守護著的土地，黎族人說這里是出“奧雅”的地方，“奧雅”就是頭人或首領的意思，故此地被稱為“霸王嶺”。

這里有連綿起伏的萬頃熱帶原始森林，不動聲色地掩映著奇峰峻石和清澈山溪，世界上最瀕危的靈長類動物——海南黑冠長臂猿在這里繁衍生息。霸王嶺氣候濕熱，海拔1000米以上的地區常有云霧遮蓋。嶺內多層樹木競相生長，雨林深處更是撲朔迷離，草木崢嶸，奇樹異藤爭旺斗綠，觸目皆是奇觀。這里一年四季都被茂密的森林覆蓋，其中不乏珍稀樹種：堅硬得連釘子都打不進去，被譽為“綠色鋼鐵”的坡壘、子荊；百年不朽，材質極韌的母生、苦荊……

霸王嶺是名副其實的熱帶生物天堂，但在古時卻是令人望而卻步的荒蠻僻野。古書中對我國南部一帶的描述，經常出現“瘴氣”一詞，它是指熱帶山林中濕熱蒸騰的濃厚霧氣。有時還能見到如“毒瘴”、“瘴煙”、“瘴癘”等和瘴氣相關的詞，通過這些詞，可以看出人們對瘴氣的恐懼——有瘴氣的地方通常都多蚊蟲，而瘧疾等眾多傳染病都是通過蚊蟲傳播，這使得隱藏于深山的熱帶雨林更加人跡罕至。正是由于人類活動稀少，也使霸王嶺保留了最為原始的風貌——不過，仍有一些黎族人居住于此，他們不僅能毫發無傷地穿行于叢林之中，還在這個匯集各種資源的聚寶盆里，衍生出獨特的山地文化。

在霸王嶺大面積的原始森林中，古樹名木隨處可見，在這里，我們見到了那兩棵被稱為“樹王”和“樹神”的陸均松（其枝葉翠綠，因與當地“陸均鳥”的羽毛色彩相似而得名）。“樹王”樹齡超過1600歲。“樹神”樹齡則超過2000歲，它們靜靜地佇立在霸王嶺的深山中，默默地守護著這一片與它們一樣寧靜的子孫們，同時也見證著海南島滄海桑田的變化。

而工作人員告訴我們，樹的世界里，也有一些不安分者，其中最著名的當屬“絞殺者”——絞殺現象是熱帶雨林的重要特征之一，在霸王嶺也能見到這種神奇的景象。號稱“絞刑殺手”的是高山榕，它的種子會在其他樹的樹杈上萌芽生長，長出氣根纏繞在其他樹的干莖上，爭奪其養料和水份。被寄生的樹由于吸收不到營養和陽光，就這樣被“絞殺”了——“絞殺”過程充分展示出植物界生命的神奇，令人嘆為觀止……

霸王嶺→東方市→尖峰嶺→鶯歌海鎮

鶯歌海是我國南方最大的鹽場，行走其間，仿佛漫步在雪白的原野上，一座座白色的鹽山立在鹽池中，讓人想起天幕下散落的蒙古包。

從霸王嶺繼續沿著705縣道騎行，途經東方市后，我們的目的地是著名的鶯歌海大鹽場。這一段路程主要是下坡騎行，速度較之前的丘陵路段快了許多。

接下來迎接我們的，是有“中國最大的原始熱帶雨林”之稱的尖峰嶺。在山下農家投宿一晚，我們即進山踏訪——老板操著一口濃郁的海南口音告訴我們，尖峰嶺雖然面積不大，但是雨林密布，古樹參天，外地游客極易迷路，加上叢林內還有螞蝗、吸血蟲及各種有害真菌，切記不要走進深處，天黑前一定要回來。

穿過鳳鳴谷、雨林谷深入叢林內部，如同置身于霧海，云蒸霞蔚。山風吹時，身邊的云霧隨風翻滾，居然出現瀑布云，如大海波濤般氣勢磅礴。

之后的旅程更是可以用探險來形容。尖峰嶺之所以被譽為“熱帶邊緣的生物物種基因庫”，是因為雨林深處藤纏蔓繞，隨處可見幾十種花草植物附生在同一株千年古樹上的奇景。越往雨林深處走，行人棧道也越窄，到最后真的只能踩著樹枝藤蔓前行。返程時，同伴耗子被旅店老板言中，讓附在棧道扶欄上的螞蝗叮住，吸走好幾大管血。

回到旅社時，耗子一邊用藥水處理傷口，一邊吼著要去拜拜崖城的觀音，去去霉氣——從這里沿著225國道向前，用不了一天時間就能到三亞。而途中的崖城鎮有一座全中國最南端的山——三亞南山，在它的背后再無其它山脈，只有一片浩瀚的南中國海，而山前就是南山寺，它屹立千年，每天來禮佛的香客如過江之鯽，不計其數。

到三亞之前，我們還有一個任務需要完成：拍攝鶯歌海落日。鶯歌海是我國南方最大的鹽場，面積有38平方公里，行走其間，仿佛漫步在雪白的原野上，一座座白色的鹽山立在鹽池中，讓人想起天幕下散落的蒙古包。運鹽鐵路貫穿在鹽場里，方塊與線條組成了阡陌交通的圖景。黃昏時分，夕陽斜照鶯歌海畔，柔和的金光灑滿了整個海岸，成群結伴的海鳥翱翔于海天之間，隨著紅日徐徐地往蒼茫大海中沉去，我急忙拿出相機，記錄下這壯麗的一幕……