張甲和
摘 要: 制板的目的是圓滿地達到設計效果,使成衣更加完美,而并不看重采用什么樣的方式或通過什么樣的過程,只要能夠在有限的時間內達到滿意的設計意圖就行。平面制板與立體裁剪對于達到設計效果來說就好像一個人的左手與右手,各有各的優點,也各有各自的不足。
關鍵詞: 設計意圖 制板 平面裁剪 立體裁剪
制板是服裝行業里把布料變成衣裳的重要一環,也是不可或缺的一環。要得到工業的樣有兩條途徑:一是平面裁剪法,包含比例法、基型法、原型法等。二是立體裁剪法。至于采用哪種裁剪法,我覺得首先要明白制板的目的。個人認為制板的目的是圓滿地達到設計效果,使成衣更加完美,而并不看重采用什么樣的方式或通過什么樣的過程,我認為只要能夠在有限時間內達到滿意的設計意圖就行。因此在制板時,一般是根據實際情況選擇制板方法。因為不同款式有不同特點,各種制板方法各有利弊,不能很籠統地說所有款式都只用一種制板方式,或者說哪一種制板方式好,就把其他方法拋棄,而完全徹底用某一種方法,那樣會進入誤區,成不了制板高手。只有集百家之強且融會貫通,才能成為真正的大內高手。
平面制板與立體裁剪對于滿足設計效果來說就好像一個人的左手與右手,各有各的優點,也各有各的不足。
平面裁剪法不論是比例還是原型法,或者基形法,其優點在于能夠快速得到樣板,制板過程比較方便,節省時間,效率高,符合當今時代節奏快的特點,因此很受成衣企業的青睞。當然平面裁剪也不是一步到位的,要求具有豐富的實際經驗,經過多次修正和調整樣板才能逐步趨于完美,達到設計效果。其不足主要體現在以下幾方面:①不能直觀地感受面料對設計效果的影響,如面料紋路變化、下垂程度、光澤變化、彈力程度等。②對于人體的某些部位處理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等。③對于某些特殊設計造型的款式不能很直觀或準確地處理,如具有多褶裥或非常飄逸、垂蕩、隨意、自然的款式等。
對那些很傳統的職業裝,許多學習班作為學習的首選課題,許多公司都曾開發、研制,所以稍有經驗的制板師都可以說胸有成竹,能較好地把握,為了節省時間采用平面制板,即使稍有不適,略加修改就可以了。對于那些時裝性很強、活折較多、飄逸性很突出的款式和面料特點較為特殊的情況,平面制板不能一次到位,要經過多次或反復修改也不一定達到理想效果,在這種情況下最好選擇立體裁剪的方法處理。在制板過程中有許多可變的不穩定因素。如面料的剪變性、款式活折裥的大小、飄逸程度等,立體裁剪邊操作、邊觀察、邊塑造、邊裁剪的綜合手法正是處理這些因素的最佳手段。
當一個成熟的制板師拿到設計效果圖后,首先要仔細審圖,從款式年齡段的定位、規格尺寸制定,到整體結構的處理、工藝制作方法,等等,在自己的腦海里有一個嚴密而周全的計劃,能夠確保成衣的成功率后決定采用平面還是立體裁剪,再開始動手操作。許多經驗不足的板師都急于求成,缺少冷靜的全盤考慮的習慣,等到樣衣出來毛病一大堆時才后悔已晚。待考慮成熟后,如果采用立體裁剪,首先在坯布上應用原型找出款式的基本結構線,繪出其大概輪廓后裁下來用手針繃縫出坯樣,在人體或修正后的人臺上進行進一步的調整、修正、塑造,直到滿意為止,然后用面料根據坯樣的裁片做出樣衣進行確認后,將坯樣的裁片拓成最后合適的樣板。在此過程中,要注意幾個問題:①在繪制基本結構時,坯布的直紗必須與前中、后中的中軸線一致,緯紗必須與胸圍線、腰圍線、臂高線一致,這樣便于各部位數據的控制,利于審核樣衣、樣板、人體的圍度尺寸是否在相同位置,便于以后的拓板工作。②坯布在使用前必須進行縮水處理,在制作坯樣過程中,盡量減少熨燙次數,因為坯布的可塑性較強,熨燙次數較多會導致其變形,如果進行了明確的歸撥處理,必須做好記錄,以便后期拓板時注意。③繪制結構圖中要有最基本的間架結構線、前后中心線、三圍位置線、前后身經過胸點和后肩胛點的縱向切割線、前后身的側分割線、肩斜線等。有許多板師將這些線條稱之為“服裝的骨架”,所以必不可少,有利于在制板過程中發現偏差,找出弊病所在,能及時有效地校驗、調整。俗語說:“有骨頭何愁沒有肉。”服裝骨架處理的好壞直接影響服裝制板、制作的全過程。④在裁坯樣時要留有約2cm左右的備放縫,給后期調整留下足夠的余量。有些人遇到調板坯樣沒有余量時,首先想到的是拼接,殊不知面料的剪變性,無接口的面料與斷開后再拼接的效果是截然不同的,所以坯樣不能有拼接,否則后期拓板時將失去真實性。⑤繃縫坯樣時必須用手針繃縫,不可貪圖省時、方便、快捷而用平縫機替代,我們現在所用的坯布都具有很強的可塑性,平縫機的送布牙在送布過程中很容易造成坯布的變形、吃縱。⑥在調整坯樣時所選的人體必須注意體型是否正確,人臺是否經過修正。否則經過干辛萬苦調試的樣板不能適應正常的大眾體型。⑦最后根據坯樣拓樣板時要保證樣板的真實性,將坯樣的每個細節詳細反映在樣板上,如紗向、縫份、省道狀態、歸撥部位及數據、吃縱情況等。
總之平面裁剪也好,立體裁剪也好,都應該是制板師具備的能力,只有了解它們,掌握兩者各自的特點與相互聯系,才能真正滿足工作需要,解決實際問題。
參考文獻:
[1][日]三吉滿智子.服裝造型學—理論篇.張國紡織出版社.
[2]張文斌,王朝暉,張宏.服裝立體裁剪.中國紡織出版社.
[3]朱秀麗,郭建南.成衣立體構成.中國紡織出版社.
[4]謝良.服裝結構設計與案例.上海科學技術出版社.
[5]朱和平.藝術概論.湖南美術出版社.
[6][俄]康定斯基.李政文,魏大海譯.藝術中的精神.中國人民出版社.
[7]李瑞普.女裝紙樣設計原理與技巧.中國紡織出版社.
[8]王旭.立體裁剪教程.中國紡織出版社.