民國時期女裝樣式的演變初探

周 亞 （廣東海洋大學寸金學院 524094）

民國時期女裝樣式的演變初探

周 亞 （廣東海洋大學寸金學院 524094）

中華民國成立，中國數千年的封建統治歷史到此終結。社會環境、人民的生活方式、消費習慣、審美情趣以及價值觀念等發生了翻天覆地的變化。作為思想外化的服飾，尤其是民國時期的女裝在這股“西風”的影響下，發生了極大變化。

民國時期；女裝樣式；演變

1911年孫中山先生領導的辛亥革命爆發，不僅徹底推翻了清王朝的封建專制統治，也終結了中國數千年的封建統治歷史。新的民主共和制的確立以及1919年爆發的五四運動帶來了深層次的思想解放，使中國社會發生了深刻的社會變革。中國服飾進入了一個開放、蓬勃、融合的發展時期。作為思想外化的服飾在這股新文化“西風”的影響下，發生了極大變化。社會變革的同時，女性服飾也在迅速地發生變化，借助改元易服之機，首先開始了簡化，對傳統上衣下裳的裙襖裝和旗袍進行了改良。

一、女子襖裙裝

社會變革的同時，女性服襖下裙打扮，沿用著中國自古以來的兩截穿衣傳統。這時期的上衣仍多為大襟右衽，但領口很低，袖長及肘，袖口為喇叭形的倒大袖。腰臀曲線收的明顯，衣長長度縮短，多流行在臀部以上。下擺流行的樣式較多有圓弧形、折線形等等，在邊緣略施紋繡花邊。張愛玲文章中曾寫道：“時裝上也顯現出空前的天真，輕快和愉悅。喇叭管袖子飄飄欲仙，露出一大截玉腕。短襖腰部極為緊小……短襖的下擺忽而圓，忽而尖，忽而六角形?！?/p>

二、女子文明新裝

民國初年，西方教育模式的女子學堂興起，五四新文化運動使青年女子服裝更趨簡約樸素，出現了一種新式女套裝，即簡潔而又有時代風格的襖裙，合身修長的高領衫襖和黑色長裙相配，襖裙基本不施繡紋，被譽為“文明新裝”。這股文明新裝熱潮，首先在北京、上海、廣州的女學生中興起。最初只是留洋的女學生和本土教會學校女生穿著，之后蔓延至其他地方的女性，不久連家庭婦女也脫下了傳統的鑲滾彩繡衣衫，換上一身樸素。到了五四期間，白色運動帽、寬大短袖的白布衫，過膝黑色長裙成為了全國各地女學生的標準裝扮，不少學校還將它定為女生校服。穿文明新裝的女子頭上不佩戴耳環、發簪等飾物，手上也不戴戒指。白衫黑裙或淺衫重色裙成為當時的典型色調，去掉了傳統襖裙的繁縟裝飾，采用明快簡潔的繡彩裝飾。

三、不斷改良中的旗袍

旗袍原是滿族女子日常所穿著的長而直的袍。1929年，國民政府制定的《服制條例》將旗袍和襖裙定為女子禮服。作為禮服的旗袍開始了不斷改良革新的歷程。在西方服飾樣式和女權主義運動的影響下，旗袍不再是清朝時的寬大直擺，裁剪的越來越合體，慢慢凸顯女性的曲線，長度隨著時尚潮流忽長忽短，還有了性感的高開叉，袖子也是忽大忽小，從倒大袖到無袖不斷變化著，這使得傳統旗袍的整體形象發生了明顯而且更趨時尚化的變化。

清末民初，女子旗袍延續了清代旗袍的特色——衣長至腳踝，下擺不設開叉，沒有收腰，仍然是寬大平直覆蓋身體的形象，正如張愛玲所形容的“嚴冷方正”。袖子是長達肘部以下的喇叭形倒大袖。領口、衣襟、下擺等處作刺繡、緣邊等裝飾，并且領口配有精致的盤扣。西方服飾文化隨著強勁的西風傳入中國，西方表現身體曲線美的著裝美學深深影響了中國女子服飾，中國女子領略到曲線美，并且由于勞作的方便，約從20年代起，旗袍長度逐漸縮短、體積變小，腰身開始收緊，經濟便利的同時也美觀適體，東方女子端莊含蓄的形象更加鮮明。從此，中國特色的改良旗袍開始興起。

20世紀30-40年代是改良旗袍流行和變化的黃金年代，上至名媛明星、下至工廠女工，還有站在社會思潮前端的女學生們都喜愛旗袍配高跟皮鞋的打扮，一時間明星名媛為旗袍流行演繹當起了模特代言人，加上月份牌廣告女性的引領，旗袍更入佳境，形成具有海派文化特點的民國典型服飾形象，書寫了中國現代服裝史上的一頁輝煌。

30年代旗袍的長度、袖型、開衩、裝飾等等隨著大眾追隨的趨勢逐年改變而千變萬化。起初旗袍長度提升至膝蓋上下，衣身收緊，下擺收攏，這樣一來，旗袍變得緊窄合體，腰臀曲線畢露。緊接著旗袍長度再度恢復到小腿至腳踝的位置，為了行走方便，在這種較長并且緊身的旗袍上設計了左右開衩。此時，交際舞正風行上海，一場“旗袍花邊運動”開始興起，流行在旗袍上大面積地刺繡鑲滾，或用亮晶晶的銀片綴邊，使旗袍更顯嫵媚。

當紅明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場所，衩高過膝甚至及臀。因明星效應，穿著高衩旗袍成為流行后又在時尚人士的引導下，旗袍恢復低開衩，長度甚至及地，完全蓋住雙腳，但這種樣式不利行動，長度又慢慢改為利于行走的長度?？箲鸨l后旗袍的衣長和袖長都變短，甚至流行過兩寸的小袖和史無前例的無袖樣式。

繁華過后的整個40年代中國都硝煙彌漫，由于戰爭和外敵侵略，國內經濟蕭條物資匱乏，政府大力提倡國貨。這時的旗袍大多采用國產棉布或毛藍布制作，衣身寬松適合勞作，飾邊底紋等大大減少，整體風格平實樸素，但衣領仍然保留著精巧的盤口，作為雅致品味的體現。講究的旗袍仍以刺繡、花邊、鑲滾、珠片等裝飾。40年代中期開始，旗袍的裁剪更加合體，側開叉較高，女性曲線大膽顯露，除此之外，這時的細節也較以前有很大變化，如側縫或后背采用西式拉鏈，合體的同時穿脫更加方便；袖型傳統的連袖更加瘦小，很多也采用西式裝袖，甚至當時被稱為“美人肩”的西式墊肩也被引進。隨著國外新型面料的傳入，國內紡織工業與印染技術的進步，旗袍面料也不再局限于國產和進口印花面料、真絲綢緞，洋絹、洋布，還有提花絲絨、香云紗等，甚至蕾絲鏤空面料等花樣繁多。

經過艱苦的抗戰，中國人民終于將日本侵略軍趕出國土，曾被視為國服的旗袍隨著民族自信心的重建而再次流行開來，從偏遠的農村到繁華的都市旗袍成為女性時髦著裝的代表。這些款式合體、設計新穎的旗袍在穿搭方式上也多樣化起來，如旗袍外罩長度及腰的絨線上衣這種上衣像西裝一樣是雙排紐或單排紐前開身的，也流行旗袍外穿西式外套、大衣并配西式女帽，穿玻璃絲襪及模仿西方樣式的高跟鞋的打扮。高跟鞋有皮面、緞面、布面的，甚至還有復古繡花面的，是當時旗袍搭配的必備品。于是在城市女性中形成了西式服裝與傳統旗袍爭奇斗艷的現象。

但是新中國成立后，新社會倡導的審美意識里有著對資本主義和封建主義生活方式的蔑視和批判。傳統旗袍緊身合體不適合體力勞動者的工農階級穿著，并且由于它的端莊雅致和工農形象嚴重不符，被打上“舊社會”“非無產階級”的印記，從而為大多數人所厭棄。從50年代開始，經歷了30年輝煌期的旗袍進入了它的衰落期。優雅別致的旗袍跟其他任何服飾一樣經歷了萌發、改良、流行而逐漸退出流行的舞臺，但是它也同樣又在歷史的輪回中再次流行，也許隨著社會的變化，經過合理的改良，或許它將再次迎來蓬勃的春天!