甘肅齊壽山 黃帝故里

文/周小虎 設計/張籍勻

甘肅齊壽山 黃帝故里

文/周小虎 設計/張籍勻

攝影/渭水

齊壽山位于甘肅省天水市秦州區齊壽鄉境內，古名嶓冢山，意為“山嶺如冢”，是秦嶺的迭山延脈，橫跨長江黃河兩大水系，是中華母親河黃河與長江的分水嶺。因為蘊藏著深厚的歷史文化，自古以來皆為名山勝地。初中時，歷史老師告訴我們黃帝就誕生在離故鄉不遠的齊壽山，山上的一峰一崖，一草一木都有著美麗的傳說。可是，初中畢業多年，我卻一直無緣拜望。

四月的一天，我們穿過色彩斑駁的田野、村莊、森林，在一派生機盎然的初春時節中，我懷著朝圣的心情，去拜望黃帝故里——齊壽山。

車窗外，滿山滿谷乳白色的霧氣，那樣深，那樣濃，洶涌著，翻滾著，好像要吞沒了山間的一切似的。沒過多久，萬道金光垂落到空中，給大地染上了一層胭脂色，驅趕走所有霧氣，湛藍的天空露出來了。天上的云朵和山坡上白云般的羊群，自由自在地停停走走；公路邊，一棵棵哨兵般的柳樹，出現又消失在原野深處。我們沿著蜿蜒的山路行進了一陣子，齊壽山的影子終于緩緩地向我們踱來了。

經過一個叫稍子坡的小山村，再拐過一道山梁，就看到一個牌坊式的山門，四柱相連穩穩矗立在山間道路上，牌坊上覆琉璃碧瓦，上面有老一輩無產階級革命家薄一波書寫的“軒轅故里齊壽山”幾個鎏金大字。

在牌坊下，我屏住急促的呼吸，穩住激動的心情。旅途一路經過的四散而去的風景，與遠古的歷史漸漸向我靠攏，像我度過的歲月一樣，沒有流散，而是匯聚——向著一個神圣的高點匯聚；在那個高點之上，有著華夏文明的起源，五千多年的悠久文明史賦予了它神圣的光芒。

高處，再往高處就是文明發源地

這就是鑲嵌在秦嶺山麓的一顆璀璨明珠，它叫齊壽山，也叫嶓冢山，屈原在《離騷》中“吾令羲和弭節兮，望崦嵫而勿迫”中的崦嵫亦指此山。

齊壽山——我不由得向天際發出響亮的呼喚。

齊壽山就在那里。是的，齊壽山不僅僅在那里，更在我腳下。我的心情再度澎湃起來，顧不得同行朋友的勸阻，下了車，徒步在空曠山野之中，向它走去。

溫暖的陽光在樹間穿梭，盈滿天地間的空虛。陽光下，一道纖細的水泥路，呢喃著季節變幻的倒影。水泥路的那頭，植被越來越繁茂，顯露出孤清而飄逸的影。灌木叢里，星星點點的綠意在視線里跳躍，而被松柏包裹的山頂，一座形如大冢的山突兀而出。

清風吹拂著我的面頰，彌漫在和風里的松油香味，仿佛是從大冢散發而出，這是齊壽山的味道；泥土的味道，田野的味道，松樹的味道，更是鳥語花香的味道，也是游客、香客帶來的裊裊佛香味道……

少頃，我走到了齊壽山山頂，我們來時乘坐的汽車此時已停在山頂寺院前，白色的汽車停在綠草地上分外耀眼，且與它身后宏偉壯觀的紅色寺院的色彩反差也很大，可是絲毫沒顯出不協調。我們這群不速之客的呼喊聲打破了齊壽山的寧靜，使久無人跡的齊壽山多了幾分靈動的氣息。

太陽加快了升起的速度，五彩斑斕的光芒懸在古寺上空，照亮了寺院前的碑文。碑文不遠處，是國家測繪總局豎立的齊壽山方位點標志，標志上的齊壽山山頂海拔高度為1951米。

1951米，齊壽山上的一個制高點，極目遠眺，視野十分開闊，我的心情肅然莊嚴，陣陣山嵐吹走了一路的疲憊和生活壓力，在連天松濤中，我們靜靜品味著這潔凈世界的旖旎風光。

在這個高度，我仿佛看到，五千年前，出生于齊壽山東麓花羊峪的始祖軒轅黃帝帶領著他的部落，來到離天最近的齊壽山山頂，蹈著遠古的舞蹈，敲打著笨重的羊皮鼓，隆隆的鼓聲，厚重而節奏分明；他們在這里祈求上天保佑部落風調雨順，向上天詢問是不是該離開部落的發源地往另一個地方遷徙。常人不能聽懂的上天語言被軒轅黃帝領會了去，他領會著歷史，帶領部落一路向東壯大。

傳說，從這里能看到與“麥積煙雨”齊名的古秦州八景之一——“嶓冢島浪”的雄厚景色。須臾間，眼前的天際仿佛幻變成煙云世界，一望無際的茫茫霧海，千峰交錯的峰頂像是霧海中的茫茫島嶼。

慧福寺不僅僅是寺

撩人心緒的陣陣清風與放肆怒號的陣陣松濤交融著吹拂在我耳際，白云一朵朵地飄浮到我眼前，我驀然明白，眼前景象與腦海中的思維是截然不同的兩個世界。從遐想中出來，心靈在山的世界里得到了安寧，腳步向山上一座叫“慧福寺”的寺院走去。

此時，一只只麻雀銜著山的影子，在潔凈無塵的天空中盤旋，在藍天下穿梭，在蒼翠樹木掩映著的慧福寺前棲息。

聽說齊壽山有“一寺一觀一廟”。這里一度是佛教、道教興盛之地，曾建有軒轅廟，至于何年何月建廢，難究其詳。眼前的慧福寺重修于上世紀八十年代，在經歷了風雨侵蝕之后，昔日華麗的色彩已然褪去，冷冷清清地矗在那里。門樓高約10米，左右鐘鼓相對，兩邊八卦懸頂，四角翹起，兩根描龍繡鳳的彩繪門柱橫跨在山門中間。

走上高高的臺階，跨進寺院院門的那一刻，我回頭望了望來時的路，那落定塵埃、扭曲著軀體的曲徑，在初夏的清風中，張揚著它獨有的蜿蜒姿態。而寺院內，一幢幢殿堂，在聚散游離的香火里，參差錯落地呈現在眼前。

一座門的內外，就是幾十世紀的跨越。步入慧福寺，就是步入佛國的殿堂。腳下布滿蒼苔的小徑被蔓草和野花掩映。行走于此，職場的迷離突然沒了蹤影，紅塵的喧囂也瞬間杳然，我像游走在夢與醒的邊緣， 沒有雜念與欲望，專注地欣賞著高山，傾聽著流水，身心放松得猶如閑云野鶴。

我原本是無神論者，但是，當面對著昔日祈天祭祖的齊壽山，面對著正在給你道破生死真諦、端坐蓮臺的佛像，以及眉宇祥和、竭力抑制香客們的浮躁與不安的韋陀，忽然，我有了靈魂被凈化的期許。

望著那些面目表情各各不一、造型生動的羅漢，我肅然起敬，無怨無悔地點燃了香燭……

僧人們敲響的磬聲穿越殿堂，燭影忽明忽暗，佛香繚繚上升，被佛光禪韻沖洗過的慧福寺,讓我內心的欲念和積怨一掃而光，寧靜駐于心間。

光陰倏忽而過，漫長的五千年文明史猶如發生在昨天。我問自己，我是在向中華五千年的歷史祭拜嗎？

①齊壽山上的雙乳峰 攝影/王仲滿

本想著慧福寺里最重要的祭拜對象是軒轅黃帝，可是走遍雄偉莊嚴的大雄寶殿，見到了面目親和的十八羅漢、莊重威嚴的關帝爺……唯獨沒見到人文始祖的像，后來打聽得知，三皇廟和祭祀廣場是當地政府的待建項目，正在籌備之中。

走出慧福寺，我并未因為沒見到軒轅皇帝的神像而遺憾，畢竟，軒轅黃帝的身影已經進入到我們心中了。我始終不明白的是正殿大門上懸掛的大木匾，“三江鎮岳”這四個古雅質樸、筆意奔放熱烈的大字的涵義。

②齊壽山上“一寺一觀一廟”之慧福寺 攝影/華源

③山門 攝影/王仲滿

鎮岳三江齊壽山

正午的太陽，紅紅火火地照在齊壽山上，七彩光華普照下的齊壽山，涼爽的山風一陣陣吹過，讓人有飄飄欲仙之感。在肅穆的心情中，我們走向慧福寺附近的松林。萬籟俱寂、天地一色的松樹，給我們帶來涼意，也使我們的心越發平靜。

忽然，眾人的聲聲驚嘆把我的目光吸引了過去，豐沛的草叢中，正有一灘清清泉水，似動非動地流著，山巔之上，何來的泉水？正迷惑著，同行的當地朋友告訴我，齊壽山不僅僅是軒轅黃帝的故里，更是長江黃河兩大水系的分水嶺。山北之水注入藉河，匯入渭河屬黃河流域；山西之水為西漢水源頭；山南之水注入白龍江，入嘉陵江匯入長江屬于長江流域。在當地，有“齊壽山不大不小，壓著三江河垴”之美譽。我們正處在山的西面，無疑這水淌下山后，會進入西漢水。朋友的解釋，使我恍然明白剛才那個讓我苦思冥想的“三江鎮岳”的本來意思。

依依不舍地，我們就要告別齊壽山了，汽車行駛在林蔭道中，一路向西。我打開車窗，貪戀著山嵐的綠意，欣賞著山脊上平出的一塊塊田地。田地里，一個正在勞作的農民被我們疾馳而過的汽車驚動，他停下手上的活計，扭頭看定我們，而我迎著他的目光看向他。我看到了一張滄桑歲月被刻在了臉上的臉，一張讓我聯想到齊壽山老而彌堅的臉。

腳下的山路與流淌在山澗中的小河，時而相伴而行，時而各奔前程。這條《山海經》中有過記載的河流，正是齊壽山西麓眾多泉水匯聚而成的西漢水，它宣示著齊壽山的高度，承載著齊壽山的厚重歷史，一路向西流去。

齊壽山，一座被風雨雕刻億萬年的山；一個華夏民族文明發源的圣地；一個華夏子孫的心靈家園，我愛著它，像愛著我們的文明根脈。