三宅一生：二維與三維的轉化

鐘和晏

1～2?Issey Miyake 2015春夏女裝系列“風之景象”運用了“3D蒸汽延展面料”3～5?Issey Miyake 2015/16 秋冬女裝系列，生動的幾何圖案形成三維立體效果

3月中旬巴黎時裝周上，Issey Miyake（三宅一生）的2015/2016秋冬女裝系列是以“色彩地帶”（Colorscope）為主題的。外套、裙裝和長褲上，紅黃青藍紫色濃縮在富有質感的黑色面料中，有著如蜂巢般的美麗色彩。

引人注目的是構成整塊面料的生動幾何圖案，有些是可以辨認的自然原型，例如雪花晶體、螺旋貝殼的圖案，也有更加抽象的圖形。黑色的陰影形成刺繡般的立體效果，這是通過改變面料編織密度所產生的陰影。因此，二維的面料轉化成折紙風格的三維形式。

最后出現的是身穿彩色緊身衣和迷你裙的模特，腰間系類似和服的寬腰帶。然后，像變魔術一般，她們解開腰帶，從中釋放出一條華麗的褶邊長裙，飄揚如花瓣，燦爛如萬花筒。

在這一系列中，Issey Miyake大量運用了創新的“3D蒸汽延展面料”，一項由公司自主研發的技術。Issey Miyake女裝系列創意總監宮前義之說：“這一季重點是色彩，3D蒸汽延展面料充滿了可能性。這種新型面料的生產過程和穿著都非常有趣，像一片云包裹著身體。”

“3D蒸汽延展”技術始于普通的滌棉原料，它的制作原理是用電腦軟件計算出棉線與聚酯纖維的不同組合，不同厚度的織線所產生的褶皺被預先設計在面料結構中。織物施加蒸汽之后，即刻產生收縮和變化，變成永久性的三維圖案。所以，這是從紗線到面料的編織過程，折紙般的效果是通過蒸汽而不是人手產生。借由電腦編程，普通紗線變成了創新的面料。

以“節奏森林”為主題的2014 Issey Miyake秋冬女裝系列中，第一次出現了這種創新面料。衣服收縮成起伏的縱向及橫向圈狀褶皺，像手風琴一樣上下反彈。

去年9月份巴黎時裝周上，Issey Miyake發布2015春夏女裝系列“風之景象”，宮前義之把風創造的自然形態視為靈感，如云朵的形狀、水面的漣漪、不斷變化著的沙丘。預先置入面料結構中的設計運用于這些自然的圖案，淡黃、淡紫、松綠的衣服像空氣一樣輕盈。扁平的面料被轉化成三維網格，呈現出各種立方體和三角形片段的表面紋理。

從實現程度上說，“風之景象”系列比“節奏森林”要復雜，縱向和橫向褶皺相對容易生成，引入對角線褶皺發展新織物則增加了難度。如果說2014秋冬系列建立了一種褶皺的新方法，2015春夏系列則發展了自發產生服裝紋理和圖案的新技術。

今年39歲的宮前義之為Issey Miyake公司工作了10年之后，從2011年起擔任女裝部門創意總監。他和他的團隊已經花費3年時間，來發展和完善“3D蒸汽延展”技術。這是關于尋找纖維的方向，重要的是用電腦程序制作出精確的褶皺圖形。

蒸汽產生的圖案是由定向纖維組合而成的，它們可能會產生意想不到的褶皺，需要反復嘗試各種組合方式。宮前團隊從制作紙質模型開始，再轉移到面料上，先后試驗了100多種圖形。最終，使用在服裝系列上的只有六七種，而且是正方形、三角形等基本幾何形狀，因為越是簡單的圖形，反而看起來越美。

用這些新型面料制作的衣服，已經出現在Issey Miyake各地的店鋪中，包括倫敦梅菲爾布魯克大街10號的全新旗艦店。這是始建于上個世紀50年代的舊建筑，之前是一家銀行。約460平方米的店鋪中，墻壁和柱子暴露出粗糙的混凝土表面，上面還殘留著白色水泥斑跡。以粗糙水泥墻為背景，服裝掛在明亮的藍色鋁合金面板下面。中間一道帶玻璃欄桿的折線形樓梯，把街面的光線引入地下室。

Issey Miyake 在倫敦梅菲爾布魯克大街10 號的全新旗艦店

“3D 蒸汽延展技術”把不同厚度的織線所產生的褶皺預先設計在面料結構中，衣服像空氣一樣輕盈

陽極氧化鋁板像布料一樣，被染成醒目的海洋藍色，這一色彩強烈的面板構成商店的核心視覺特征。當然，這不是普通的面板，而是德國制造的鋁板，再由瑞士一家公司進行特殊的陽極化處理，以獲得色彩的完美效果。對細節的執著同樣體現在地面上，像衣服一般被熨燙得極其平整，上面施加了一層2毫米的微層面漆，全部用手工完成。

倫敦旗艦店的設計師吉岡德仁曾經是Issey Miyake公司的前雇員，如今已經為Issey Miyake設計了多家門店，包括廣受好評的東京“現實實驗室Reality Lab”店鋪。吉岡德仁把他的倫敦店鋪設計解釋為“同時包含歷史與未來的因素，代表品牌的歷史延續與創新創造力”。一方面是彌漫整個建筑的歷史感，另一方面是具有未來感的金屬鋁材，他說：“所以我用材料之間的對比反差，強調不同的時間感，把時間的痕跡融入空間。”

某種意義上，歷史延續與創新創造力也可以被視為三宅一生的核心理念。出于對人和人體形式的濃厚興趣，三宅一生在1970年創立Issey Miyake品牌，因為衣服是最接近人體的東西。他曾經說過：“我所有的作品都是來自一個簡單的想法，人類文明的早期用一塊布做一件衣服，這是我的基點。”

三宅一生一直期望創造出自己的創新面料，這是他公司的獨特之處。他以推動技術與工藝邊界的服裝設計師著稱，無論Pleats Please褶皺系列、A-POC系列還是新近的“132 5”系列，都是從材料和工藝的實驗驅動中誕生。

始于1993年的Pleats Please系列，聚酯面料經過熱加工形成永久性褶皺，像是一項對面料褶皺的研究計劃，卻獲得了很大的商業成功。1999年開始的A-POC（A Piece of Cloth的縮寫），從一塊布的概念發展而來。2007年，三宅一生在東京創建研發部門“現實實驗室”，聚集設計師、工程師和科學家等，目標是以“環境友好、具有資源意識的材料，重新設計更好的物品”。

目前越來越相互關聯的時裝界中，三宅一生可能也是最早意識到在服裝中結合藝術價值的設計師。Pleats Please曾經與森村泰昌、荒木經惟、蒂姆·霍金森、蔡國強等知名藝術家合作，2000年，草間彌生也曾用她標志性的圓點點綴了A-POC的衣服。

今年77歲的三宅一生雖然不再擔任具體的服裝系列設計，卻仍然監管旗下11個品牌的創意輸出，兼任自己的博物館及“現實實驗室”負責人。他仍然在活躍地工作，不僅僅對于他一手創辦的公司，也是代表日本創造力的重要人物。

得益于“現實實驗室”，2010年三宅一生推出了一個新的服裝系列“132 5”。這是關于折疊和褶皺的衣服，總共10個基本圖形模式，根據切割線的不同位置，變成襯衫、裙子、褲子等。大小尺寸不同以及不同模式的組合，可以產生更多的變化。

例如，把單一的一塊布折疊成正方形，抓住這個正方形的頂部，把它向上拉伸，就出現了一個三維形狀。相同情況下，通過決定結構的三角和銳角以及折疊方法，一件衣服由此產生。

2008年，“現實實驗室”第一次與筑波大學信息工程研究生院副教授三谷俊相遇。作為計算機科學家，他的研究重點是通過折疊平面的紙，用數學計算在電腦中創建包含對稱軸的三維幾何圖形，他為此開發了一個CG應用程序。

“現實實驗室”采用了三谷教授的軟件來設計三維圖形，先是制作3D紙模，再回到折疊平整的二維形狀。為了回到平面，必須嵌入折疊線和切割線，這是最初的CG圖表不具備的。但是對“現實實驗室”來說，這一過程卻很重要，因為他們必須從美感和舒適度出發對待每件衣服。

折疊后的美感，穿著時的優雅感，融合了數學和制作衣服的藝術，這是衣服和人體之間形式關系的探索。同時，“現實實驗室”用65%的聚酯纖維和35%的麻纖維，混合出不依賴化石燃料、可回收利用的聚酯面料。以經紗和緯紗來穩定形狀的速干面料，即使機洗也不會失去自然紋理。

延續之前“三角”等形狀主題，“132 5”的2015春夏系列以“圓圈”作為主題。超聲波切割機切割出同樣的圓形作為設計的基礎，統一的縫線變成漂亮的圓形服裝。折疊之后是一個圓圈，拉開之后是一件寬大的裙子，穿在身上具有迷人的輪廓。

從Pleats Please、A-POC到“132 5”系列的結合與演變，可以看出“3D蒸汽延展面料”與過去的技術有著一脈相承的清晰關系。蒸汽延展技術借用了Pleats Please的褶皺以及它的部分生產方法，Pleats Please經過裁剪和縫制之后，永久性熱壓固定褶皺讓尺寸減少，成品服裝只有使用面料的1/3，蒸汽延展技術同樣也是1∶3的原理。二維和三維之間的演變則是與“132 5”的相似之處，衣服從二維圖形轉變成結構化的三維服裝，“132 5”系列依賴精心剪裁和折疊，而3D蒸汽延展技術則是通過熱處理。

至于“132 5”這個謎一般的數字排列，事實是每個數字背后都有特殊的含義。1指單一的一塊布，3指它的三維形狀，接下來的2是指從三維到二維的轉換。單獨的、被隔開的5可以視為折疊和穿著需要的時間，也代表了三宅一生期望這一想法開始產生出更多其他的序列。