沙海中堅守的城池

若羌是個神奇的地方，擁有多個之最：最稀有的野駱駝保護基地、最獨特的阿爾金山自然風光、最古老的人類文化遺址、最驚心動魄的西域歷史畫卷、最重要的古絲綢之路的樞紐……最讓我心儀的是，我要去的樓蘭在這里。

若羌的面積大得驚人，被稱為華夏第一縣。總面積約20.23萬平方千米，是中國行政面積最大的縣，相當于兩個浙江省、五個臺灣省、兩個匈牙利國、三個愛爾蘭、五個荷蘭國……可是境內絕大部分是沙漠和山區，所以這里的人口密度也是全國最稀少的一個地區，可謂地廣人稀。

若羌縣東與甘肅、青海兩省相連，南依昆侖山與西藏自治區接壤，西與且末縣毗連，北與尉犁縣及吐魯番、哈密兩地區交界。阿爾金山橫貫若羌的中央，將若羌縣劃分為南北迥異的平原和山區兩大部分：北部為塔里木盆地，東部為羅布泊洼地。

若羌地處新疆南部通往內地的咽喉地帶，位于絲綢之路的樞紐地段，歷來是兵家激烈爭奪的戰略要地。天山南路有兩條最著名的絲綢道，從玉門關西出羅布泊，經龜茲道及沿昆侖山北麓的西行道，都得經過若羌。玉門關、陽關至樓蘭的道路為南北兩路的共同干線，而樓蘭古城正是南北兩路的分界點和樞紐。整個西漢時期，樓蘭道是漢朝通往西方的唯一官方通道。兩漢、魏晉時期，絲路南道的商貿使者絡繹不絕。由于重要的地理位置，樓蘭也是各種勢力交鋒的政治舞臺，是漢朝和匈奴要占據西域都必須要征服的首要之地。如今的若羌是315國道線和218國道線的交匯地，從青海到和田的218國道線，是另一條出疆的路。

瑞典探險家斯文·赫定在游記中記載：進入羅布泊地區之前，還曾到過一個小村落，位置在羅布泊的西南面，它就是今天的若羌縣城。那時的若羌，還是一個只有二十來戶人家的村子，而今天的若羌已經是有幾萬人口的縣城了。

進入若羌，一座安靜溫馨的小城呈現在眼前。綠樹成蔭，波斯菊在風中搖曳。街道干凈寬敞，建筑物規模不高，但中規中矩。路兩旁有一些工地正在大興土木，一個正在建設和完善的縣城，從外觀上看似乎與其他發展中的縣城大同小異。

陽光不計成本地傾灑著，這里的溫度的確比烏魯木齊市高，天氣預報顯示最高溫度大約23℃。早晨的暖光已經變成了白亮光源，反射在地上晃人眼球。

這里是離沙漠最近的城市，是巨大的塔克拉瑪干沙漠邊緣、阿爾金山腳下的一塊綠洲，偌大的地界被三個沙漠包圍著，黃沙與綠洲交界分明。干燥、年蒸發量大、雨水少是這里的氣候特征。當地人說前幾年一年不下一場雨都很正常，所以街道上的樹葉總是蒙著一層灰土。據說，若羌是中國沙塵暴的策源地之一，這里每年平均的沙塵天氣是102.5天。

我對這座平靜祥和的城市充滿了好奇，因為地處沙漠包圍的幾個城池：樓蘭、米蘭、尼雅等古城都被風沙掩埋了，而這里則綠地繁茂、鮮花搖曳，能在這個被沙漠包圍的地界開辟一方綠洲是多么的不易。

不住地打量著街上的行人，試圖從他們的面孔中找到與樓蘭有關的一切。沉睡的樓蘭美女、顛沛流離的樓蘭人、廢棄的城池……已經翻過去的歷史與現在的若羌還有關聯嗎？也許正值上班時間，街上幾乎沒有什么路人。而我注意到很多道路指示牌上的路名都與樓蘭有關：樓蘭路、米蘭路、羅布泊路……一時間我感覺自己正在慢慢地進入樓蘭，而面對這個寧靜的小城，我要尋找什么，我的樓蘭在哪里？

廣場是一個城市的名片，若羌縣的廣場叫樓蘭廣場。走近樓蘭廣場的時候，一群人正在搭背景板架子，據若羌縣委宣傳部的工作人員介紹，一年一度的樓蘭文化旅游藝術節將在這里舉行。

幾棵奇形怪狀的胡楊后面，是一座獨具特色的建筑，這就是若羌樓蘭博物館，高聳的佛塔、胡楊立柱、三具姿態各異的佛像，將樓蘭古城最典型的特點濃縮在這座現代化建筑上。復原了的樓蘭美女頭像鑲嵌在大門左側的一面墻壁上，長發飄散半掩美麗的面頰，挺直的鼻梁和深眼窩，還有那憂郁的眼神令人愛憐。傍晚我和一個朋友來這里散步，月色下樓蘭美女神秘深邃的模樣更是令人意猶未盡。

博物館門前立有一塊巨大的石頭，這塊重達四噸的石頭是在阿爾金山發現的。石頭上有著天然的美麗石紋，還有一些有形的圖案，用粗獷、灑脫的筆觸勾勒出藏羚羊、野牦牛和野駱駝等動物形象。尖利的牛角，拱起的牛背，可以看出當初在這塊石頭上作畫的人們，懷著怎樣的心情將與他們息息相關的動物形象姿態鐫刻下來。巖畫的創作者始終是個謎，也許那些奔跑的動物激發了原始人的創作激情，遂開始人類最初的繪畫。

廣場上塑有很多雕像，其中一具立像格外引人注目：羅布人奧爾德克一手持著一把鐵鏟，另一只手指向遠方，好像在告訴身旁的斯文·赫定：他剛剛發現了一座古城;穿著大氅的探險家順著忠實敬業的向導的手指望去，臉上充滿了期待和信任。這座雕塑故事講述的是一段真實歷史：1900年春季，瑞典探險家斯文·赫定正在羅布泊西部探測，他的向導奧爾德克在返回考察營地取丟失的鐵鏟時，遇到風暴，迷失了方向。但這位機智勇敢的羅布人，憑借著微弱的月光，不但回到了原營地找到了丟失的鐵鏟，而且還發現了一座高大的佛塔和密集的廢墟，那里有雕刻精美的木頭半埋在沙中，還有古代的銅錢。奧爾德克在茫茫夜幕中發現的遺址，后經斯文·赫定發掘，證實就是沉睡千年的樓蘭古城。

張騫出使西域的浮雕將那段鑿空西域的歷史清晰地呈現在眼前。公元前138年，也被稱為“絲路元年”。由于匈奴經常騷擾漢朝疆域，張騫領命從長安出使西域，剛出大漢領地即被匈奴抓獲。他用了13年時間了解了這片漢朝不曾了解卻又頭痛不已的疆域，在歷盡艱險返回長安后，他在給武帝的報告中曾寫道：“樓蘭、姑師邑有城部，臨鹽澤。”漢王朝第一次知道西域居然還有一個小國家叫樓蘭，樓蘭才第一次正式出現在漢文化歷史的記載中。公元前119年，張騫第二次出使西域時與西域各國建立了友好聯系。兩次出使西域為漢王朝打通了西域的通道，建立了西域都護府中央政權，從此新疆被納入漢朝的版圖，成為絲綢之路的重要連接。

在廣場信步閑庭，就像在觀摩一部西域驚心動魄的歷史畫卷。深厚的歷史文化積淀讓我對這座城市充滿了敬畏。歷史已經過去，而讓我更感興趣的是如今的若羌人是怎樣生活的？順著廣場小路走向人流漸多的地段，集貿市場永遠是一個城市最繁榮、最能體現當下人民生活特色的地方，那里彌散著熱氣騰騰的人間煙火，車來車往，人流涌動。那里混雜著多種氣息：青翠菜蔬的泥土氣息，新鮮瓜果的甜蜜氣息，烤羊肉升騰的煙霧和彌漫的孜然及羊肉的香氣……粗糙的大手，曬黑的面龐，熱情的吆喝、叫賣聲，這里是縣城最熱鬧的地方，彌漫的是若羌的氣息，樓蘭的氣息，原汁原味的生活味道。

小攤上紅彤彤的大棗格外誘人，優質灰棗、冬棗，若羌紅棗遠近聞名，這個把紅棗作為主要經濟作物的縣城，紅棗遍布縣城的各個角落。我問了攤主價格，攤主用帶著河南口音的腔調與我攀談，告訴我因為若羌紅棗質量優良，這幾年的紅棗價格一路攀升。熱情的攤主讓我嘗一嘗味道，那紅棗果然甘甜如蜜。

走進集貿市場，賣玉器的小商販熱情地招呼我們。簡易的攤鋪上擺滿了各種石頭、玉鐲、玉墜以及玉器工藝品，懂行的人拿著手電看成色。到了南疆，如果沒有一點兒玉知識，即無法走進這個方興未艾的玉文化圈。我在石頭中尋找，尋找那個與自己投緣的石頭，戈壁玉、風凌石、和田玉、且末玉、青海玉、巴玉、岫玉……有的裝在緞面盒子里，有的被打磨得圓潤光滑，有的被制成精美的掛件，還有的就是一塊原生態的石頭。順著一條小巷，拐進了步行街，兩旁的服裝小店琳瑯滿目，許多品牌服裝都在這座沙漠邊緣的縣城落戶。沿著步行街走不遠，就到了通往樓蘭賓館的主干道。

沒有肆虐咆哮的風沙，沒有舉步維艱的窘迫，若羌以寧靜的狀態呈現了一方戈壁荒漠中的桃花源之境。這座被沙海包圍的城池，顯示著臨危不懼的從容與平和。

在佳肴豐富的歡迎晚宴中，我品嘗了別有風味的紅棗餅、紅棗羹，還有特色的若羌紅棗酒，在微醺的酒意中觀看了一場歌舞晚會。進入露天會場時，里面已經坐滿了黑壓壓的人群，男女老少就像過節一般，似乎全縣的人都涌入到了這里。樓蘭的節日，是若羌人最隆重的節日。掩在沙塵中的樓蘭，盛況之時也許一如此景。

夜涼如水，而歡樂的場景、沸騰的人群讓夜升溫。在樓蘭的故鄉，聽著樓蘭的歌聲，觀賞著樓蘭的歌舞，無論是歌舞、小品還是詩歌朗誦，都是一個聲音——樓蘭、樓蘭。

（摘自中國對外翻譯出版有限公司《生死樓蘭》 "作者：畢然）