“女權主義”的中間，旁邊和反面

女孩香奈兒

從19世紀晚期到20世紀末，我們一共經歷了三個主要的女權主義運動的浪潮，它們直接地影響了女性的審美標準以及每個歷史階段的時裝潮流。19世紀末期的第一波女權主義運動開始爭取男女的權利平等，女性成功地掙脫了綁在身上走一步暈一步的束腹胸衣，終于露出了雙腿，在20世紀20年代剪短了頭發，人們開始欣賞一種更加健康的自然的女性魅力，而Coco Chanel在這段時間所實現的影響是不言而喻的。Chanel簡單高貴的小黑裙迅速地變成了那個時代的審美標準，而之后的Little Black Jacket也更是Chanel所推崇的自由精神的延續。

2015年Chanel的主題回歸Coco Chanel最初的精神，為女性的權益而吶喊——在Grand Palais“游行”的姑娘們舉著“Be Your Own Stvlist”“Make Fashion NotWar”“Boys Should Get Pregnant Too”的標語牌，傳遞的信息不僅僅是潮流或者炫耀美貌。其中卡爾·拉格斐更是把Chanel的經典小外套變成了手袋，叫作GirlChanel。郵差包的款式表現的是肆意年輕的不羈態度，卡爾·拉格斐說：“它就像外套一樣，你可以系上并穿于任何部位，在臀部、圍著頸部、在背部，哪里都可以。”在這個系列中，除了經典配色外，大多手袋都采用了花織斜紋軟呢，也包括美麗的彩繪斜紋軟呢，要知道用斜紋呢制成一只手袋是一種挑戰，需要經過特別的處理和大量的研發過程才能保證最高的品質。“衣領”其實是實用的口袋，可以被解開的“衣袖”是柔軟皮革手柄加以縫線強化，用以預防拉長，軟呢、圓領和鵝卵石金屬紐扣，它具有Chanel外套的所有密碼。

阿瑪尼權利套裝

第二波女權主義運動開始于1968年的Miss America選美比賽前后，拒絕被物化，拒絕被當作男性的消遣，她們強調生理性別和社會性別的區別。這時一部分的女權主義者放棄了化妝品、高跟鞋和一系列“女性化”的物品，轉而追求中性的，以及更加有權威性和專業性的外貌和穿著。往日和睦的女權運動和時裝好像產生了一些隔閡，我們可以說以YSL為代表的，一系列男性著裝元素融入女性時裝的look，都是這一時代女權主義運動影響的產物。

在女權主義運動以及同志文化的影響下，20世紀70年代和80年代是性別混淆年代。Giorgio Armani在1975年與Sergio Galeotti一起于米蘭成立了Giorgio ArmaniS.p.A.，于1980年推出了Power Suit——權利套裝——完全改變傳統的西服剪裁，將男士西裝的特點融入女裝設計，采用松身的設計、西裝翻領和夸大的墊肩，配合闊腳長褲。權利套裝至此開始代表一種純粹現代的、有節制有涵養的，又略帶挑戰性的都市女性形象。而Giorgio Armani也在女性形象的時代演變中扮演了非常重要的角色。

今年Giorgio Armani的春夏系列中依舊有讓人傾心的權利套裝——從中性色系和完美剪裁中所展現出的讓人驚嘆的平衡，在傳統和現代中含蓄地游走著，隨時光自然累積的無須刻意炫耀的魅力，穿著的同時又感受到了絕對的支撐和自信。

卡地亞裝飾腕表

第三波女權主義運動開始于90年代初期，打破了前期女權主義運動對女性外貌所設的限制，時裝于此變成了女性展示自我、展示個性的平臺，與此同時我們也回歸了對女性身體的贊美和女性特質的追求。“我選擇我的選擇”，90年代后的女性在女權主義運動中得到了強大的自信，她們開始展現自己的身體曲線，開始追求性感，人們對美的定義變得更加多元。在這樣的精神下，卡地亞金屬珠粒工藝和雕刻珍珠母貝蘭花裝飾腕表（Ballon Bleu de Cartier）同樣大膽地宣布著女性的自我解放和對美的絕對追求。

坐落于瑞士拉夏德芳的卡地亞大師TET作坊，匯集了制表領域最為珍貴稀有的藝術工藝。這座工藝殿堂致力于溝通和探索，將眾多形式各異的專業制表技藝融會貫通，并以前所未有的獨特方式，對罕見工藝進行革新、融合與保存。這是一次充滿勇氣的挑戰，力圖實現對大師工藝的重塑、分享和永續傳承。2015年SIHH三款全新大師工藝杰作的誕生，再一次見證了現代制表與傳統技藝之間所建立的聯系及其面臨的挑戰。Ballon Bleu de Cartier，全球限量發售40枚，就是其中的一個代表之作。18K黃金表殼，直徑42毫米，鑲嵌明亮式切割圓鉆；凹槽式表冠，鑲嵌一顆凸圓形藍寶石；18K黃金表盤，22K黃金金屬珠粒，雕刻珍珠母貝蘭花裝飾，18K黃金花蕊涂覆紅色琺瑯；白色鱷魚皮表帶。2015年大師工藝系列再一次見證了現代制表與傳統技藝之間的聯系，而Ballon Bleu de Cartier于微小方寸之間，盡顯無瑕美感，傳遞了女性的絕對美好。

Red Red Lips

大紅唇

在中世紀的英國，涂紅色口紅的女性被視為是撒旦的化身；14世紀，大紅唇的使用者和傳播者都會被當作女巫活活燒死；20世紀初，大紅色的口紅被人們視為妓女的標志；希特勒，沒錯，是希特勒，說大紅色的口紅是用“從下水道里撈出來的動物脂肪”做的，他痛恨大紅唇。

在20世紀這條女性解放的長長的道路上，大紅唇跟著女權主義的思潮起起落落。在時裝雜志美容版常用的性感梗外，它有更加深遠的意義。化妝這件事是“一戰”后被女人們重新撿回來的，女人們涂著鮮艷的口紅走上街，爭取女性投票的權利，這是現代史上第一次著名的大紅唇的亮相。“二戰”期間鮮紅色的口紅被賦予了更多的含義，它們被命名為“戰斗紅”“愛國者紅”“手榴彈兵紅”，在女性性別外更代表了強烈的愛國情操，尤其在知道希特勒和英國人對大紅唇的厭惡，彼時的美國女性更加迅速地染了朱唇。20世紀70年代，第二波女權主義運動的影響下，時尚與紅唇短暫地告別了一段時間，直到第三波女權主義運動興起后，它又一次光榮地回歸了。第三波女權運動有時會被稱為口紅女權主義（Lipstick Feminism）或者高跟鞋女權主義（Stiletto Feminism），鼓勵女性去擁抱自己的性征和美貌。于是大紅唇變成了我們現在所知的——女性自信和性感的代言者。

從古埃及遺跡里就能發現的大紅唇，跟著我們的歷史來來去去。可能當代的自由來源于，我們可以從文獻中選擇自己更喜歡的隱藏含義，給自己因為帶著心理暗示所以更加暗爽的漂亮臉蛋兒吧。

Qipao and Cheongsam

旗袍和長衫

旗袍，顧名思義為清代滿族服飾。辛亥革命后，為了推動現代化和西化的進程，嘗試消除漢滿隔閡，將原本寬大平直的旗袍使用西方剪裁方式修改成了我們今天所熟識的樣子——所謂的國粹從開始就無法脫離西化的印記，是新舊勢力妥協的結果，卻也完全代表了中國20世紀整個過程文化的曖昧。

產生在殖民地時代的上海的旗袍的的確確向女性發出了解放身體的號召，這也是女性進步的象征。這件包裹著身體展示著曲線又曖昧地留出大腿高開叉的服裝，在當時西方文化的高速滲透中掩蓋了自己的誘惑和色情，蔓延了開來。但同時，旗袍上的盤扣、滾邊立領等傳統的裝飾手法作為文化符號來講又是矛盾的。這些接受西方觀念的新女性，在家庭生活中依舊按照男尊女卑進行，女性依然在社會結構的底層生活。張愛玲《更衣記》一書講，旗袍其實就是女性對男性長袍的模仿——這種努力反而鞏固了男性社會中女性的依附地位。現代服裝越來越追求輕薄和暴露，這種不留余地的身體展示難道是女權主義的勝利嗎？服裝從幫助人們的人體變成了要求人們身體和衡量身體完美程度的器具。這就是所謂的身體解放嗎？無論成熟與否，中國國人的女權或許在彼時有了端倪，卻又被歷史完完全全地打斷了。現在，旗袍除了歷史的念想，中國女性在西方的標準制服，也更應該是一個國人做反思和研究的出口。

一間自己的屋子 弗吉尼亞·伍爾夫

A Room of one’sown

1966年上映，伊麗莎白·泰勒主演的電影《誰怕弗吉尼亞·伍爾夫？》中，伍爾夫本人全程都沒有出現過。在她的年代英國上流社會熟識的這個患精神病的偶爾瘋癲的女權主義者，在這里替代了大灰狼的位置，變成了一種知識分子的內部文化符號。

《傲慢與偏見》里的“lt is a truth universally acknowledged，that a single man inpossession Of a good fortune must be in want Of a wife”，和《一間自己的屋子》里面聞名的“awomanmust havemoneyanda room of herownifs her is towritefiction”，下筆都充滿信心，甚至擁有相同的文字韻律，而個中含義卻截然不同。伍爾夫說簡·奧斯丁甚至不如夏洛蒂·勃朗特，不過在《簡·愛》這類的故事里，女人不出例外的都是家庭教師，也總是不由自主地墜入情網。她接著說夏洛蒂·勃朗特是一個被社會對女性的輕視和貧窮擠壓到憤怒的人，她的寫作也因而都只是吐苦水和發牢騷。

1929年第一次出版的《一間自己的屋子》全書使用虛構的女性瑪麗進行第一人稱敘述——在一個十月的上午，坐在河邊的女人，看似風馬牛不相及甚至有點唆的，從假想的灌木叢到烤山鶉，再到丁尼生的文學的聯想，好像越來越離題萬里卻最終都為其下文的展開做出了充足的鋪墊。這本沒有論點和論據的，在學術觀點和虛構小說中間搖擺的小書卻在出版后激起了與女權主義相關的一系列激烈討論。伍爾夫探討著女性在男權社會中的地位和被局限的生活空間，以及受教育的可能性，她以為女性寫作為職業，論述寫作空間對于寫作的重要性、空間的性別、現代性的元素和狀態，以及生活中潛伏的暴力。

Lettre a D.

致D

[法]安德烈·高茲

Andre Gorz

三毛荷西；李銀河王小波；江湖大盜Bonnie Parker和Clyde Barrow；YokoOnoJohn Lennon。流行文化樂此不疲地渲染著一個又一個Love and u rbanmyth，女性在談論愛情時又變成了被消費的對象。It’s just to easy。

“很快你就八十二歲了，身高縮短了六厘米，體重只有四十五公斤。但是你一如既往的美麗、優雅令我心動。我們已經在一起度過了五十八個年頭，而我對你的愛越發濃烈。我的胸口又有了惱人的空茫，只有你灼熱的身體依偎在我懷里時，它才能被填滿。”《致D》在2006年第一次出版，2007年某天，年邁的哲學家高茲與已經相處了58年的，彼時疾病纏身的妻子在家中雙雙離開人世。高茲說：“從哲學的角度解釋我們為什么要愛，為什么希望被一個人愛而把其他所有人都排除在外，的確是不可能的。”多莉娜對高茲說：“如果你和一個人結合在一起，打算度過一生，你們就將兩個人的生命放在一起，不要做有損你們結合的事情。建構你們的夫妻關系就是你們共同的計劃，你們永遠都需要根據環境的變化而不斷地加強、改變、重新調整方向。你們怎么做，就會成為怎樣的人。”Solove is never easy，這是一個多么漫長的過程啊。這是一篇哲學家書寫的最后的情書，對人生、事業和情愛關系的理智分析與所謂感性和不理智纏繞在一起的，讓人揪心的誠實告白。

論誘惑

[法]讓·波德里亞

讓·波德里亞是一個拒絕承認自己是后現代派的后現代哲學家和社會學家。在生活中的不斷邊緣化也同樣體現在他的理論風格上面——與馬克思主義決裂，投奔后馬克思主義，同弗洛伊德和福柯決裂，與女性主義決裂再接下來完全否認后現代主義存在。所以如果在閱讀《論誘惑》的時候，感受到作者在對一切事物的不間斷批判中的旋轉和游離，請不要慌張，閱讀這本書并不輕松，讀完后甚至都可能無法梳理出其中的脈絡，但波德里亞的思想從未因其整體性而著稱，《論誘惑》中大多自說自話的略顯晦澀的哲學語言中表達的對現代性、法國20世紀60年代女性主義和后現代美學和哲學的批判，卻又能有效地使閱讀者開始懷疑和思考。

誘惑并不是女性的專長——它支配著政治、社會生活、文化、性甚至死亡，它是一場不朽的游戲、儀式和實境模擬，它是一個隱藏真相的神秘假象。“誘惑并不在于簡單的外表，不在于純粹的不在場，而在于在場的隱沒。它的唯一的策略就是：在那里或不在那里，以此保證一種閃爍的方式，一種催眠裝置，在任何意義效果之外凝結注意力。不在場在此誘惑在場。”女權主義者再三度量的傳統意義上的女性特質和在60年代后期與其緊密相連的性與誘惑在每個時代都承受了過多的輿論，本事其名次的存在就是一個無法跳脫的魔障。不論怎樣，《論誘惑》是一本可以誘惑讀者的書，哪怕只是為了在某個黃昏感到暈眩，或者不尊重作者本意從中竊取女性誘惑的真諦，也非常值得閱讀。（ps：如果覺得過于暈眩可以同時搭配荒木經惟的愛貓系列攝影作品觀賞，會給你意想不到的契合感喲。）

論可愛

[日]四方田犬彥

有一次記得在餐廳聽到背后傳來一陣大大的“kawaii”的聲音，回頭看到四個日本姑娘圍著一雙大爺洗澡時穿的普通夾腳拖，眼睛閃光的同時發出這樣的感嘆，這一點都不夸張，真的。在哈佛大學的東亞研究學者們召開了有關“Cutism”的討論，Cutism應該是可愛學吧，已經從一由個日本出口自世界的，徹底去政治化的亞文化分支，變成了一門學科，是的，這一點也不夸張，在意大利看到美少女戰士、在巴黎看到Hello Kitty也一點都不夸張，真的。

四方田犬彥的《論可愛》系統地闡述了“可愛”的詞源、性質、在各個方面的應用，由其產生的社會影響和獨特的現象以及對“可愛”的思索。有趣的是，我們從來沒有思考過，可愛是否與美有關？可愛的為什么總是無性別的、無政治立場的、無文化氣味的？可愛的為什么有時甚至是怪誕的——我是說，回想日本玩偶的身材比例以及沒有嘴巴的臉的話？“可愛”又是怎么征服世界的？在給自己加標簽和自我定義前咱也應該明白詞義是什么，對吧？

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Advancedstyle Ari Seth Cohen

Peopleof the 20th century-Woman August Sander

The History of CompactsandCosmeticsMadeleine Marsh

《打女傭的屁股》（Spanking the Maid）羅伯特·庫佛（Robert Coover）

《女仆的故事》（The Handmaid’s Tale{瑪格麗特·阿特伍德（Margaret Atwood）

《美貌的神話》（TheBeautyMythNaomiWolf）內奧米·沃爾夫（Naomi Wolf）