宣威 可渡關(guān)

古道就從貴州的山上下來，直到北盤江邊。

真是異域——雄大磅礴的烏蒙山一望無盡，夕陽下偉岸的身影籠蓋四方，散出淡淡的藍(lán)光。北盤江在群山中擠出一條縫隙，把云南和貴州分隔開，一邊是黑色的山巒，另一邊是紅色的大地。白云蒼狗，古道西風(fēng)，在這種過于荒涼的自然之中，讓人感覺自己渺小得連悲哀都是徒勞。

云南就這樣被群山環(huán)抱著，當(dāng)年的“國道”也只好從這里進(jìn)入云南。秦筑五尺道，由宜賓經(jīng)石門（鹽津豆沙關(guān)）通朱提（昭通）達(dá)味縣（曲靖）至滇池，使可渡成為“滇黔鎖鑰，入滇咽喉”，曾有“彈丸巖邑，南通六詔，北達(dá)三巴，東連金筑，行旅冠裳，絡(luò)繹輻輳”的記載。

可渡是云南的大門，打開大門，里面的一切自然就任予取奪。自古征服云南，必先占領(lǐng)可渡，歷史上除了忽必烈是走滇西外，蜀漢諸葛亮、明代傅有德、清代鄂爾泰都是經(jīng)可渡入滇，并在此發(fā)生激戰(zhàn)。諸葛營、得勝坡、古炮臺(tái)，一場場金戈鐵馬的正劇背后是無限的血雨腥風(fēng)，每次可渡關(guān)城樓上旌旗飄搖的時(shí)候，史書上記載的是“斬首萬余”。也許這段古道有別于別的古道，更為獨(dú)特之處就是——每一塊石板都是用鮮血浸泡過的。

不知不覺，我已經(jīng)走在了這條古道上。彎彎曲曲的道路全部由青石板鋪成，寬約2米，呈“之”字形沿河岸盤旋而上。數(shù)千年的風(fēng)霜雨雪，路面已經(jīng)變得坑坑洼洼，雜草叢生，堅(jiān)硬的石板上還留下了眾多人踩馬踏的印跡。明、清兩代，可渡是東西往來最頻繁的驛道，云南的銅礦，蘇杭的絲綢，經(jīng)商販運(yùn)往各處；由京城發(fā)往云貴的各項(xiàng)政令，也在沿途各個(gè)驛站的協(xié)助下，以六百里加急傳至目的地。我用手輕輕地?fù)崦钌畹鸟R蹄印，耳邊仿佛聽到來往于云貴各地的商販們在用貴州、云南、四川及其他方言的交談聲；運(yùn)送貨物的牛馬的嘶鳴及踏在石板路上的脆響聲；轎夫們抬著那些省親、赴任的官員們，經(jīng)過長途跋涉后從喉嚨中發(fā)出的喘氣聲。我抬起頭，遙望驛道順著山坡的蜿蜒，沿著可渡河岸，曲折向遠(yuǎn)方而去。從秦至今，幾千年歷史過眼云煙，昔日至尊無上的王侯將相和那些達(dá)官顯貴們，都已隨著時(shí)間的逝去而化為黃土一坯，只有這條支離破碎的古驛道，這千百年來被過往行人及馬匹踩踏出來的印痕和這每年春風(fēng)吹又生的沿途雜草還象生命的輪回一樣存在著，銘刻著這里曾經(jīng)的喧鬧與繁華。

過去在江邊的山坡上，有一座飛檐翹角的亭子，這就是當(dāng)年的接官亭。長亭外，古道邊，芳草碧連天。古人最為吟詠的十里長亭，是一個(gè)催人淚下的地方。不論是總督、巡撫，還是小小的七品縣令，當(dāng)年都是在這里進(jìn)入云南。但我想他們的心情是苦澀的——遠(yuǎn)離了繁華中原或錦繡江南的故鄉(xiāng)，進(jìn)入云南的一瞬間，前面就是天之涯、地之角，晚風(fēng)拂過北盤江畔的垂柳，夕陽映照著連綿的群山，接官亭里的官員們愴然而涕下。當(dāng)然也有瀟灑者，如楊升庵者，觸景生情，題下了“山高水長，水流云在”的千古佳句。

第二天的清晨，我就要離開這里。北盤江畔，只聞空山鳥語，不見萬徑人蹤，忽而有幾只紅尾或白尾的小鳥從眼前閃過。古道杳杳，一段歷史就湮沒在荒草中，昔日過往的大小官員、羈旅行商早已渺渺。在最后的一刻，我又由東向西地把這條古道的上下仔細(xì)看了一遍。消失在天盡頭的接官亭，蜿蜒在峽谷中的石板路，村子、橋、磅礴的烏蒙山，都沒有變。不管我是想著古道、歷史，還是想著人生、現(xiàn)實(shí)，這天下都沒有變。