街頭文化與高級時裝的艷遇

當“流行”在60年代后大多已不是被所謂的設計師創造出來時，你可以發現在某些時候，當我們形容一個人的穿著很有型，我們會說：嘿，你穿得很“嘻哈”“龐克”等。

這些造型往往是希望讓周圍的人能在短時間內了解到自己的個人風格，而這些衣著造型，是跟隨著群體活動衍生出來的，并不是先有衣著才有活動的！

或許我們可以說街頭的文化其實是高級定制時裝的靈感源泉。

低音Bass嗡嗡作響，舞池里盡是衣著獨特的年輕男女，人群跟著節奏盡情地扭擺，歡叫聲此起彼伏！時間是周末，地點倫敦Camden Town的一角某Club。

在幾杯酒精液體下肚后，我的目光集中在一位個子嬌小的lovely girl上，想上去搭訕卻又不知該如何起頭，就怕自己的開場白像泛潮的火柴，眼看今晚我大概只能回家邊“呼”邊看路口阿三哥那買的“藍色雜志”吧！

不知道是否是我心里的祈禱，被遠在亞洲的“菩薩”給聽到了，又或是被“Jesus”路見不平拔刀相助，總之一個黃澄澄有如琥珀色澤般的小瓶子慢慢滾到了我今晚的lovely girl腳邊；當她的左腳隨著舞曲的拍子抬起與落下的瞬間，我那可愛的小瓶子終于滾到了兩者之間！lovely girl隨即失去重心向左邊傾倒，當然我不會放棄這個天時地利人和的機會，在我沖上前去抱住她時，嘴里同時嚷嚷著“神圣的大便”～還好吧？心里的O.S卻是Thanks bloodily GOD！

英雄式的出場后，我的獎賞是有著麥當勞圖案的藍色小藥丸與另一個琥珀色澤般的小瓶子，里面裝著泡沫細致的麥芽發酵物！

當這兩樣物品在我腦下垂體發生作用后，我的嘴突然變得靈活多了，開口問道：“你叫什么名字？”

她懶洋洋地說：“嗯～Hitomi。嗯～你喜歡聽2-Step跟DrumBass或是Trip hop？”

“～怎么知道？”

“嗯～看你穿衣服的樣子！”

“我？我穿得怎么了？”

“哼哼～加大尺寸的羊絨低腰西裝褲、緊身

T-Shirt、Adidas-shell、JacobCo-GMT-8SS！”

“為何這樣說？”

她有些不屑地說：“所謂流行是一種生活態度，在某一個層面是指個人風格與族群認同，你可以去看看如果今晚你去一家專門播放Trance或是Punk的Club里面，你會發現大多數人穿衣服的風格是類似的，甚至是厘語或是手勢，這便是所謂的族群認同。”

此時我感到強烈的敵意，聽她說話的口氣，好像是我已經回報你好處了不要再煩我，盡是說些嚴肅的話題。

好歹我也是學藝術出身的，這類話題應該難不倒我，我也故作姿態地說：“So～What？”

她滿不在乎地繼續說道：“就好比沒有人會在古典音樂會上大聲說 yo～yo～yo！更不會有人打扮得正經八百穿著西裝梳著油頭去參加Reggae Party！”

而人都是獨特的，雖然我們在族群里希望得到伙伴的認同，我們同時也希望能與眾不同！當“流行”在60年代后大多已不是被所謂的設計師去創造出來時，你可以發現在某些時候，當我們形容一個人的穿著很有型，我們會說：嘿你穿得很“嘻哈”“龐克”等。這些造型往往是希望讓周圍的人能在短時間內了解到自己的個人風格，而這些衣著造型，是跟隨著群體活動衍生出來的，并不是先有衣著才有活動的！或許我們可以說街頭的文化其實是高級定制時裝的靈感源泉，舉個較早的例子來說吧——Vivienne Westwood！

我心想這家伙是來發表論文的？但還是繼續先聽聽看她到底能說出些什么！

Vivienne早期的創作靈感都是根源于20世紀70年代時期，尤其是當時屬于次文化的街頭龐克，而將龐克文化中的破壞泄恨，完全不敬的態度，加以排除，Vivienne僅抓住街頭穿著的基本元素。然而她創意的切入方式，果然引起時尚界對于下層社會與街頭龐克的關注！

Vivienne的設計風格叛逆顛覆，完全不受世俗眼光的拘泥，但是令人驚訝的是，30歲以前的Vivienne卻是一位不折不扣的教師。1941年4月8日出生于英格蘭北部，17歲遷移至倫敦，當接觸藝術之后，便對歷史甚為迷戀，直到1971年認識了搞樂隊的McLaren后才開始對時裝有興趣，并為男友McLaren設計舞臺服飾。由于深受贊賞，遂在1972年與McLaren合伙開設第一間精品店，名為“Let it Rock”，1974年更名為“性”，1976年又再度更改為“煽動者”，而店中多以販售作風大膽、帶有色情意味的皮革服飾，因此在當時深受Punk rock支持者的愛戴。并企圖借由服裝來解放女人對于“性”的觀念，強調束腰的性感姿態，力求緊身線條來彰顯女人軀體，穿著9寸的高跟鞋蹣跚不穩地走晃著，所有的外顯跡象，似乎皆諷刺著當時保守社會的女性的拘謹束縛。

在Punk rock過后，是80年代的Pirate海盜系列。Vivienne當時的設計路線明顯做了刻意的轉變，她想脫離黑暗的地下形象，衣服已不再是街頭小作，而是既浪漫又充滿戲劇性的designer clothes，pirate成為他們的first catwalk collection，得到外界認同。之后，Vivienne繼續放眼世界，以不同的事物做靈感，如參考National Geographic雜志后設計出民族味道濃厚的Nostalgia of Mud，或是Keith Haring紐約街頭文化下的闊袍大袖Witches，均反映出Vivienne無時無刻都在不斷進步。1984年后，Vivienne與McLaren分道揚鑣，并不時前往意大利吸收外地文化，Vivienne的設計開始喜歡以歷史做依歸，如Hypnos and Clint Eastwood、Mini-Crini and Harn’s Tweed及Britain Must Go Pagan都大量使用傳統的布料及剪裁，再加入Vivienne的幽默創意，準備她日后向古代進發的道路。對歷史酷愛的她，頻頻以回溯歷史鏡頭來勾勒新風格，也成為Vivienne詮釋服裝的關鍵點，例如，形同Vivienne個人色彩的肆意切砍剪裁設計，也是擷取于歷史中的環節景象，將中世紀的武士，從戰役中歷劫歸來時的撕裂狼狽模樣而加以演繹。從傳統中找尋創作元素，將有如過時的束胸、厚底高跟鞋、經典的蘇格蘭格紋等設計重新發揮，又再度成為嶄新的時髦流行品，無疑是Vivienne最為擅長之特點。

Vivienne在1989年時，還曾被Women’s Wear Daily此報導服裝產業的日報評選為年度六大設計師之一，接著又在1990年與1991年，成為英國年度設計師，這些殊榮，對于Vivienne的將來影響甚大，奠定她大師級的地位，但是她既奢華又反叛的挑釁作品，卻也頗受爭議，這是因為Vivienne所引起的次文化旋風，迅速影響了當時整個時尚生態，所有的設計走向，似乎都要與殘缺不全、變形改樣、丟棄破爛等呈現方式脫離不了關系，讓崇尚雅痞品位的族群引起反動，于是又逐漸演變回風尚導向的風格品位。然而以Vivienne毫無畏懼的精神，無論世界流行趨勢如何進行，也無法影響其創作理念的延續。

然而從世紀末開始至今，從街頭與歷史尋找靈感，已成為主導時尚趨勢的主流，肉欲主義的裝著、浪蕩不羈的模樣，圖樣血淋淋的T恤、假皮的燈籠褲不受傳統束縛，絕對抵抗到底的態度，使Vivienne有如前衛派的極致代表，例如，以SM加以轉化調味的服裝、印滿精神標語的T恤、撕裂海盜服的look，Vivienne也為70年代的搖滾龐克與80年代的新浪漫主義做了明確的批注！對街頭時尚的引領風潮Vivienne Westwood，無疑有著女教皇的地位！

當Hitomi說到這時，順勢點燃了一根煙，深深地吸了一大口，并將目光轉到舞池里的一群男女身上。

接著我說道：“我也有個例子是藝術影響著時尚，有關于POP-ART的泰斗Andy Warhol，很多人都會以為Warhol只是單純的藝術家，其實不然，Warhol整整一生都對時裝著迷，早期他是在l.Miller鞋業公司擔任時裝繪圖，并在2006年初期和Stephen Bruce合伙設計服裝，由Warhol設計面料，“Bruce縫制衣服。”

Hitomi突然把臉轉過來問道：“你是說那個幫The Velvet Underground在唱片封片上畫上香蕉的那個Andy Warhol？”

“是啊～就是他。”說到這里，似乎Hitomi慢慢地把心思又回到了我這，把她手上的煙遞給我，并叫我接著說！當然有了這新的鼓勵我又開始發表了。

在1965年后，Warhol建立了著名的Factory公司。由于Warhol在電影、時裝、藝術這三個領域里來去自如，并綜合了這些創意人的豐富想象力，把時裝當作藝術來實驗，Warhol嘗適用紙、塑料和人造皮做衣服，更用他別具一格的POP-ART圖案來設計服裝，這些圖案包括SH綠色郵票、Fragile和Brillo，美鈔圖案與Campbell罐頭湯圖案，都被印在不計其數的T恤上。而最著名的，也許是1991年Versace讓名模Naomi裹著一件緊身連衣裙搖搖擺擺地走上舞臺，衣服上則有著Warhol最著名的瑪麗蓮·夢露頭像！Warhol的實驗也給予許多設計師新的刺激，如Halston用他的絲網印刷花卉圖案設計服裝和圍巾；Stephen Sprouse與 Anna Sui則使用了Warhol 的隱形印花圖案。

Warhol最讓人感到興奮的也許不是時裝，而是態度。POP-ART是一種巨大、無聊、生澀的美國式現象，當時抽象表現主義Abstract Expressionism在國際間盛行，當它在紐約蛻變后，立刻證明了它正吸引全世界年輕人的興趣，它偏重于街頭文化這種短暫取向含有敵意的元素，而不選擇彬彬有禮的內容為其主題，顯示出一種新的分化態度，但它仍然不是偏向于有如龐克般的無政府主義；它反叛卻不激進！自從現代藝術成為公認的體制藝術（The Art of Establishment）以來，它的對手一直就是所謂的“反藝術”。這場藝術勝利者和“反藝術”推動者之間的爭論，很容易讓人聯想到18世紀時，以追求完美為其口號的古代藝術（The Art of Ancients）擁護者，和以要求進步為其口號的現代藝術（The Art of Moderns）擁護者之間的紛擾不休，按照目前的趨勢來看，好像“現代藝術”要被稱為“藝術歷史”了，而“反藝術”才算是活生生的藝術了！這很像現在高級時裝與街頭流行！“你不認為嗎？”我笑著問Hitomi！

你的意思是The Art of Establishment有如高級時裝？而The Art of Moderns好比街頭流行？哈哈哈哈哈？？嗯～在某些態度上是的。好像真有些這個味道！高級時裝與街頭流行似乎在開始是敵對的，但是經由時間這個潮流的熔爐卻又顯得不可分開！

我急忙地喝了口酒接著說：“對啊～你不覺得所謂The Art of Ancients在開始的時候也是很前衛的？經由廣泛的接受與普及，隨著時代的變更，卻變得無新意？”

嗯～街頭流行蘊藏著大量新的價值觀與時代元素，而這些元素是新一代年輕人對社會或是新文化的反射，這是一個供需的問題，高級時裝早期往往是給人們高不可攀，或是富有人家的專屬，似乎較為嚴謹，而街頭流行則似乎較為粗糙，可是也就正是這種原創式的粗糙表現，才能不扭捏作態地表達與詮釋，這里頭包含著生活周遭的幽默或是反叛與諷刺。我倒覺得高級時裝的設計師很像過濾器！他們深入街頭了解這些所謂的街頭文化，在過濾雜質后再加以精致化，但是當所謂的街頭時尚元素進入了高級時裝后，也代表了此概念價值即將過去進入尾聲，因為似乎再也找不到更加完美的元素去修改了；此時卻也是新興街頭文化的重新開始。這些重新創造或是重新組合在這幾年卻也是常見到的，尤其是Crossover異業結盟！這些重組讓我們感到有趣或是新鮮感！

早些年我們對于運動用品或是服飾，僅限于它的功能性與效果，如Nike的Air系列與Footbridge等，這些都是強調機能的設計，經過時代的變遷后，這些原本是為了運動而設計的東西，經由饒舌歌手與Hip-Hop等街頭文化的渲染，演變成了時尚的casual look ，而這最具代表與最能引起國際媒體及全球時尚圈關注的，莫過于日本設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）與運動品牌adidas的合作。

Yohji Yamamoto與adidas的首次合作出現在2001年春夏，當時Yamamoto以adidas的慢跑鞋及拳擊鞋作為樣本，重注入了新的花朵圖騰及簽名，為向來功能性質的運動鞋注入了時尚元素，全球限量5萬雙在極短時間內被搶購一空，即使后續水貨行情一直飆漲，仍有人不惜高價搶購；除了引起其他運動品牌群起效法，也紛紛找上日本設計師或不同領域藝術家操刀設計，而開啟了Crossover價值的無限潛力。

于是在2002年后，adidas即宣布集團旗下Sport Heritage部門以adidas original系列為主，將推出一個全新品牌，由Yohji Yamamoto擔任創意總監、負責所有產品設計，adidas負責制造，品牌名稱為“Y3”，取自Yohji Yamamoto的首字母及adidas 3條斜線的經典圖案，這個消息一流出，再次引起時尚迷的期待。

到了2003春夏巴黎時裝周時，Y3首度登上伸展臺發表了一系列的設計，近千位來自世界各地的采購、媒體、名人，對融合運動元素及東方設計精神的男女裝、配件系列給予極高評價，甚至形容該系列是“運動時尚的未來”，也有媒體以較幽默的角度來比喻Y3終于“證明了”網壇女將大小威廉斯長久以來企圖說服大家運動服裝也可以很流行的一事。

Yamamoto早年以獨樹一幟的東方禪學思想詮釋了時裝設計的線條、結構，并在時尚重鎮巴黎建立其地位，成為亞洲最具代表性的設計師之一。而今與adidas合作推出Y3，仍然延續一貫設計宗旨，大量運用東方剪裁、多層次搭疊手法，凸顯穿著者對運動服飾的態度，更在長久以來以西方美學為主導的運動服飾中凸顯了東方的結構。

2003后Yamamoto表示，許多創作靈感來自身旁圍繞的街頭文化素材，因此除了high fashion嚴謹低調的設計主軸，也悄悄地融入了Hip-Hop、skateboarder、old school等源于街頭的元素。并結合棉、羊毛、皮革及透氣網織布、聚酯纖維，凸顯材質對比所帶來的高反差態度，設計上更發揮一向擅長的線面結構、利落剪裁，如運動夾克領口采西服式大翻領開襟、運動風衣采A line線條、運動罩衫采蝙蝠袖寬松剪裁；如長洋裝與長大衣、連身褲裝與短夾克、短袖罩衫與袖套襪套，完全顛覆運動服加運動褲的傳統運動員印象。

聽完Hitomi說完這一串后，我好奇地問她：“你對服裝很有興趣？”

Hitomi俏皮地回答：“你說呢？”然后又補了一句“I’m going to powder my nose！”接著她消失在擁擠的人群里！

Hitomi離開后，我腦里回想到小時候的一個畫面，十多年前在臺灣的時候，一群朋友穿著各色Dr.Martens約好了要去Club，就在要入場的時候被門口的門神給攔住了，我不服地問為何不讓我們進去？門神說～可以進來但是不能穿雨鞋！而現在穿著這類工作鞋，卻也被當作是一種所謂的時尚！

這時有人拍拍我的肩，回頭一看原來是Hitomi回來了，她靠近我的耳朵，這時我心中一熱，心想是什么好事要發生？結果是她小聲地在我耳邊呢喃地說～口好渴！

我馬上又點了兩杯什么～什么的，反正是可以喝的，真是太糗了，完全沒注意到手上的酒已經沒？？

酒到手后Hitomi笑嘻嘻地邊喝邊說：嗯～我喜歡服裝也是學這個的！你不覺得到Club里可以看到很多有創意的穿著風格嗎？據我所知連Marc Jacobs在青年時期，也常去紐約當時最負盛名的Studio 54club混！以至于在自己的品牌Marc呈現了所謂的Grunge fashion，廣義來說他在Louis Vuitton的典雅、簡潔，感覺很像所謂的高級時裝，而在自己的品牌又有著波西米亞般的浪蕩態度等，更為街頭風格注入更優雅的詮釋！你不覺得Club有如街頭文化的搖籃嗎？人們在生活中，也許不能太隨意穿著，但是當我們來到Club的時候總是花盡心思地打扮自己，這里是人們表現欲的市集，大家在此爭奇斗艷，當酒精下肚后與音樂的催化，就變得像今晚對于潮流無所不談，然后就像原子撞擊般，爆發出新東西！

然后就被所謂的時裝設計師去蕪存精是吧？我無奈著回答著。

其實我只是很單純的～很單純的，想帶Hitomi回家，當然今晚我也玩得很開心，更不知道像我這樣的小小小原子可能會產生這樣大的變化！

我終于鼓起勇氣問了Hitomi等下到我家聽音樂？她叫我先到樓上等她，因為她還有朋友在，要跟他們說一聲。

走過幽暗漫長的階梯，發現長長的人龍～英國人果然喜歡排隊！！在路旁等了約五分鐘，旁邊傳來陣陣的香味，干脆吃個熱狗吧！反正我也餓了，鐵板上煎著滋滋響的熱狗與咸菜，我多加了一份芥末與咸菜，猴急猴急地送入嘴里，這時候我想了一整晚的Hitomi終于上來了，她快步地往我這走來，每接近一公尺我心跳rpm就上升些，像hard cord techno樣！越蹦越快！然后一個勁地抱住我，此時感覺一片寂靜，天國，這是天國！一盞探照燈只照亮著我跟她，她看著我？？此時嘴唇應該會做初次接觸吧！！接觸吧～接觸吧！耳邊傳來高速的reverse聲，Hitomi狂笑！我驚慌地問發生什么事了？哈哈哈啊～你滿嘴的芥末！她拉起我的手在手上寫下了幾個字，然后說call me！就笑著離開了。當晚陪著我的是沒有穿任何衣服的超自然主義雜志！