為什么中國(guó)人那么重視在一起吃飯

為什么中國(guó)人那么重視在一起吃飯

中國(guó)人相當(dāng)熱愛(ài)聚餐，似乎不聚集在一起吃一頓飯，就辦不成事。飯局文化那么發(fā)達(dá)，最深層次的原因，不是滿足口腹之欲，而是尋找并維護(hù)一種交情。食物不僅是社交的載體，更是促進(jìn)情感交流的工具。

中國(guó)人自古看重吃

中國(guó)人自古看重吃：伏羲氏，教民結(jié)網(wǎng)，從事漁獵畜牧，學(xué)會(huì)食肉；神農(nóng)氏遍嘗百草，教會(huì)人民種莊稼，利用中藥治病，所以后人尊他為“五谷爺”、“農(nóng)皇爺”；燧人氏則發(fā)明鉆燧取火，“變腥臊之味”、“以食救萬(wàn)物”；陶唐氏發(fā)明制陶術(shù)，教人利用陶器煮食食物。

可見(jiàn)，我們的老祖宗都是些飲食專(zhuān)家，標(biāo)志了中國(guó)人飲食的幾個(gè)階段：食肉，食谷，熟食，以陶器煮食。

理論上高抬“吃”的地位：“民以食為天”（《漢書(shū)·酈食其傳》），是其理論綱領(lǐng)。《尚書(shū)》、《禮記》所論“八政”，均把“食”列為首位。《論語(yǔ)》也“所重民食”。老百姓說(shuō)“家中有糧，心里不慌”。共產(chǎn)黨則力主“以糧為綱”。

同時(shí)，我國(guó)食物品類(lèi)之豐富令人驚嘆：五谷雜糧，野菜樹(shù)葉，飛禽走獸，老鼠長(zhǎng)蟲(chóng)，真可謂無(wú)所不吃。文學(xué)家夏丏尊曾說(shuō)：“俗語(yǔ)說(shuō)得好：只有‘兩腳的爺娘不吃，四腳的眠床不吃’”，“如果能夠，怕連天上的月亮也要挖下來(lái)嘗嘗哩”。

中國(guó)人吃的借口之多也嘆為觀止：過(guò)年吃餃子，立春吃蘿卜，元宵節(jié)吃湯圓，二月二吃炒豆，夏至吃涼面，端午吃粽子，中元節(jié)吃西瓜，中秋節(jié)吃月餅，重陽(yáng)節(jié)吃花糕，臘八喝臘八粥，冬至吃餛飩，小年吃年糕；生孩子、過(guò)生日均要吃面，迎送客人是“迎候面條滾蛋包”；同事結(jié)婚，吃；考上大學(xué)，吃；出國(guó)歸來(lái)，吃；晉級(jí)晉職，吃。真可謂是無(wú)時(shí)不吃。活著吃也就罷了，死了還要吃。《詩(shī)經(jīng)·楚茨》：“苾芬孝祀，神嗜飲食。”認(rèn)為神也要吃飯。

所以，殯葬死者時(shí)，要口中含飯；祭祀要擺供桌，祭文的結(jié)語(yǔ)多為“嗚呼尚饗”——老祖宗，請(qǐng)您吃吧！

翻閱幾千年來(lái)的朝代史，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，歷代專(zhuān)制政府為了維持專(zhuān)制統(tǒng)治，都嚴(yán)禁組織政黨，甚至取消任何聚會(huì)。但吃飯這件事，卻無(wú)論如何取消不了，專(zhuān)制政府一般不會(huì)干涉聚餐。圖為古代官員聚餐

較之世界上所有民族，中國(guó)更重吃，是千真萬(wàn)確的。所以，夏丏尊懷疑，中國(guó)人是否是佛教“六道”中的“餓鬼”一道所托生。

這當(dāng)然是玩笑。但究竟為何會(huì)產(chǎn)生此種文化傾向，卻值得們考量一番：

其中一個(gè)重要原因，大約與中國(guó)農(nóng)牧業(yè)的早熟有關(guān)。這就為中國(guó)飲食發(fā)展提供了資源條件。據(jù)考，早在公元前7千年，就產(chǎn)生畜牧種植業(yè)，有了眾多畜產(chǎn)、糧食品種。

再者，是貧富的懸殊。統(tǒng)治者的“食不厭精，膾不厭細(xì)”，客觀上促進(jìn)了飲食技藝的發(fā)展，這在《紅樓夢(mèng)》里有生動(dòng)展示。在貧困線上掙扎的百姓，為了生存，粗糧細(xì)做，利用瓜菜，從另一方向促進(jìn)了飲食文化發(fā)展。

中國(guó)人口的眾多，或也是個(gè)間接原因。我國(guó)地處溫帶，極便孕育生殖。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)亟需勞力所導(dǎo)致的多子多福觀念，也刺激著生育。

而生存資源有限，一旦人口超越資源承載力，就必然發(fā)生社會(huì)動(dòng)亂，減少人口，達(dá)至新的平衡。

為此，百姓為求生，千方百計(jì)對(duì)付吃；統(tǒng)治者深知“小人窮斯濫矣”，也重視“勸農(nóng)”、“足食”。

這諸多因素，導(dǎo)致國(guó)人對(duì)“吃”的重視和興趣。久而久之，則形成一種傳統(tǒng)和習(xí)慣。吃，不僅成為基本生存手段，也成為交際重要手段。

不僅看中吃，還要聚在一起吃

中國(guó)歷代名士中，我最喜愛(ài)的一個(gè)群體是“竹林七賢”，喜愛(ài)的原因很簡(jiǎn)單，文人自古不愛(ài)抱團(tuán)，多故作清高，像李白、杜甫這樣的好友，并不算多，況且“人多了亂”，七個(gè)人能喝到一塊去，以喝酒、縱歌為最大樂(lè)趣，堪稱(chēng)奇跡。

在北京，我們有一個(gè)酒局，一共六個(gè)人，叫“六根”。六人都是北漂，酒局持續(xù)了九年之久，至今沒(méi)有要散的跡象。有人叫我總結(jié)六根酒局持久不散的秘訣，我想有三點(diǎn)：一是沒(méi)有目的性，隨性而來(lái)盡興而歸，沒(méi)有壓力；二是彼此十分了解，不用戴著面具；三是滿足于食物的分享，以吃為中心話題，符合社交初衷。

而中國(guó)人也相當(dāng)熱愛(ài)聚餐，似乎不聚集在一起吃一頓飯，就辦不成事。為什么中國(guó)人那么重視在一起吃飯？飯局文化那么發(fā)達(dá)，最深層次的原因，不是滿足口腹之欲，而是尋找并維護(hù)一種交情。食物不僅是社交的載體，更是促進(jìn)情感交流的工具，所以對(duì)中國(guó)人見(jiàn)面最日常的問(wèn)候語(yǔ)“吃了嗎”不要有輕視心理，它貌似膚淺、重復(fù)、無(wú)聊的背后，卻隱藏著老祖宗千百年積累下的人際智慧。不少外國(guó)人來(lái)到中國(guó)，第一面就被“吃了嗎”這句話拿下，從此以后成為寧死無(wú)悔的中國(guó)粉。

我喜歡的一位作家，就是自謙“二流作家中排名第一位”的毛姆，來(lái)到中國(guó)后就被中國(guó)人吃飯程序的繁瑣與細(xì)致、豪華與盛大驚呆了。西方人的宮廷宴，與中國(guó)小城一個(gè)地主生子的慶祝宴相比，都粗陋得像“茹毛飲血”。作為一名性格內(nèi)向、溫和、特別擅長(zhǎng)討人喜歡的文人，毛姆在中國(guó)期間顯然吃得心滿意足，寫(xiě)了三部書(shū)，也交了一幫《阿金》中描寫(xiě)的朋友。

集體吃飯是一種傳統(tǒng)、一種文化

在中國(guó)民間，集體吃飯更是一種傳統(tǒng)、一種文化。久遠(yuǎn)的不說(shuō)了，在我童年時(shí)，上世紀(jì)80年代前后的農(nóng)村，鄰里之間就彌漫著一股揮之不去的飯香，誰(shuí)家蒸了白饅頭，誰(shuí)家包了韭菜雞蛋餡的水餃，誰(shuí)家燉了一鍋令人饞掉牙的湯，在空氣里隨便聞一聞就知道。孩子們的鼻子最靈，發(fā)現(xiàn)空氣里有不一樣的香氣，循著味兒就過(guò)去了。多數(shù)時(shí)候誰(shuí)家飯好吃，就在這家就地解決了肚子餓的問(wèn)題，少數(shù)時(shí)候，鄰居們是會(huì)端著碗把好吃好喝的送過(guò)來(lái)的。要是平時(shí)在吃飯方面有迎來(lái)送往的交情突然中斷了，那一定是兩家發(fā)生了深仇大恨。

2000年，我來(lái)到北京，同時(shí)也把鄉(xiāng)土習(xí)慣帶了進(jìn)來(lái)。同一個(gè)小區(qū)里，住的鄰居多是外地人。在小區(qū)的網(wǎng)絡(luò)論壇上，認(rèn)識(shí)不久就約上了，以家庭為單位輪流請(qǐng)客吃飯，每每到請(qǐng)客那天，請(qǐng)吃飯那家無(wú)不傾其所有，把珍藏的好酒、拿手的好菜端將上來(lái)，三五個(gè)家庭大人小孩十多口人，有座位的坐著，沒(méi)座位的站著，吃得不亦樂(lè)乎，酒足飯飽后就地解散。

以2003年非典為分水嶺，我們這個(gè)小區(qū)的家庭聚餐取消了。仿佛約好了似的，以前聚得挺歡的詩(shī)人飯局、文人飯局，在頻率上也驟降。再后來(lái)的年份，大家都顯得越來(lái)越忙，一年能聚一次的，都算是有不錯(cuò)的交情了。

“但使主人能醉客，不知何處是他鄉(xiāng)”“莫笑農(nóng)家臘酒渾，豐年留客足雞豚”“故人具雞黍，邀我至田家”“盤(pán)飧市遠(yuǎn)無(wú)兼味，樽酒家貧只舊醅”……中國(guó)的飯局，充滿了儀式感，被提煉出來(lái)雋永的文化味道，也灌注了眾多的情感元素。互聯(lián)網(wǎng)讓年輕人變成了一個(gè)個(gè)孤獨(dú)旋轉(zhuǎn)的個(gè)體，飯局文化也變成了人手一個(gè)手機(jī)刷朋友圈、搶紅包，好好地吃頓飯，居然變成了一件難事。

有時(shí)候真想穿越到古代，或者回到三十多年前的童年，體會(huì)一下吃飯作為一個(gè)盛大節(jié)日的味道啊。

（《黨員文獻(xiàn)》韓浩月/文）