標(biāo)示禮制 崇尚文雅

中國古代社會對服飾十分看重，那是因?yàn)榉棾司哂杏⒀b飾等基本功用外，也蘊(yùn)涵了傳統(tǒng)文化中“禮”的因素。正如古人所述“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。”服飾文化已成為華夏文明的有機(jī)組成部分，伴隨著社會生產(chǎn)力發(fā)展而進(jìn)步。宋朝是中國古代社會生產(chǎn)力最為發(fā)達(dá)的時期之一，作為物質(zhì)文明和精神文明重要載體的衣冠服飾，也在這一時期發(fā)生了許多變化，顯示出了新的時代特色。

宋代服飾承襲了前代彰顯等級的服飾制度，服裝主要形式也是傳統(tǒng)的上衣下裳、交領(lǐng)右衽。在立國之初，即使帝王服飾，均是“袞冕綴飾不用珠玉，蓋存簡儉之風(fēng)”，而到徽宗一朝則“奢蕩靡極”。南渡之后，再次“參酌時宜，務(wù)從省約。凡服用錦繡，皆易以纈、以羅。”服飾制度雖有儉奢變化，但維護(hù)尊卑貴賤之意則沒有分別。宋代服制對皇帝、后妃、太子、皇親、百官、士庶、軍士等不同社會階層的服裝式樣、顏色、飾物等都作出了更為嚴(yán)格的規(guī)定。

與前代一樣，不同場合不同穿戴的宮廷服裝亦是宋代品級最高、最為華麗的服飾。據(jù)《宋史·輿服志》記載，宋代宮廷服飾主要分為天子之服、皇太子服、后妃服、命婦服等。宋代的“天子之服”包括大裘冕、袞冕、通天冠和絳紗袍、履袍、衫袍、窄袍、御閱服（南宋時期出現(xiàn)）等。除御閱服外，以上皆常用于帝王在祭祀、朝會、視事、燕居等不同場合。

大裘冕是天子舉行祭祀天地之禮時穿的禮服，用黑羔皮做裘，以黑繒為領(lǐng)袖及里、襟緣；袞冕是天子祭宗廟、冊皇太子、元旦大朝禮時穿戴；通天冠、絳紗袍則是帝王祭天地、正旦、冬至大朝會、大冊命時穿戴的禮服；履袍是天子舉行靈宮、郊祀、明堂、宿廟、端門肆赦等典禮時所穿；衫袍則是天子的宴服，又名常服，為赤黃、淺黃色袍衫；窄袍是天子平時視事時所著的便服，皆皂紗折上巾、通犀金玉環(huán)帶；御閱服以金裝甲，是天子參加乘馬閱兵典禮時所穿著。

而諸臣服飾則大致分為祭服、朝服、公服、時服等四大類。祭服用于大典、祭祀天地、宗廟等。朝服又稱具服，用于朝會，有時也用于獻(xiàn)祭儀式。公服是品官的常服，自王公以下通用，基本樣式為頭戴幞頭，身穿大袖長袍，腰間系革帶，帶飾佩魚，腳著烏皮革靴。公服以用色區(qū)別等級，各個時期規(guī)定也有所不同。如宋初承襲唐制，九品官以上服青色、七品官以上服綠色、五品官以上服朱色、三品官以上服紫色。到北宋元豐年間，服色更改為四品以上用紫色、六品以上用緋色、九品以上用綠色。而時服則是朝廷在每年端午、十月初一等特定日子賜發(fā)給諸臣的各種冬夏裝。

后世常常稱贊宋代寬松的政治環(huán)境，但事實(shí)上，趙宋王朝利用理學(xué)思想，把封建社會等級觀念滲透到社會生活的各個方面，中央集權(quán)得到前所未有的強(qiáng)化。在保守理念的浸潤下，除皇室貴胄外，民間服飾趨于拘謹(jǐn)質(zhì)樸。不同于盛唐時期華麗多變的服飾好尚，宋代服飾蛻變?yōu)榍謇湎莸奈娜孙L(fēng)格。在服飾質(zhì)地上以樸實(shí)整潔為主，用料不再繁縟；在色彩上強(qiáng)調(diào)本色，用色素雅；在剪裁款式上則一改盛唐袒裸之風(fēng)，趨于拘謹(jǐn)保守。

宋代雖未對民間裝束作出有如先秦時期般嚴(yán)苛的規(guī)定，但對“士庶之服”常常發(fā)出一些限制性措施。比如服色的限定，端拱二年（989年）禁止民間服紫，嘉祐七年（1062年）禁天下衣墨紫；又如禁止以金銀珠玉等奢侈品裝飾器服，景祐三年（1036年）禁“非命婦之家以真珠、項(xiàng)珠、瓔珞、耳飾等裝綴首飾衣服”，紹興五年（1135年）禁“金翠為婦人服飾”；再如對服飾質(zhì)料、紋樣的限制，天圣三年（1025年）下令“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并藍(lán)、黃、紫地撮暈花樣”，景佑元年（1034年）禁“錦背、繡背、遍地密花透背采緞，其稀花、團(tuán)窠、斜窠、雜花不相連者非。”但從另一方面也讓我們看到，這些禁令的出臺正是由于官方發(fā)布的服制并未被完全遵行。《宋史·五行志》載：“男子服帶犀玉，婦人涂飾金珠，尚多僭侈，未合古制。”商品經(jīng)濟(jì)的繁榮，必然帶來服飾等方面的奢侈化傾向，就在民間需求與官方規(guī)定的不斷交鋒中，宋代服飾迎來了大發(fā)展。

宋代紡織原料絕大部分仍以絲織、麻織、毛織品為主。文獻(xiàn)記載，宋代特別是南宋時期，桑蠶業(yè)非常發(fā)達(dá)，紡織技術(shù)也有了長足進(jìn)步。絲織品種類較前代有很大發(fā)展，主要有錦、綢、絹、紗、羅、縐、綺、綾等。絲綢、錦緞的消費(fèi)對象是宮廷、貴族與富商，普通百姓日常服用還是以麻布、葛布為主。棉花在古代被稱為木棉或者吉貝，北宋以前僅在海南島有木棉布，蘇東坡在《和陶擬古九首》中提到：“遺我吉貝布，海風(fēng)今歲寒”，這與其貶謫海南的經(jīng)歷不無關(guān)系。棉花在南宋時已在福建、廣東、廣西等地得到廣泛種植和利用，并逐漸向北發(fā)展，成為民間主要的制衣原料。

宋代美學(xué)提倡平淡天真之美，其服裝紋飾的特點(diǎn)與唐代截然不同，強(qiáng)調(diào)清新淡雅和端莊簡淑，同時受到宮廷畫院寫生花鳥畫的影響，造型構(gòu)圖嚴(yán)密對稱，寫實(shí)性較強(qiáng)。常見紋飾有八答暈（自唐代以來的一種組合型幾何紋飾，即八路相通）、六答暈、盤毬等；幾何填花的如葵花、雪花毬路、雙窠云雁等；器物題材的如天下樂；人物題材的如宜男百花等；穿枝花鳥題材的如真紅大百花孔雀、真紅穿花鳳、青綠瑞草云鶴等；花卉題材的如芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、如意牡丹、真紅水林檎等；動物題材的如云雁、天馬、獅子、金魚、鸂鶒、翔鸞等；幾何紋的如回紋、方勝、波紋、龜紋、柿蒂、棗花、曲水等。

宋代官方非常重視紡織業(yè)生產(chǎn)，管理織染的機(jī)構(gòu)就有文思院、綾錦院、裁造院、文繡院、轉(zhuǎn)運(yùn)司錦院等，并在全國各絲織品產(chǎn)地專設(shè)派出機(jī)構(gòu)。城鎮(zhèn)也遍布手工作坊和家庭織機(jī)，文獻(xiàn)曾記載當(dāng)時“千室夜機(jī)鳴”的盛況。進(jìn)入南宋以后，在蘇州、杭州、江寧設(shè)立了宋錦織造署或織造務(wù)，絲織業(yè)重心逐漸南移，江南尤其是杭州地區(qū)成為帝國的紡織制造和消費(fèi)中心。

宋代服飾文化的精華與歷代一樣，集中體現(xiàn)在女性服飾上。正如學(xué)者戴欽祥、陸欽等在《中國古代服飾》中所描述的那樣：“宋代女服要比男服款式多，服色種類也多。從宏觀上看，宋代婦女夏穿衫，冬穿襖，衣著特點(diǎn)是上淡下艷。上衣服色一般是淡綠、粉紫、銀灰、蔥白等。以清秀為雅；下裙服色通常是青、碧、綠、藍(lán)、杏黃等，以艷麗為美。”從服飾種類上看，除了寬衣大袖的傳統(tǒng)禮服外，主要是窄身合體的剪裁形式，包括褙子、衫襦、襖裙、裲襠、背心、半臂、褲、裈（裩）等。

褙子是宋代服裝最具特色的種類之一。褙子又名背子、綽子，因其形制美觀、穿著方便，故得到各性別、階層人士的喜愛。史料記載宋哲宗、徽宗都曾穿著黃色褙子。宋代的褙子為長袖、長身，腋下開胯，即衣服前后襟不縫合，而在腋下和背后綴有帶子的樣式。褙子腋下有雙帶，本可將前后兩片衣襟系住，可是宋人并不用帶子系結(jié)，而是將其垂掛作裝飾用。褙子的領(lǐng)型有直領(lǐng)對襟式、斜領(lǐng)交襟式、盤領(lǐng)交襟式三種，以直領(lǐng)式為常見。女子所穿褙子，初期短小，后來加長，發(fā)展為袖大于衫、長與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)樣式。

宋代婦女同樣講究發(fā)式和頭飾。常見的簪釵式樣有鳳鳥形、花形、蝶形等。當(dāng)時的婦女還崇尚插梳，可以說到了如癡如醉的程度。冠梳種類繁多，用漆紗、金銀、珠玉等制成。一般尺寸較大，有的長度甚至比齊肩寬。有趣的是，后來由于貴族婦女們頭上插的梳子過多，上轎或進(jìn)門的時候只能側(cè)著頭，影響了姿儀，官方不得不對冠、梳的長度做了限制性規(guī)定，這種奢靡的行為才有所收斂。

對于宋代女子在服飾上趕時髦的風(fēng)氣，文獻(xiàn)里有很多記載。如南宋周煇《清波雜志》稱：“女婦裝束，數(shù)歲即一變。”灌圃耐得翁在《都城紀(jì)勝》也說：“如官巷之花行，所聚花朵、冠梳、釵環(huán)、領(lǐng)抹，極其工巧，古所無也。”《宋史·五行志》則記載了當(dāng)時女子的新奇首飾：“里巷婦女以琉璃為首飾。都人以碾玉為首飾。有詩云：‘京師禁珠翠，天下盡琉璃’。”而對于各種奢華多彩的女性服飾，有時候連皇帝都看不過去，紹興五年（1135年）宋高宗曾對輔臣說：“金翠為婦人服飾，不惟靡貨害物，而侈靡之習(xí)，實(shí)關(guān)風(fēng)化。”可惜，世風(fēng)所及，絕非一兩道禁令就能制止得了的。

綜觀宋代服飾的風(fēng)格演變，是繼承了隋唐五代的遺風(fēng)，又形成了自己獨(dú)特的風(fēng)貌。在以程朱理學(xué)為精神內(nèi)核的思想觀念影響下，這時期的服裝在審美趣味上摒棄了華麗、繁縟的細(xì)節(jié)，更多地傾向于一種質(zhì)樸清雅、墨守成規(guī)的風(fēng)范。而宋代女性的發(fā)式和飾物，則種類繁多，精致細(xì)膩，更清晰地反映出時尚與工藝的變遷。