時(shí)裝周又來了

前陣子一直聽著周圍的朋友在念叨某個(gè)法國時(shí)裝二手交易網(wǎng)站，當(dāng)時(shí)聽著并沒覺得怎么新鮮。結(jié)果無意間亂點(diǎn)開了網(wǎng)站，還真的是什么千奇百怪的都有，從老到脫線的90年代Helmut Lang，到騷氣的Versace羊皮丁字褲。掃了一圈買家的照片，感嘆的并不是海量的稀有寄賣貨品，而是發(fā)覺到熱愛時(shí)裝到fetish的圈外人，不禁好奇他們到底是誰？有著什么樣的職業(yè)？過著什么樣的生活？相反，街拍的風(fēng)潮讓曾經(jīng)不穿新款就萬箭穿心的同行們生怕這樣的嗜好會(huì)被扣上“不專業(yè)又很想紅”的帽子，這樣消極的法西斯思想讓每到時(shí)裝周時(shí)大家都得深思熟慮到把“太過分”的衣服跺腳扔出行李箱。何必呢？時(shí)裝給予的不只是別人的評價(jià)，更多的則是一個(gè)帶給自我的享樂意識(shí)。時(shí)裝最怕的便是做的人沒了激情，滾了半個(gè)小時(shí)床單都暖和不起來，從嗓子眼兒鉆出來的熱情再吞回去的事并不是咱們當(dāng)年澎湃入行時(shí)的初愿吧？說白了就是你得把自己逗開心才能伺候好別人吧。其實(shí)寫完這段突然也有點(diǎn)兒后怕讀到這段文字的人會(huì)突然“醍醐灌頂”，變成堵不住的洪水（又高估自己了）。總之玩得開心就好！

時(shí)裝和電影一樣，在經(jīng)濟(jì)越是蕭條的時(shí)候反而越容易出現(xiàn)充滿極端的佳作，想想在當(dāng)年美國大蕭條時(shí)躥出來的電影《GoldDigger》和80年代Vivienne Westwood的buffalo系列。今年的時(shí)裝周就是這樣的情況，首先是80年代的審美回潮，說的不只是《邁阿密風(fēng)云》中大到擠不上地鐵的墊肩夾克，而是帶有camp娛樂精神和特立獨(dú)行的underground氣息。這點(diǎn)倫敦確實(shí)是始作俑者，從頭瘋到尾，這對米蘭有著很大的影響，也讓品牌不再相互借鑒并更加個(gè)體化。但同為一國的PirtiUomo則如往日般尷尬，品位一致的街拍早已成為雜志的邊角料，以帶入兩位作為辦秀嘉賓的亞洲設(shè)計(jì)師Juun.J和Yosuke Aizawa作為增添國際多元性的策略也很難推動(dòng)這座山丘。似乎意大利政府將佛羅倫薩塑造為小米蘭的策略太過魯莽，在前身努力強(qiáng)調(diào)創(chuàng)意去甩掉商業(yè)形象的時(shí)刻，以trade show形式出現(xiàn)的文藝復(fù)興古城最多也就是頂替米蘭金融危機(jī)那幾年的尷尬位置。然而巴黎卻發(fā)生著巨大的變革，AlberElbaz的離去讓向來都是一胖一瘦的溫馨謝幕不能上演，感傷多少還是有的。雖然Lucas唱響了驕傲的獨(dú)立之歌，Lanvin男裝也早已獨(dú)立自我到可以稱霸一片天，但這樣的情況很有可能會(huì)影響到今后品牌女裝的美學(xué)走向。Maison Margiela正式宣布John Galliano接手男裝的喜訊讓大家嘴巴咧到耳朵，卻也是不得不走的一步棋。作為“分支”的Vetements早已發(fā)展到讓人與Maison Margiela肉眼分不清的地步，然而Galliano的參與無疑是在拯救品牌男裝發(fā)展的同時(shí)與賣到空店的Saint Laurent和Gucci平分市場。