STUART VEVERS 手上拎的，身上穿的

一切來得太快就像龍卷風，我說的是Coach品牌畫風的變化。像糖果一樣五花八門的甜膩手袋印象似乎已經被塵封，接棒登上Coach廣告的是肩背挎包、身穿剪羊毛皮夾克的紐約男孩女孩。這個翻篇，是由兩年前上任的創意總監Stuart Vevers帶來的。這位新官肩上承載的任務，是幫這個74年歷史的美國皮具品牌開創一個新局面——買包之余，也讓你買一件Coach的衣服！

“我尤其覺得我們的剪羊毛大衣非常值得投資”，Smart Vevers這樣對《智族GQ》說。從Mulberry到Loewe，再到當下的Coach，很顯然，這位英國設計師的職業生涯是由手袋主導著的。但他在Loewe設計時裝的經歷，給了當下急需轉型的Coach一個重定向的準星。甫一加入Coach，他就為這個成立于1941年的皮具品牌推出了首個成衣系列（2014秋冬女裝），當時的時裝評論員在咨詢了定價范圍后難掩喜悅地寫道：這樣的設計與品質，讓新Coach的誘惑非常具有競爭力。

就像設計師自己所說的，時裝秀是一個品牌加入到時裝圈對話當中的途徑。他的設計主題每每從美國精神出發（比如明年春夏充滿加州滑板男孩色彩的系列），但男裝秀的舞臺卻搬到了倫敦男裝周，聰明地讓Coach在大牌相對較少的倫敦成為大佬之一，自然也是我們《智族GQ》編輯看秀日程上的一個mustgo品牌。

看看2015年秋冬的男女裝系列，都是皮料在唱主角，帶領Coach重出發的Vevers處處緊扣紐約氣質，但并非“老紐約”、老優雅——時尚圈里穿皮衣的酷小哥品牌自此多了一個。很顯然，Vevers的任務不只是發展成衣，還要幫Coach換代，爭取新生代們的潛力一票。“我們用了很多硬挺的材料，我喜歡看上去很有生命力的衣服，而紐約這座城市加強了這種活力——大家喜歡時裝，但同時要求非常實用。”Vevers這句對秋冬系列的評語，用在貌似截然不同的2016春夏系列里同樣適用。這一次，他帶來的是一場迷幻之旅，模特穿著斑斕的迷彩帽衫、機車夾克甚至怪異的毛拖鞋走上布置成滑板場地的T臺，在秀后的采訪中他這樣對《智族GQ》說：“都是一些基本的、穿起來就能出門的單品，但被改造成了只能在Coach買到的版本。”

SV-stuart Vevers

Coach的男裝系列居然有女裝尺寸在買手店Opening Ceremony里出售，你們也太會玩兒了吧？

我們展示完2015秋冬男裝系列后，Opening Ceremony來聯系我們，于是我們就聊起來了，想做一些不一樣的東西出來。我還真有幾個女性朋友說她們想穿男裝里面的一些款式，你看，這不是挺有趣的嗎？于是在春夏系列里，我們請Lexi Boling、JuliaBergshoeff，還有BinxWalton三個女模特來走男裝秀，穿的是我覺得適合她們的男裝款、我眼中她們在工作以外真的會穿的衣服，這樣“亂來”一下可好玩兒了！

一個老生常談的問題，平衡質量、工藝以及定價，對Coach來說是個挑戰嗎？

我覺得其實是在一個現代語境之下，定義“奢侈”和“質量”的意義吧。在Coach這里我們探索的是一種“不同”，相比起那些年代久遠的歐洲品牌，Coach和他們不一樣，但同時相比大部分美國品牌，我們又有更多的歷史。對我來說我們追求的不是完美，而是真我（authenticity）以及態度，由此予人以欲望。

你對男生的夾克、大衣這些外套款式特別有興趣，是跟Coach的歷史有關？

對一個以皮具聞名的品牌來說，把重點放在大衣上是件挺自然的事。我尤其覺得我們的剪羊毛大衣很顯然非常值得投資，跟皮具一樣，大衣是種非常獨當一面的單品。我們想強調Coach的獨特工藝，同時專注于我們在皮具上的經驗。

把一個配飾品牌往成衣上面去帶，不是件一夜之間就能完成的事。你的方向是什么？

我給Coach做的第一個系列就是給品牌的一個重啟。Coach第一次有了一個成衣系列，也是第一次參與了紐約時裝周。像這樣成為時尚界“對話”的一部分，在我看來非常重要。

作為一個英國人，你享受你在紐約工作的時光嗎？

紐約讓我有很多想法，這個城市傳達出的能量，還有紐約人出門的打扮，充滿了很多的自我表達，以及對獨特個性的表達。但同時紐約人穿衣非常陜，要求時裝是實用的，而且讓生活更便捷。我喜歡這種個性，我覺得非常Coach。

最大的感悟是什么？

我們專注于便裝不單單因為這路子適合Coach，還因為從我自己來看，這是全世界都往那邊走著的方向。我是有這樣的體會，越來越多的工作崗位是不需要正裝或制服的。職場的穿衣術在發生劇變，而且我覺得來自不同文化的穿衣風格也越來越全球化。