吃貨與年節(jié)

殷羅畢

沒日沒夜連續(xù)數(shù)十天圍成一圈大吃特吃，正是人類試圖擺脫日常壓力，將自己從勞作與生死三餐中解脫出來，進入綿綿無絕期狂歡節(jié)慶的不懈努力。

吃，從日常生活的內(nèi)容轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖嗣竦拇鬅崃餍袝r尚，差不多是在四五年之前開始的。2011年，王小妮注意到大學課堂上吃零食的孩子越來越多，他們對吃的熱情似乎過于高漲了。差不多同一年，“吃貨”成為了一個熱詞。從這個時間節(jié)點可以推斷，吃貨的興起是因為數(shù)千萬的90后們，2010年之后正是他們大學畢業(yè)參加工作在社會登場的年頭。而2012年，我們看到了《舌尖上的中國》第一季。隨后是第二季，然后今年春節(jié)原班人馬打造的電影《舌尖上的新年》也亮相大銀幕。

國家地理·地道風物推出的這本《舌尖上的新年》，其中大約有四分之一內(nèi)容與大電影相關，電影中各地年節(jié)的特色菜品，書里都有收錄，色香味俱全靜靜躺在彩頁間，還有材料與制作流程的分解。此外，藝術總指導陳曉卿、導演鄧潔等人歷年與各地新年美食的相識相交，也都有他們的親歷親述。

但在一本書數(shù)十萬字的容量中，我們所遭遇的將遠遠超出電影，甚至超出了美食。畢竟，關于新年，關于吃，中國人總有太多的話可以說，這些故事甚至就是他們自己的生命本身。那些鏡頭里的時光，那些記憶里的導航，我們尋著舌尖上的漣漪，去感受著天南地北的年味。在這場文字的無盡年夜飯中，除了山東的糖瓜、臺灣的鳳梨醬、潮汕的腌咸蠘、土家的酢海椒、安徽的金黃色炒米、淮揚的獅子頭、東北殺了年豬自制的香腸等上百種我聞所未聞的年節(jié)菜品輪番登場之外，我們還會看到成都1950年靜悄悄的春節(jié)，因為市民們覺得放鞭炮可能屬于傳統(tǒng)迷信，而一位滿族老北京回憶說，新年越來越?jīng)]有年味，就在于大家現(xiàn)在只知道吃，而不知祭拜，畢竟讓中國人團聚在一起的年，它的核心是家族與祖先。在老北京的祭拜中，由甜品堆疊而成的蜜供甚至有好幾尺之高，猶如一件可以吃的家具，將整個室內(nèi)都變成獻給祖宗的甜膩食物。食物似乎超越了生死，過年的孩子們也被包裹在食物-時空的溫煦與甜美之中。

有一年的春節(jié)，黃磊在父母家吃罷年夜飯，出門后發(fā)現(xiàn)大雪紛飛。漫天風雪中的凌晨，驅(qū)車在孤寂的馬路，他突然意識到自己已經(jīng)獨立成人，再也不是總在父母身邊的孩子了。80后作家溫瑤則在對年夜飯的回顧中第一次意識到，母親把生命的絕大部分時光給了廚房，給了那些暖鍋與灶臺。那一代中國女性的生命似乎都在準備食物中度過。

除了帶著溫度與氣味的故事之外，《舌尖上的新年》同時還有對食物和春節(jié)的理性分析。這或許能給眾多吃貨在滿足耳目口舌之欲之后，還帶來某種智力上的刺激，畢竟只有被心智所掌握的生活才是自己的生活。為什么餃子成為了整個北方中國的春節(jié)主食？為什么八寶飯、酒釀圓子等傳統(tǒng)甜品正在離我們遠去？為什么辣味幾乎擊敗了各大傳統(tǒng)菜系在全國勝出？為什么中國人吃起年夜飯來總要吃個沒完沒了？

對這些問題的解答，給年夜飯和新年帶來一些不同的思考維度，在耳目熏染舟山魚鲞、內(nèi)蒙羊肉、廣西釀菜、四川臘肉之余，我們還會看到大吃大喝的神圣一面。無論是在北京郊區(qū)的百家宴，還是貴州的火塘，與人類遠古的火塘之宴都有著潛伏萬年的聯(lián)系。圍著熱氣與光亮分享食物，甚至沒日沒夜連續(xù)數(shù)十天圍成一圈大吃特吃，正是人類試圖擺脫日常壓力，將自己從勞作與生死三餐中解脫出來，進入綿綿無絕期狂歡節(jié)慶的不懈努力。在這樣不斷延宕的無度吃喝中，人暫時脫離了日常勞作時間，daily的day終于變成了holy的day，成為holiday——節(jié)日。