略談清代“補服”的承襲與改變

文/趙 靜

略談清代“補服”的承襲與改變

文/趙 靜

《萬國來朝圖》 穿端罩的乾隆皇帝

清王朝統治者由于本身是少數民族，定鼎中原后，逐漸認識到僅憑軍事、政治優勢，遠遠不能長久統治這個國家，必須在文化及其他各個領域占有優勢。在服飾方面，清王朝對漢族傳統服制中認為可代表“大統”的部分全部繼承了下來，用以顯示自己的正統地位，同時還用以麻痹被統治者，以鞏固自身的政權。

《清稗類鈔》記載：“補服，俗稱補子，文武官吏之徽識也”。其形制特點為“綴于章服之前后心”，皆以石青色的綢、緞、紗、緙絲等為面料，上面織或繡符合其身份的“補子”，這是清代重要的禮儀服裝，是清代文武官員的章服和公服。

清代作為中國封建時期最后一個王朝，統治者本身是少數民族，定鼎中原后，逐漸認識到僅憑軍事、政治優勢，遠遠不能長久統治這個國家，必須在文化及其他各個領域占有優勢。在服飾制度上強調全國穿衣戴帽需完全沿襲祖制，也就是滿族傳統服飾制式。對待漢族傳統服飾提出可以取其內在的文化特色，如紋飾可以繼承下來。曰：“不過云袞冕、備章、文物足觀耳。殊不知潤色章身，即取其文，亦何必僅沿其式。如本朝所定朝祀之服，山、龍、藻、火，粲然具列皆義本禮經，而又何通天、絳紗之足云耶？”如此變通，就不必非要沿襲其款式不可了。清代在紋飾方面，主張“潤色章身，即取其文”。保留了明代的補子，圖案在沿用明代補子的基礎上，也有自己的創新，而且朝祀之服依舊采用漢禮服的十二章。這可能就是清代統治層所謂堅持“未可輕革舊俗”的權宜之法，把對漢族傳統服制中認為可代表“大統”的部分全部繼承下來，以示自己的正統地位。

皇帝袞服

從史料記載，清代在服裝上很早就是用龍紋、五爪團龍，尤其是對明代的官服制度中補服紋樣的借鑒，滿足了清朝政府入關之后統治管理文武官員的要求。補服早在努爾哈赤建立后金政權時期，便決定效仿明朝補服之制，使后金的官員們也著補服以辨等級。因此，天命六年(1621年)七月，努爾哈赤為了健全禮制，鞏固統治，議定后金官員的官服制度，決定借鑒明朝的補服制度，以辨等級：“貝子穿四爪蟒子之補服，督堂、總兵官、副將穿麒麟補服，參將、游擊穿獅補服，備御、千總穿帶彪之補服。”這是清代補服的前身。

順治九年（1652年），順治帝對于補服規定更加嚴謹詳細，欽定的《服色肩輿永例》中規定：“公、侯、伯……鑲領袖袍及長短外套俱釘麒麟補子。在院部等衙門，一品官釘仙鶴補子，二品官釘錦雞補子；不在院部等衙門，一品官、二品官釘獅子補子，外任文武一二品官同。在院部等衙門，三品官釘孔雀補子，四品官釘云雁補子；不在院部等衙門，三品官釘虎補子，四品官釘豹補子，三等蝦釘熊補子，外任文武三四品官同其一等蝦。在部院等衙門，五品官用白鷴補，六品官用鷺鷥補，七品官用鸂鶒補；不在部院等衙門，五品官用熊補，六品七品官用彪補，外任文武五六七品官同。在院部等衙門，八品官用鵪鶉補，九品官用練雀補；不在部院等衙門，八品官用犀牛補，九品官用海馬補。外任文武八九品官同。都察院按察使司官不論品級俱穿獬豸補。”同時對于官員的家屬使用補子也有明確的規定:“公、侯、伯、一品官以下，滿漢有頂帶官以上，其妻俱從夫服，父母俱照子服，其未分家子未出嫁女俱照父服，但不許用頂帶補子。”公、侯、伯、一品、二品、三品、四品等官，凡五爪、三爪蟒蘇緞，圓補子俱不許穿，如上賜許穿。除了各級官員服制規定之外，還對舉人、官生、貢生、監生生員做出了規定，不許用補子。并對服飾違禁現象做出了明確的處罰條例：“凡違禁衣物如五爪、三爪蟒蘇緞，圓補子……存留在家，四品以上官穿蟒緞、粧緞等物長短外套上若不綴補子……五品以下官必照品級綴補子，以定服色。若穿下品之服無罪，以上議定逐一申飭禁約，不許越分，穿用如有違錯治罪，各宜通行遵守。”在《欽定大清會典例》中也對親王、郡王等之服制要求作了具體規定：親王、世子、郡王冠服“補用五爪團龍文四，服用滿翠五爪四團龍段(緞)”；貝勒、貝子冠服“補服用四爪團龍文二及蟒文妝花等段”；鎮國公、輔國公“服用四爪方蟒”余與貝勒同；鎮國將軍補服用麒麟；輔國將軍補服用獅；奉國將軍補服用豹；奉恩將軍補服用虎；民公、候、伯補服或用麒麟或用四爪蟒。”

清代“補子”圖案

順治九年服制的規定是比較詳盡的，各品級官員服用補紋、面料品種各不相同，官員家屬依據親疏關系穿著服飾有所差別，品服上可以兼下，而下不可以兼上，違例將受到處罰；品官是否在部院等衙門，長短褂上的補子紋樣有所差別，在部院等衙門補紋用禽，不在，則補紋用獸。除了第四點之外，其他的三點在清朝始終使用。這與后來的補服紋飾的規定已經頗為接近。

雖然清代補子承襲明制，但也有所發展和變化，這里的圖案布局、動物種類及繡法與明代略有差異，實際上已經形成為清代官服的特色了。首先，清代官服對襟，前胸開片，所以前胸的補子被分成兩個半塊，單獨織繡好后再綴補到補褂上，而明代官服前胸的補子是完整的一塊，有單獨織好后縫綴到補服上去的，也有事先直接織繡在衣料上再制成衣的。其次，補子的大小紋飾也不一樣。明代的補子較大，近40 厘米見方，均作方形，而清代的補子較小，約30 厘米見方，鎮國公以下用方形，貝子以上的皇親貴族用圓形。最后，從顏色、數量上看，明代補子多以紅色等素色為底，金線織繡，清代的補子基本只用石青深色作底，五彩織繡，色彩艷麗。而且方形補子四周多用花邊裝飾，明代補子的四周多為光邊。中間紋飾清代補子上的禽獸全部繡成單只，而明代文官四品以下的補子多繡有一對飛禽。

清代一品官員方光祿肖像

清代五品文官肖像

清代補服除了在其底色、圖紋上有著嚴格的規定，在使用上也有嚴格的規定：“凡朝會祭祀，俱服朝衣補服。筵燕、迎鑾、及一應嘉禮，俱服蟒袍補服。每月朔日，及初五、初十、十五、二十、二十五(常朝之期)，俱服補服……文武官上朝及坐班，如非下雨戴雨帽者外，迎送謁見止用補服，不得泛用朝服。” 衣服在這里被政治化、道德化，衣冠之制明顯的受到政治的制約和限制，這也正是封建社會“尊卑有序，上下有別”的等級制度的體現。

清代對補服制度、十二章文的繼承和發揚，可以說是滿族服裝形式與漢族服飾紋樣的融合。對于一個極為重視本民族習性及服飾傳統的民族而言，“潤色章身，即取其文”這種融合有一定的政治含義，清代的統治者不是漢民族，但是要“繼大統”，就不能否定“大統”的權威性，因為漢文化太博大精深，否定漢文化，就等于否定了一切統治者自身，清王朝也不例外。歷史上，中國改朝換代，都要“改正朔，易服色”。但中國服飾在中國文化中占據特殊地位且內涵豐富，統治者都愿意以“繼大統”者自居。而中國服飾正是這“大統”組成部分之一，服飾上哪些可改，哪些不可變易，哪些可部分改動，哪些必須保留，這都需要權衡利害、輕重，所以清王朝對漢族傳統服制中認為可代表“大統”的部分全部繼承下來，如明代的補服制度、及漢族的十二章文，用以顯示自己的正統地位，同時還用以麻痹被統治者，以鞏固自身的政權。

陸儼少/春江不老圖