滇西旅行書

陳云其

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滇西旅行書

陳云其

12月11日 （星期五）晴

大理——巍山——騰沖

昨天中午在昆明機場接上老趙和 “臨嫂”，在讀書鋪服務區第一次開會，我不得不改變原定的行程計劃。

35公歲的老趙按照約定，從曲靖的馬龍縣趕來，身邊多了個來自陸良的 “臨嫂”，她此行的主要目的地是騰沖和瑞麗，從她不太標準的國語里，我大體能聽明白她想到騰沖沸騰的熱海溫泉煮倆雞蛋，還有就是想到瑞麗的國境線上近距離看看緬甸。我聽得出老趙其實也是此意，他倆可以說是標準的游客。

我和老趙相識二十余年，從廣東的海陵島到海南島，我和他擁有太多的共同故事；這些故事如同夕陽溫暖著彼此心靈。我不能因為素不相識的“臨嫂”出現而責怪老趙打亂了我的原定計劃。

我們的獅跑SUV一上高速，老趙這個老憤青就開始一路上讓我聽他苦大仇深般的詩歌朗誦，其中感動我的有我當年寫在閘坡的詩稿。

老趙自豪地告訴我，他參加開封詩歌朗誦會居然得了個第七名，他說前六名都是教授級的教育工作者。我除了高度肯定老趙的朗誦積極性，實在找不到就朗誦本身可以贊美的措辭。反正老趙開心我得跟著開心，對一個35公歲的年輕老者我還能說什么呢？我甚至不能問他曾經信馬由韁的暴走行者，怎么會突然成了循規蹈矩的游客。

都是因為 “臨嫂”的出現？

當然，這個問題絕對不可以深究。

我對小君說，我們的行程可以先遠后近，可以先滿足老趙和 “臨嫂”的想法，暫時放棄深入橫斷山脈的計劃，一路走G56號高速，先到騰沖和瑞麗。

于是在讀書鋪短暫休息后，大家都為我的英明決定而一致附和。當然也同意了我在踏上杭瑞高速之前先到巍山的提議，他們明白對我作出行程改變需要有所補償。

早上七點半，在下關的迎賓客棧邊吃餌絲。

然后動車啟程往南詔古都巍山而行。下關到巍山古城五十公里，爬坡落坡，車行快捷。

也就個把鐘頭，已把車停在了南詔文化廣場邊的街道上。

這座近千年的古城，依然是四方街為中心的格局，城樓猶在，巍峨高聳，藍天白云，悠悠風動旌旗。

我們逛古建筑保存較為完好的北街，也就300米左右。

街道兩側客棧茶肆、陶罐竹器、衣帽首飾、古玩舊書、當地特產、民居果蔬，商店擁擠而游人稀少，它讓我想起十余年前束河古鎮的情景，因冷清而顯慵懶，因寂寥指向心靜。

中午的陽光照著瓦楞上枯黃的草，舊時的門窗落滿灰塵。

而土墻仄巷，似乎有馬蹄遠去的聲響。

置身于此，時光倒流，恍惚過去的歲月不曾離去。

與街道中段一劉姓客棧老板閑聊，得悉 “巍山人家”的宅主人為古城活化石級人物，于是，惴惴不安地去拜訪，進院門，見粉墻飛檐，庭院深邃，古趣盎然，但掃地阿姨說宅主人不在，你們要看房子，請先交10塊錢。

悻悻然，連聲說下次再來。

但總不能空手離開此城，于是看一家家的店鋪，淘馬燈一盞，儺戲面具三只，銅勺一把，土陶茶具一套。

小君在街角尋吃 “驢打滾”二塊錢五只。

中餐在彝族夫妻開的食肆要了五菜一湯，老趙喝 “咯噔”酒。

其實是土燒，老趙說好喝。只要是度數高的酒，老趙一般都會說好喝。我不敢喝酒，到處找茶，居然買到了45元稱兩斤的無量山綠茶。

從巍山古城去南澗，其實只有30公里，要比到下關更近，記得去年到南澗無量山看櫻花，路經彌渡想先拐巍山夜宿，終因彈石路難行而放棄，我與客棧的劉姓老板說起那條路，他告訴我其實那條路不難行，主要是你們路況不熟。

這幾年行路，我似乎越來越膽小。

其實是為小君計，方向盤在她手上，我不能讓她開著車冒險。

我突然從老趙身上聯想到自己，于是便釋然了。

在彝族夫妻飯店里，老趙起勁地和倆年輕驢友聊天，那倆一個是廣州的，另一個是陜西華陰縣的。前者小伙子說已在路上走了半年，他是騎摩托車到拉薩，然后從滇藏線一路下來到巍山的，他身邊的華陰姑娘不怎么說話，只是笑著聽老趙神侃。我不好意思問小伙子和那姑娘是怎么在路上認識結伴的，正如我不好意思問老趙的身邊怎么會突然出現 “臨嫂”一樣。

行路須有伴，即便是堅持孤獨的行者，在內心深處，其實也希望著邂逅，因此在滇西的旅行線上，“青年旅舍”成為了驢友們渴望浪漫的神圣之地，行路的艱險常常因看似無意，其實有心的邂逅而變得美好起來。

我們在下午一點半離開古城巍山，回頭路從下關上杭瑞高速。

百余里深長峽谷，山勢磅礴，溪流湍急。

過云龍后，車行群山之巔，橫斷山脈氣象崢嶸。

三百余公里，大山連綿不斷，氣溫逐漸升高。

就行使高速公路而言，這段漫長的山路帶給人對山的雄渾險峻的感覺，是在別處難以體驗的，所謂峽谷深幽，群巒疊翠，天地蒼茫，白云悠然，道路迴迂，落差千米，車在路上，好似被風刮著的一片秋葉。

夕陽照在高黎貢山，我能感覺怒江在千仞山崖下的咆哮。

傈僳族，白族，彝族，怒族的村寨，撒落在山的皺褶里，或突兀在向陽的坡面。它們和巨大高聳的大山依伏著，把人類生殖繁衍變得苦難堅韌，孤獨執著。那些泥坯石瓦的屋子，仿佛就是大山生出來的，讓生命變得沉默而有力量。

至潞江壩，出高速口，暮色已近。

我曾查地圖，知道此去騰沖百余里可沿怒江而行，但這條路的路況如何不得而知，問人得悉有新路可走，就是已建的保騰高速。于是從潞江壩重新上高速，但行至龍江被引導到老路，是因為龍江大橋還不能通車。來回在山路折騰，繞過龍江再續上高速，到騰沖縣城已是千家燈火。

晚上八點半，入住熱海路的文盛賓館。

騰沖的夜間氣溫低于10攝氏度，飯店外有人烤火。

按照原計劃，今天應該是到云龍縣的諾鄧古村。然后往橫斷山腹地蘭坪，去看白茫雪山。

老趙和 “臨嫂”徹底打亂了我的行路設想，但一切又似乎順理成章。

12月12日 （星期六）晴

熱海溫泉——國殤公墓——和順古鎮

關于騰沖，從旅游的角度看其吸引人的是豐富的地熱資源。即遍地溫泉。億萬年前的地殼運動使青藏大陸板塊和云南滇西大陸板塊發生劇烈沖撞，火山爆發，巖漿泄流，煙塵蔽天遮日。熾熱的地殼運動隆起高原，看似靜止的大山大川，其底部的巖漿依然奔突，地底的暗河時不時被灼熱之猛獸逼出于山體裂縫，于是地熱之氣彌漫，溫泉不喚而出。

對于地熱之水間歇性的爆炸升騰，過去不諳地理科學的騰越夷族把它稱為 “山哼”，實在是形象得很。他們認為這山神的呻吟是需要崇敬和膜拜的，因此有溫泉的山谷便顯得神秘。

騰沖的熱海溫泉離城亦就十余公里。

景區最吸引游客的溫泉池稱為 “大滾鍋”，出水量大且水溫能達90度。游客花10塊錢，買兩串用草繩串裹的雞蛋，用手提溜立于池邊，然后人人作前弓狀，提草繩串裹的雞蛋置于池中，目不轉睛地看蛋殼漸變熟色。約二十分鐘，蛋熟，便可食之。

但剝殼時，鼻聞有明顯的硫磺味。

“臨嫂”到熱海溫泉的第一件事，就是到地攤提了兩串雞蛋，然后迫不及待地問人家，上哪個池中可以快煮，當我和小君從充塞硫磺味的峽谷爬到 “大滾鍋”，“臨嫂”已經把她的雞蛋煮了又煮，她對我說：你吃一個試試。不能拂其美意，取一只雞蛋剝殼，居然蛋黃流汁，根本沒有煮熟?！芭R嫂”覺得不好意思，提了雞蛋又去池邊弓身勞動，這時間對她來說最要緊的事莫過于把雞蛋煮熟，以此證明她到騰沖旅游從心理上獲得收獲。老趙對此事似乎不特別熱心，老趙只想找一個不被景區管理者發現的角落抽煙。熱海溫泉景區大范圍禁煙，露天的公共場地也在禁忌之列。

“臨嫂”終于煮熟雞蛋，而老趙亦將煙癮終于過足。

看時間已是中午12點，我說找個地方填肚子去。

于是取車，出熱海溫泉景區前去覓食。

我們是上午八點半離開下榻的文盛賓館，早上吃的是豆漿油條。文登賓館的院內停車場，昨夜放進來一輛轎車，緊咬我們的獅跑，弄得小君進退不得，移車叫人折騰到快十點才驅車上路。因此，耽在溫泉景區的時間，我決定不能超過兩個小時。

我昨夜跟老趙商定，今天的主要行程節點是去國殤公墓祭拜為國捐軀的國軍十萬英魂，老趙與我有著共同的情結，他說舉雙手贊成。但我知道，無論如何得讓 “臨嫂”到 “大滾鍋”煮回雞蛋，因為對于一個鄉村婦女來說，國殤的概念是不能和煮雞蛋相提并論的。前者她不懂也不需要懂，而后者的重要性直接關系到她的旅游成果。

出景區后路邊有不少農家飯店，見一寫有“村長家”的招牌，開車進去，見有屋外餐桌，陽光照著，小風吹著，且毗連果蔬之園，小君說她喜歡這地方吃飯，有野餐之趣。

點了豆豉排骨，豆腐燒魚，蔥油煸土豆，清炒水芹。

“臨嫂”興高采烈地將溫泉雞蛋交付廚房，我們不知道她會弄出來個什么菜。

一頓飯吃下來，重新驅車上路，那煮熟的雞蛋卻被忘了一干二凈。“臨嫂”說便宜那 “村長”了，那可是她費力煮熟的雞蛋喲！

熱海溫泉，“臨嫂”和雞蛋，我想會留給這次行程有趣的記憶，并會隨時從我記憶中散發出騰沖的硫磺味?！皹O地邊城”騰沖，從近代史的某個時間來觀察，亦如一只雞蛋，容易被外力侵入而擠碎，只有經過戰火淬煉，才能孵化出堅強和勇敢。

1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發，40萬日本陸軍在其海空軍配合下，迅速席卷香港，荷屬東印度群島，菲律賓，新加坡和馬來西亞等地，接著，日軍分三路大規模進攻緬甸。

作為滇緬公路橋頭堡的騰沖，顯示了其重要的戰略地位。1942年2月，國民政府組織四十萬遠征軍入緬，協同英軍作戰，盡管在同古，仁安羌等地取得重大勝利，卻最終因英軍背棄盟約和倉皇退卻，以及指揮混亂而悲壯失利。

日寇長驅直入怒江以西，騰沖城在1942年5月2日淪陷。

有關中國遠征軍的故事，自上世紀九十年代起，成為小說和影視劇的題材。大量被解密的檔案，成為了創作素材，并從中反映出國民黨軍隊抗戰的正面形象。

至1944年5月，中國滇西遠征軍分路同時大舉強渡怒江。日軍垂死頑抗，戰斗日趨慘烈，松山一戰，遠征軍已犧牲67000名戰士，殲敵1200人，傷亡之對比達到1:6的懸殊比例。松山戰役的最后勝利，是遠征軍用累累白骨壘起來的。國有殤，士赴死，山河盟，血水流，正是這種慷慨赴死的決心，昭示了人類正義的堅強和不可侮辱之光。

騰沖城光復，時間停留在1944年9月14日上午10時。

守敵日軍2600人全部被殲。

攻克騰沖城歷時近一個月，戰況之慘烈，日月無光，天地失色。當年的 《大公報》有戰地記者現場報告：“騰沖不僅找不到幾片好瓦，連青的樹葉也一片無存?！彼吹降尿v沖城只有尸體和瓦礫，每一寸土地都是浴血搏斗而得來。

“焦土抗戰”，騰沖可歌可泣！

國殤公墓就在騰沖城邊的小團坡，是為揭露日寇滔天罪行，紀念滇西抗戰，緬懷先烈于1944年年底而建，國殤墓園占地80畝，石鋪甬道，松柏肅穆，盡頭為忠烈祠，迎面懸孫中山遺像和蔣中正題的 “碧血千秋”刻石。祠內置滇西抗日陣亡將士名錄碑石，題名達9186人。祠后小團坡為烈士墓群，埋烈士骨灰3168個，坡頂筑遠征軍第二十集團軍光復騰沖陣亡將士紀念塔。

而最為震撼的是墓園左側新建的烈士名錄長墻，其上鐫刻了為滇西抗戰犧牲的烈士姓名達10萬名以上。

夕照長墻，氣氛凝重，山風起兮，英魂長嘯。

我把手中的黃菊輕輕安放在長墻之下，似乎覺著那數不過來的年輕生命排山倒海地在眼前沖鋒吶喊。老趙亦變得默然起來，他在長墻盡頭只身肅立，點燃的香煙裊繞指尖。

三十年前，我在西寧的紅軍西路軍陵園，也曾獨自攜花圈，于蒼茫漠風間奠祭犧牲者。歷史的孰是孰非，是需要時間來證實的，國共兩黨在民族國家的存亡關頭所作出的決然選擇，都值得后人低下頭并且記住。

巍然連綿的高黎貢山，猶如騰沖脊梁，讓人敬仰。

離國殤園徑往和順古鎮，天色將晚。

人住川人租房開設的 “清風小筑”。

12月13日 （星期天）晴

和順——騰沖——芒市——瑞麗

到和順古鎮值得一看的于我是它的圖書館及艾思奇故居。

鄉順河在村鎮前靜靜流淌，野外的稻田和荷花池在這個季節里已經蕭瑟。這不是看生態風景的季節，若想滿眼翠綠，最好是六月來。當然，稻熟世界的滿畈金黃，也值得游人前來感嘆已經難得的村野風光。

然而，要真正感知這個邊陲小鎮，需要靜窩下來。

當時間淹沒桃紅柳綠去者和來者，只有凝固的建筑在說話。

我沒有太多的時間耽在這里，只能選擇去看被譽為 “中國鄉村第一圖書館”的和順圖書館。

就整體建筑而言，始建于1928年的和順圖書館應該是目前和順鎮保存修葺最完善的建筑，它的長窗邊廊飛檐翹角，顯得居高臨下，器宇軒昂。它似乎是和順的文化身影，孤獨地透露著這塊鄉村土地綿綿不絕的精神氣息，作為以鄉賢僑胞集資而建，并近百年來對村民完全免費開放的公益性圖書館，在中國大概絕無僅有。

和順圖書館目前藏書已逾10萬冊。

其全部藏書及珍貴善本，都由民眾相捐并相閱。

這種歷久彌新的鄉民自覺舉措，使其超越了一般圖書館的功能。知識的匯集和擴散，在一雙雙手中傳遞，使讀書成為鄉民的一種生活方式。由此熏陶出一個文化村落。它完全不同于舊時中國建立在氏族宗祠之上的耕讀傳家，自囿式的書籍收藏，它也不同于明清以來在官宦之間盛行的私家圖書館，那種以藏為主，不予借閱的方式，譬如范欽的 “天一閣”。

由我國著名數學家，曾任云南大學校長熊慶來所題的 “民智之源”石刻，一進圖書館大門便使人醒目悟神。

而在游客絡繹不絕進來參觀時，圖書館的借書還書依然正常進行。一切都是輕聲輕語，該說的話都在書中，何必大聲喧嘩呢。游客們似乎也明白這個道理，或者是被圖書館本身的環境氛圍所感染，都把腳步和說話放輕下來。

館內有一年輕人賣書，書名叫 《游和順》，作者王達三。

年輕人說王達三是他公司老板，王達三曾在和順耽了七年，王達三是最早發現和順的游客。

借一位作者七年時光，能讓我信手翻閱和順，何嘗不買。

于是掏錢，要了圖書館印戳，年輕人便和我熱絡起來。

他說，1944年騰沖戰役，日本兵曾開一輛滿載汽油的卡車，要趕在破城之際燒毀和順鎮，后被遠征軍攻城部隊發現，向卡車連發炸彈，嚇得日本兵掉頭就跑，和順因此逃過戰火劫難。我給他分析，這很可能只是個故事。因為和順鎮不是戰略要地，再者，日本兵若要燒毀和順不至于傻到要緊關頭弄一車汽油來而沒有其他部門協同。這故事更為靠不住的是，彼時和順是遠征軍第二十集團軍司令部所在地，也就是說在遠征軍攻城之前，和順早已成戒備森嚴的遠征軍指揮中心。

當然，這故事由村民口傳，編在小說和影視劇中，估計能演繹精彩。

我的參觀買書，變成了和年輕售書者對和順故事的探討。

想來有趣，但我實在沒有時間繼續，只得和圖書館匆匆告別。

在鎮外路邊一家叫 “李老頭”的農家餐館，四人簡單吃了點飯。

查地圖，去瑞麗有兩條路可以選擇，一條是走高速，另一條則是走省道經梁河、盈江、隴川到瑞麗，考慮到老趙和 “臨嫂”在瑞麗只能耽一晚，為爭取時間早點趕到瑞麗，決定走保騰高速再轉G56高速，這一段二百來公里的路，GPS的語音提醒需時3個小時15分鐘，因為我們仍然要繞過龍江大橋未接攏的約20公里老路，以及芒市一段未接攏的老路。

一路西行，陽光刺眼，為解小君開車疲乏，老趙在后座又開始起勁表演他的朗誦，從范仲淹的 《岳陽樓記》到文革時期的數來寶 《南京路上好八連》，其激情嘎登的聲音，讓我仿佛回到了粵西海陵島的一些日子。

我說，老趙你那些節目，我至少聽了七遍。

老趙說時不同意義不同也！

一個真正的老憤青，始終活在他的詩歌世界里。

“臨嫂”不插話，“臨嫂”的滿臉皺褶突然舒展了。

她的眼神流露著對老趙的無比傾羨。

我們在老趙的朗誦中，一路過龍陵、芒市、遮放、畹町——這些當年遠征軍艱難突破的地方。

樹木漸漸高大起來，芭蕉和鳳尾竹的出現，告訴我們那座孔雀開屏的城市已在眼前。

在太陽還沒落入西邊群山時，獅跑車終于抵達瑞麗。

入住人民路的大石頭酒店。

“臨嫂”迫不及待要去看邊境外的緬甸，盡管她不言明，但從她咕咕嘟嘟的陸良話中，老趙明白她的意思。于是，小君重新發動車子，往姐告疾行，至瑞麗江橋，天已黑了下來，老趙遙指橋那邊的姐告貿易區說，那邊就是緬甸了。

“臨嫂”很激動，“臨嫂”說緬甸比中國熱鬧。

老趙回答，明天就帶你過橋出國。

我拉住老趙耳語，你怎么能這樣騙 “臨嫂”。

老趙一臉無奈，老趙說對 “臨嫂”只能揣著明白裝糊涂。

一路上 “臨嫂”一直說她的二兒子在保山打工，是做水電站的。她不斷和兒子通話，說要到保山見面，后來終于弄明白 “臨嫂”兒子打工的城市是文山不是保山，“臨嫂”很不解，怎么會不是那個山呢？她的糊涂發自感情，她不尷尬，倒是把我和小君弄得很尷尬，好像是我們故意開錯了車，不讓她和兒子見面。因此，我體諒了老趙對 “臨嫂”感情的糊涂處理。

但我得想辦法讓 “臨嫂”看到真實的緬甸。

找瑞麗大道上的勐卯宴，聞說那里所有服務員都來自緬甸，其建筑就像皇宮的后花園，是一家獨具東南亞風情的民族餐廳，我此意的另一個目的，是想對老趙作分別宴請，因為明天中午老趙和 “臨嫂”必須坐長途車趕回昆明去。

勐卯宴確實有異國風情，服務員全部來自緬甸。

“臨嫂”猶如劉姥姥進了大觀園，看什么都新鮮。

坐臨水閣樓，點傣家菜肴，蒸了一條緬甸黑魚。

酒喝到一半，“臨嫂”左顧右盼著說緬甸比中國漂亮。她唯一感到遺憾的是緬甸菜沒她家鄉陸良縣的菜好吃。她讓小君給她拍照，叮囑用手機微信發給她兒子。

她努力著要把此行變成其一生傳奇。

這樣的傳奇是她陸良鄉村故事最不可思議的續篇。

這兩天來，她真切地用溫泉煮熟了雞蛋，并且那么快捷地出了回國，她懷疑自己是不是做了回夢，她嗔怪地反復問老趙，“李姐在的時候，你怎么從來不理我？”

兩個加起來年齡超過120歲的人，看上去很幸福。

我也因此覺得幸福。

幸福是什么呢？也許就是揣著明白裝糊涂。

“臨嫂”一直對小君說，回去要給我們全家三口每人做一雙鞋，她不會說感謝的話，她要將感謝一針一線地納入鞋底。

夜已深沉，瑞麗醒著。

12月14日 （星期一）上午霧，中午起晴

瑞麗

我們開車送老趙和 “臨嫂”去長途客車站買票。

已是上午10點多，霧氣將瑞麗城變得有點混沌。

長途客站隨著城市擴展，遷移到了靠近G56高速入口的附近，問了不少人才找到，瑞麗到昆明的車子每天四班，行程700余公里，卻要開14個小時，售票員說高速限速且車子在下半夜須進服務區休息，因此坐車時間長了。

老趙匆匆買了中午12點的車票。

老趙說能不能去姐告看一下國門，還有蕩著秋千就蕩出國境的那個傣寨，我說只剩一個半小時，去看國門興許來得及，但蕩秋千出邊境恐怕不可能。

從長途站到姐告來回26公里，掐指算來，到國門一游大概有40分鐘時間。趕忙驅車，我得滿足老趙昨夜裝糊涂后的愿望。

隨一長溜油罐車進入姐告。

國門莊嚴，邊貿區的市面冷清。

“臨嫂”終于弄明白昨夜沒有出國，但她看到巍峨的國門，似乎心滿意足。她第一次用錢，見著一抱小孩的緬女，笑著把一塊硬幣塞進小女孩手中的罐中?！芭R嫂”要求小君給她照張合影，她說那緬甸的小女孩太可憐太可愛了。她說大冬天這小女孩還光著腳哩。

老趙也心滿意足，老趙在國門旁邊的免稅商店花60元人民幣買了一條罐裝紅雙喜香煙。

開車回程，我們終于在長途客站送別了老趙和 “臨嫂”。

我突然覺得剩下的旅途似乎空缺了什么。

和小君計劃今天剩余時間去什么地方。瑞麗城里除了賭石，找不出另外可玩去處。玉石翡翠讓瑞麗名聲在外，買玉和賭石成了外地游客到瑞麗樂此不疲的活動。但我們不想浪費掉午后瑞麗的大好時光。更何況玉石買賣的水太深，一不小心就容易掉進去。我亦買過玉，但我鑒定一塊玉佩或手鐲的真假得首先弄清楚賣家的誠實，這需要交流暗察的時間，直覺容易受騙。玉者，純也！這跟一塊玉的種，水頭，雕工等本身有關，更與商家的心地有關，品性與誠信是 “純”的底蘊所在，所謂玉緣，其實就是人緣。

小君有點弄不明白這其中的玄妙關系。

她只想知道有關玉石鑒定技術層面的訣竅。

我說高科技時代，造假如真的東西，有時候連專家都會走眼，尤其如我一知半解者，更容易上當受騙，最好的辦法是不看不問不羨不買，遠遠離開這瑞石麗彩之城。

說實在，瑞麗離我的想象相差太遠。

我想象中的瑞麗是傣樓竹寮的孔雀開屏，是月光下婆娑的鳳尾竹，是穿著筒裙汲水的窈窕姑娘，是一個過著慢生活的地方。然而，當下的瑞麗城就建筑而言，與內地城市已無太大差別，現代化的造城熱潮深刻地影響著這座邊陲城市，高樓林立，汽車擁堵，人流熙熙攘攘，到處是玉石和木頭市場。在這座城市里，很難找到可以悠閑度時光的去處，那種我向往的自然生活已不復存在。

高大的油棕依然挺立于街道兩側，綠色藤蔓依然有嫣紅花朵，但這些熱帶植物，正在成為現代建筑的點綴抑或是裝飾。

我的思想已跟不上時代節奏，這大概是年齡予我的悲哀。

我置身其中，卻難以接受城市的改變。

開車逃離，前往畹町。

行17公里，終于見清澈的大盈江水，進入莫里山麓。

風景為之一變，田野村舍呈現了綠色的熱情。

逆水流而上，峽谷幽深，熱帶雨林遮天蔽日，心里頓時清涼起來。坐在野芭蕉樹下，城市的塵擾一去不返。

我們花50元門票，去看峽谷盡頭的百米瀑布。

懸崖跌水，水霧彌漫猶如夢幻。

陽光從高大的樹葉間篩落，把林間空地弄得斑斑駁駁，苔蘚和地衣攀依著蒼石，鳥鳴的聲音時斷時續。

莫里山多高山榕，這是生長于滇西的珍貴樹種，樹齡都在百年以上，樹身壯碩，枝桿斜衍，巴掌大的樹葉遮起一方陰影。

野芭蕉亦是莫里山植物部落的稀罕者，其蕉葉窄長，色為墨綠。

大盈江和瑞麗江在莫里山峽谷交融，這懸崖而下的瀑布以其濺珠飛玉，為兩條江的初見，獻上了最為晶瑩的歌吟。

從落差和寬度來看，莫里瀑布與浙南雁蕩山的大龍湫相似，但因了原始熱帶雨林的映襯，它的身影更顯妖嬈，也更容易讓人思幽。

小君問：你在想什么？

我答：無所思而思，恐上帝發笑。

這樣的問題和答非所問，這些年來，總在我們的眼神之間，似乎在印證著什么。

這或許是性格的漸漸默契，是我們總想著逃離城市走在時間的路上。我時常羨慕自己，老了，卻和山水自然更近了——因為有一個懂你的人陪伴。

我們到山外的茶廠喝茶，聽氣質甚佳的老板娘告訴我們，莫里山環抱的平壩，古代是傣族王國的都城之地，歷史上稱為麗川王國，她讓她的兒媳婦為我們泡一款新茶，名曰：麗川印象。

由山及水，由水及茶，談興漸濃。

她說莫里山生態原始，茶樹的生長環境好，沒有污染。

她說她們家以前只做毛茶，憑外地來的茶商收購挑選，價格由人家說了算，且利潤很低。當然，更重要的原因是守著一山好茶葉，卻沒有當地的品牌茶，無顏為莫里茶人。

于是，從2006年起，她老公立志要做自己的茶，遍訪制茶高手，學習制茶工藝，艱難起步，摸索前行，漸漸打開市場，迄今已有數十款品種茶，包括了綠茶、紅茶和普洱生熟茶餅。

遇茶總讓我興奮，更何況有緣相識。

我和小君都癡茶，沒喝好便不想走。

我們喝了她家兩款紅茶和兩款普洱茶。老板娘非要我點評，弄得我誠惶誠恐。我說，我非茶人，只是個好喝茶之俗人，好茶若美女，姿色各異，性情不同，氣韻亦有差別，我是真心難以區分些微上的優良，若非要我說，那好，你家的茶今年新款品種我各要一斤，望最低價格賣我也。

老板娘笑顏大開，說你這朋友我家交定了。

遞名片，知她老公姓名 “吳鄭”，統治著莫里茶業。

起身離這傣王故國之地，匆匆趕往畹町。

因畹町口岸為當年滇緬公路的交匯處，仍有遠征軍踏過的一橋遺存，于是去拍照。

橋頭外側，有緬甸的村落房舍，一河相隔，兩個國家，聽說兩邊世代都有親戚，只要有邊民證，進出猶如同地，所謂中國與緬甸的波胞之情，須在歷史上尋根。

給兒子在橋畔商店買了串沉香木手串，小君亦挑了一串。

畹町街的泊來商品，似乎比瑞麗便宜且貨真。

本來想在畹町住宿過夜，看看天色還亮，掉轉車頭再回瑞麗，我對小君說去住姐告吧，那里有一家叫做 “和盛”的賓館，網上口碑不錯，所有服務生都來自緬甸。

行車37公里，找到和盛賓館，感覺和網上說的一樣。

夜來在姐告市場瞎逛，一緬女追著我們要手機號碼，她用半生不熟的普通話說明天給我們看翡翠，是直接從緬甸產地帶過來的。

好吧，明天讓我們用玉石翡翠和瑞麗說再見。

12月15日 （星期二）上午有霧，下午晴

姐告——隴川——姐冒——盈江

陽光和煦，氣溫在23攝氏度，可著單衣。

剛吃完隴川縣城路邊一家叫做 “旺滴滴”傣家飯店的手抓飯，竹編餐桌，食客圍坐，邊聊邊吃，其實可以看作是傣族的快餐，青豆煮成的米飯，盛于盤中間，四周配上鹵肉，雞絲和蔬菜，再加二片西瓜。特色是盤底用青翠的芭蕉葉襯底，再送上一小碗傣家自腌的咸菜湯，看著就來食欲。

這家路邊店另有酸悶牛肉和撒苤。

酸悶牛肉好理解，而撒苤不知為何食物。

正好有一食客要撒苤，原來亦可以看作是一味快餐，主料是米粉，加切片牛肉，然后用苦苤菜來作調料。

傣家嗜好酸辣，與食性及當地濕熱氣候有關。

手抓飯18元一份，吃的人較多。

我和小君上午起得晚，在晚夜住宿的和盛酒店用完早餐，已過了10點。車上有熟雞蛋和香蕉，備中午充饑。本來不打算吃中飯，但這家傣族手抓飯吸引了我，便在路邊打尖休息。

現在是下午的2點30分，飯店仍有零星食客。

離姐告時，查地圖得悉瑞麗城區走234省道可進隴川，距離為30公里。順道去拐了一下隴川縣的章鳳口岸，穿過大片甘蔗地，見口岸國門和邊檢站大樓，但邊貿冷清，鮮見車輛進出。

以上記敘是在 “旺滴滴”傣家飯店的餐桌上寫的。

我現在坐在盈江縣城寶玉賓館707房內，寫字臺有新式美孚燈照著，樓外的縣城已沉寂。

我們在下午2點離開隴川走233省道，柏油路面，一路平直。

中間走走停停，閑坐路邊樹下時，把自己亦弄成了風景的一部分。

處于怒江以西的盈江及梁河兩縣，都只有省道可走，因其鄉野未被高速公路切割，自然面貌得以完整呈現。盈江縣因大盈江而得名，大盈江的源頭可追溯至緬甸境內即高黎貢山的西面，它的上流是檳榔江。檳榔江兩百余公里一路南流，經支那，盞西，芒章，魯諾寨，杏坎這些鄉鎮村寨，與蓮花山的溪流匯合后，遂為大盈江。

這是一條仍然具有村姑般純樸的河流。

不事梳妝，沒有喧嘩——她蜿蜒川流的樣子，讓旅人總想去親近。

河流兩岸連綿不斷的甘蔗林，讓大地生出甜味。

制糖業無疑是盈江縣的支柱工業，傣族與景頗族的蔗民基本上都以種植甘蔗為生。因了得天獨厚的土地氣候，盈江縣的蔗糖甜分口感都為人稱贊。

大片大片的甘蔗掀起綠海，車行猶如船航。

如果要近距離接觸大盈江，那得走芒允至太平鎮的鄉道。

但那條路因路況不熟，只好在行程計劃中放棄。

這一路走村過寨，綠色滿懷，我和小君都十分開心。

只是在九五山的大盈江觀景臺，我的心情卻被 “格登”了一下。我懷疑自己被夷人所蠱，居然在景點攤頭商場一時間失去思想把持能力，隨一自稱重慶的中年男子購瑪卡而掏盡口袋之錢。

他的言辭和動作似乎有一種魔力，一時間你只想效仿，而忘卻所有購物問價計量的習慣性程序。

待我反應過來，錢已付了，而那人卻不見了。

懊惱于我是竟會如此癡呆？百思不得其解。

失錢倒是小事，心情不好為旅途大忌。

小君一路安慰，而我仍悶悶不樂。

就這樣開車進盈江縣城，用各種故事來解脫自己。

給老趙電話，他說已到馬龍，一切平安。

給胡勇電話，他說是要我填出書計劃。

給雯雯電話，她說頒獎晚會的預算費用文明辦都已劃清。

給和順古鎮的李嬌艷電話，她說明天會訂妥三百年老房子客棧。

人事依然平安美好，由此解脫被蠱心結。

蠱與被蠱，是否也可以換位思考？

凡事都有因果，蠱蟲興許就在被蠱者心里。

這樣想想，也就原諒這世界存在的一切。

還是說說盈江吧，在古代，盈江被稱 “象城”，是曾經擁有一萬頭大象的地方，盈江居住有傣族、景頗族、傈僳族、德昂族、阿昌族等25個民族。盈江有 “潑水節”、“目瑙縱歌”盛會、“闊時節”、“阿露窩羅節”等少數民族風土人情的濃郁文化。

作為亞熱帶代表性植物景觀的 “獨樹成林”，其實最值得一看的不在瑞麗，而在盈江銅壁關附近。盈江巨榕樹齡近千年，樹高40余米，樹冠覆蓋面積十二三畝。支柱根有168根，氣根多達300余根，被譽為 “華夏榕樹王”。

盈江也是被稱為 “蜀身毒道”的古西南絲綢之路出境口，是通往緬甸八莫或密支那的主要路線關節。

在盈江值得旅人前往的是凱邦亞湖和詩密娃底。

凱邦亞湖占地8平方公里，為高原湖泊，處于亞熱帶原始森林之中，有最原始的漁筏。詩密娃底是傈僳語，意為美麗的黃草壩，是冬天最好的觀景地。

因行程安排的時間關系，我們只能聽景而不能前去觀景。

晚餐上街，吃快餐倆人14元。

盛一飯，可配葷素菜，葷菜每樣2元，素菜每樣一元。

窮人的廉價食物，不加酸辣。小君說這是一路來吃得最飽的晚餐。我說，今天只能窮人一回。

12月16日 （星期三）陰轉多云

盈江——梁河——和順

我得繼續說我感覺被下蠱的故事。

上午九點半在寶玉賓館吃了一碗稀飯一根油條，抹著嘴對小君說去盈江縣公安局。小君疑惑，問我去干啥？我說昨天的故事還需要一些情節或需要一個句號。

進公安局大門，找信訪辦，一黑臉警官讓我找刑警隊。

刑警隊趙姓警官聽我講昨天在大盈江觀景臺買瑪卡的遭遇。我說我被人導演了一把，那么自覺地當了回演員。趙說去年9月份有一重慶老教師亦有此遭遇，和我的情況一樣，后來拿瑪卡粉去化驗了，貨品倒是真的，至于質量如何，說不清，這其中肯定有詐，但下蠱者設計得太完美。如果他不承認誘騙，你拿他毫無辦法。

辦法其實是有的，比如今天我再上山，裝傻充闊再去上回當，在其中找出破綻，但需要公安配合我。

我看公安們都很忙，不見得會有人跟我上山。

我對趙說，我只是來給你講個發生在我身上的故事，我不麻煩你們，只是覺得經政府批準的市場里，發生這種事情，會讓游客憤懣，有損盈江的形象。

趙說，他一定向領導匯報。

于是告辭，感謝他的接待。

車行233省道，我們往梁河走。原計劃不在梁河停留，無意間將車開到了一古建筑群前，一看，居然是名噪滇西的 “南甸宣撫司署”。這座建于清咸豐元年 （1851年）的傣族土司衙門，占地一萬一千余平米，大三進院落；磚木結構的建筑，至今保存完整。30元一張門票，院內鮮見觀光客，工作人員或打盹或閑聊，顯得十分清寂。

大殿有匾額：南極冠冕，楹聯：官心原似水愿八方九橫莫作波瀾/執法原本山凜五聽三章常深水惕。

其工整對仗無可挑剔，為飽學之士所作。

小君問我楹聯意思，我說有點如當下反腐倡廉潔身為官的勸誡，有關 “南甸宣撫司署”相關詳盡的歷史，游遍三殿四院，未見有介紹，我問工作人員，他們亦只知皮毛。

陽光在巨大照壁上閃爍，藤蔓無聲地爬上院墻。

偌大的建筑空間，只有我們兩個人。

“哥的名字叫寂寞”——突然想到網絡潮語。

于是去尋茶，買梁河紅茶和梁河普洱茶。

這兩款茶純屬民間工藝，家庭作坊生產，只用白紙包裝，連生產廠家的落款都沒有，讓售貨員泡了杯散裝梁河紅，嘗后覺得不比莫里吳鄭家公司做得差。泡開來看茶底，屬大葉秋茶，口感與鳳慶的滇紅相似，但有山野味。

茶水刮腸，中午吃雞油炒飯。

與當地人閑聊，得悉梁河也有眾多溫泉，只是騰沖擋在了前頭，外地游客很少來泡，倒是騰沖人一俟節假日帶老攜小開車前來，因為經濟合算，在梁河泡溫泉大池，水質清冽，礦物質豐富。溫度自然適中，只要每人10元，而在騰沖至少要百元以上。

“你們泡個澡再走不遲。”

“泡著澡估計不想離開梁河了。”

笑著，彼此謝過。

近騰沖城遇一段爛泥路，車行顛簸，且前有一輛屁股不斷冒黑煙的貨車擋道，弄得人心里煩躁，待駛出這一區域，夕陽已落在擋風玻璃上。

柔和的田野樹木，在眼前呈現，又見和順。

有三天前的門票在手，對古鎮門衛說住在鎮里，暢通無阻地將獅跑直接開進熟悉的停車場。

李嬌艷放下八個月大的孩子，熱情地帶我們去她竭力推薦的古宅 “花大門”客棧，李嬌艷說古鎮中心區域的房子，基本上都是復舊新建的，只有西側的民居仍為老樣子。

行漫長且狹窄石板路，見泥磚高墻，斑駁瓦楞，和順古鎮的舊時光漸行漸暖，“花大門”客棧坐落在半山腰，木結構三層建筑，歲月留痕，古色古香。的確是和順民宅的榜樣。房主姓尹，世代居住，他說已年逾七十，這宅子有二百多年了。

現在，孩子們都已外出謀生，只留他倆老居住，客棧生意料理主要是其老伴的事。

那是個極其精干的老太太，喉嚨沙啞卻熱情健談。

見我們進門，便搬凳倒茶。

她接走老頭子話，說今天沒有客人，歡迎我們入住。

她說一樓180元，二樓280元，三樓有大套房。

她說三樓最好，可喝茶觀景，你們晚上就在古董上睡覺。于是沿嘎吱作響的木梯上三樓，臥室套間，一應古舊家具，屋檐木窗推開后，可見晚霞田野。

但我總覺得似乎空蕩了些。

且離停車場太遠。如果住下來去取行李，再來回一趟，實在太累。只是我如何能推辭這份盛情？只好說如果車子能開進來，晚上一定住 “花大門”。這對老夫妻似乎猜著我的意思，依然是笑容滿面送我們出門。

行程實在太匆忙，假若我來休閑，那一定會在 “花大門”的殷家耽下去，與其院中的花木為伍，看燕子銜泥飛進飛出，在陽光流云下靜靜發呆，任時間在額前指間緩慢或飛速地流過。

順石板路返，想再回清風小筑。

不經意在大橋巷遇賣玉的小林，于是又去她店里看玉。

和順鎮的游客和店家只要見過一面，好像都有過一輩子交情，走在仄巷窄街，大家都互相致意點頭，這實在有點說不清的意思。

人本該親和，和順鎮作著溫暖的提醒。

親和的文化會形成一種氣場，在這樣的氣場里你會感受彼此間的熱情和友善。那么多喜歡到和順休閑小住的旅人，這其中一定會有一個理由。冥冥之中，我們似乎有過約定，和順讓人回到前世，彼此原本就熟悉，原本就屬于同一個故事。和順并非伊甸園，它是當下喧囂生活中的一座孤島，是心靈休息的地方。它的每一個角落，都透露出傳統文化的韻味。傳遞著親善好合的情誼，使人心不需要設防，并化解了人群中的陌生隔閡。

當然，這需要在大巴車把一日游的游客帶走以后。

需要暖陽或淅瀝的小雨。

我到李銀匠的店鋪買壺，他說老相識了，只賺你一點手工費。

亦到營口大姐的店里購手串，她說都認識了，就低價吧。

這些來自東西南北的人，我們在三天前也就匆匆見過一面，生意其實也可以做成朋友的，只要有誠信。和順很多店家更看重這里的氛圍，他們更為算計的也許是自身閑適的生活方式。

入夜，住愛情公寓。

那自盈江以來的煩擾，似乎煙消云散。

12月17日 （星期四）晴天

和順——騰沖——潞江壩——六庫

和順的早市，要等到九點半才開始。

買菜的老嫗從石板路經過，時不時能聽到她們和熟人打招呼的聲音。這時候，店鋪的門亦一家家打開了，你若是第一個走進店門的，店家會把你當作這一天最尊貴的客人，不管你買不買東西，都會笑臉相迎熱情招呼，若是第一筆買賣，則有 “開張”之吉利，你能打到最低折扣。

陽光從灰瓦屋檐灑落下來，食物的味道彌漫長巷仄井。

仰頭見天空湛藍，云絮靜靜移動。

而鄉順河是活潑的，一群群麻鴨在河中嬉鬧。

窩居在民宅的外鄉人，這時候還不肯起床，昨夜在咖啡屋或酒吧陷得太深，不到10點，他們不會拉開窗簾。

狹窄街巷上提著相機匆匆行走的，一般都是住了一晚就要離開的游客，他們要趁著早上的陽光，把和順古祠老宅的風景帶回去。

我和小君也不例外，一早就開始到巷子里轉悠。

要細細地看和順古鎮，一二天時間根本不夠。

而要體味這座依山而建的夢里故鄉，則需要窩居下來。

大量的百年老宅，毗連或散落在鎮子里，每一幢木結構的房子都會有一個故事，你被其吸引，走進去，出不來。根植于本土的深厚民俗文化，以其不事張揚的個性化色彩，透露著它的醇香以及神秘。

我們沿小街子走寸家彎，到野鴨湖畔眺望艾思奇故居。

湖畔高樹如蓋，有石柱欄桿可依靠休憩。

我突然取消了沿湖走進艾思奇故居的打算，不僅因為時間行程關系，而是我不想毫無準備地去打擾一顆哲思的靈魂，作為在上世紀三十年代傳播大眾哲學，其后數十年來一直致力于馬列研究的理論大師艾思奇，無疑是和順近代的文化標志。只是任何思想家都會囿于時代，普天下而即準的理論，其實不可能存在。

哲學是因了思辨，否則，哲學就會僵化。

我對小君說，給我照張相吧，讓和順作為夢的底襯。

“揮一揮衣袖，不帶走一片云彩”，想起徐志摩的詩。

我們離開，輕輕地離開和順。

重新走保騰高速，和順到六庫的距離為220公里。

出潞江壩高速口走一公里后，向左拐入230省道，開始進入高黎貢山的峽谷走廊，逆怒江而上。聽說昆明昨天落了一陣雪，而香格里拉早已穿上了棉衣。

但怒江兩岸卻溫暖如春，在這地理氣候學上，被稱為熱谷效應。自潞江壩經芒棒，芒柳，芒果，芒那，芒寬至六庫，這近200公里的峽谷，高山群峰夾峙，怒江在中間奔流不息。時而湍急，時而平緩，河灘山坡，遍植咖啡樹，為云南小粒咖啡的主要產地，亦有芒果、香蕉、火龍果、楊桃等熱帶水果，生長旺盛，果香百里，綠色盈川。

經芒柳的 “中國咖啡第一村”，下來休息。

湊巧遇上一村民家在操辦酒席，男人坐著抽煙，婦女忙碌切肉，廚房大鍋煮炸飄香，禁不住這番熱鬧，入院訪問，得悉是辦嫁女酒席。主人殷勤相邀，說進鄉就是客，吃了再走，我說只是路過，不好打擾。她們笑著說沒關系，你就住下來多拍點照片，這宴席要辦三天，有四十多桌，全村人都要來喝喜酒。

村人純樸熱情，實在不好意思推辭離開。

于是坐落聊天，問東問西。

廚師見我對一大堆熟豬肉感興趣，趕緊趁熱切下一大塊，他說這是自家養的豬，蒸后油炸，皮酥肉嫩，香著哩。一嘗，果然口味不同，我似乎有幾十年沒吃到這般香肉，臨走時，幫廚村婦要我將一塊大肉帶上，她叮囑，趁著熱路上好吃。

這般好客的村子，讓人心生對山川大地的感恩。

車行至橄欖壩，誤入230舊道，沿江道路荒涼，迎面不見車來，小君大概怪我香肉吃多撐住了意識，她握方向盤的手顯得緊張起來。我說路在嘴上，千萬不要緊張，見到前面有輛裝石子貨車顛簸前行，趕緊超車問路。才知舊路已廢棄，不可繼續向前。開車的小伙子是幫前村村民造房子拉建筑材料的。他告訴我們有條路穿過村子甘蔗林可以拐到230省道的新路。

群峰夕照，山勢巍峨陡峭，白云輕拂山脊。

怒江漸寬，水凝青色緩流，有渡口貨船停泊。

這是芒寬一帶的怒江。

不想急著趕路，到路邊一家賣石頭的店里小坐。

店主保山人，從事根藝雕刻。他說他是被怒江的灘石和江底石給迷住了，每天都要出去撿石，因此開了這家專賣怒江石的小店，一來增加收入，二來怡情養性。

億萬年江水沖刷，怒江石圓潤靈性，花紋天成，憑借想象。

于是在他隨意堆在地上的石頭中，挑了10件把玩石。

店主說你就付50元吧，再給你加一塊黑金剛石。

我說你這不是在做生意，是予人以怒江沉秀。

他說人若與石有緣，一定是一個喜歡自然的好人。

我心存感激，卻無言以對。

回到車上，我對小君說，這行峽谷一路，碰到的都是好人。

恍惚間，仿佛進入了 “香巴拉”——那個高原峽谷中不染塵埃的世間。人們自由閑適，互相親愛，生活樸素卻內心喜樂。

進六庫已是黃昏。

這座鋪展在江畔山坡的怒江州城，分為新城和老城。站在橋畔相望，但見高黎貢山麓樓房毗連，夜燈亮時，新城區突然在眼前陡立起來，仿佛如天上城市。

入住怒江賓館，夜來到老城轉悠一圈。

明天的目的地，是怒江上流的丙中洛。

噢，在騰沖到保山高速公路岔路口，有松山觀景臺。

遠眺松山，群峰崢嶸，氣象如虹。

讀碑記，為當年的遠征軍默然致禮。

1942年日軍占領騰越后，原本想長驅直入昆明震撼重慶，但遠征軍在撤退途中炸毀了惠通橋，敵被阻止在怒江以西。

惠通橋是當年橫架怒江的唯一大橋，橋斷，怒江則成天塹。

若沒有怒江阻擋，那場戰爭的歷史很可能節外生枝。

日寇在松山筑工事挖山洞數年，炮口槍眼對著怒江，切斷了滇緬公路的咽喉，并曾稱松山一線是 “東方的馬其諾”，不可能被攻破。

但1949年遠征軍反攻一戰，不畏犧牲奪下松山。

同盟國的有報紙驚嘆其為 “東方的戰役奇跡”，遠征軍讓世界刮目相看，松山戰役徹底扭轉了滇西的戰場形勢，揭開了中國抗日戰爭向勝利發展的序幕。

國軍雄哉，怒江為證。

12月18日 （星期五）晴偶有小雨

六庫——福貢——貢山

都說沿怒江而上這一路會冷，但今天中午的氣溫依然在20攝氏度左右，山坡上一壟壟的油菜花已悄然開放，陽光下分外耀眼。

六庫鎮是怒江傈僳族自治州的州府所在地。

從六庫鎮去丙中洛這一條沿怒江北上的路經瀘水，福貢，貢山三個縣，是典型的峽谷地帶區域，東西走向的高黎貢山和怒山夾持著怒江，228省道始終與怒江攜手并行。

這一路的距離地圖標志為278公里。

怒江自西藏唐古拉山南麓發源，流經滇西后，折向緬甸匯入薩爾溫江，最后流向印度洋安達曼海，怒江在云南段的650公里流程，有500公里都在怒江州——也就是上述三個縣的區域內。

山體垂直，落差巨大，危崖懸石，江水湍急，形成了怒江的峽谷景觀。它和瀾滄江，金沙江三江并流，卻從不交匯，被稱為世界地理奇觀。

228省道沿江逶迤鑿崖而行，過去的老路是自駕游者探險的選擇，有些路段懸崖百米，臨江路側毫無遮攔，讓人目眩心驚。它讓我想起那一年自駕去稻城走318國道的驚險和刺激。

在怒江沿岸居住著傈僳族、普米族、彝族、怒族、獨龍族、白族等二十余個少數民族群眾，險峻的高山坡上散落著無數村寨，讓人費猜他們是如何與山共依存的？在日益嚴酷的生態環境面前，他們又是如何應對每天的生活。

我與一個管索橋的傈僳族漢子談話，他告訴我山上村寨的年輕人基本上都外出打工，剩下的都是老人孩子。目前，少數民族窮困戶，國家每年有補助。按人頭攤，每戶能攤到兩人，每人一年的補助1200元，他說山里種的苞谷和家里養的豬羊，溫飽沒有問題。

我問崎嶇險峻的山路，一些生活用品怎么上去？

他指了指索橋對面的馬匹說：全靠馬馱。

自騰沖至貢山縣的丙中洛，其實也是一條茶馬古道。這條古道溯怒江可達西藏的察隅，然后往南可去印度，但這條道路的艱險程度超過走梅里雪山的滇藏線，非強悍有經驗的馬幫是不敢貿然涉足的。

我無法想象百年前的馬幫是如何挑戰這條艱險之路。

馬匹作為高黎貢山及怒山狹長高原地域的主要運輸工具，亦為世代居于深山高坡上的少數民族村寨，帶來了生活必需品。這其中最主要的是鹽巴。

因此，沿怒江走藏區并輻射兩岸高山的馬幫古道，可統稱為茶鹽古道，前者為外貿，而后者則為內需。

時臨深冬，苞谷枯黃著葉，依然撒布山坡。

自六庫至福貢約百里怒江，兩岸陡峭的高山植被稀少，谷底顯得十分干熱，但因其荒涼空曠，山勢危絕，其景觀凸現滄桑險峻。進入福貢境內后，樹木明顯增多，植被豐茂旺盛起來，這一段亦約百里。其中的怒江流得平緩，有時候猶如江南的河流，串村繞寨，染了一路花香。駛入貢山，已然天黑，車燈一開，除了眼前道路什么都看不清楚，我對小君直喊小心，千萬不要超車。

事實上夜間進貢山的車輛極少，我們的獅跑車略顯孤獨。

我們是上午九點半加滿汽油后離開六庫的。

按照里程計算，車子在下午五點前應該抵達丙中洛。

這一路全程柏油，但臨江貼崖，路窄彎道多，行車需集中十分注意力，我對小君的駕駛技術還是放心的，這些年自駕出行，都是她一人操持方向盤，有時日行六七百公里，只要犯困時稍事休息，便能回過神來。

因此，在行程時間上，我給她預留了一小時路途休息的時間，并將車速限定在50公里。如此算來，在太陽沉落怒山前，我們亦應該到丙中洛了。

但想不到的是，路阻兩件事，堵塞和泥石流，今天都攤到我們頭上。出大興地鎮，為泥石流一堵一個多鐘頭，進馬吉鄉說是前頭修路，等放行又等了近二小時，再加上鄉村集市，車行緩慢，待進入貢山，天已全黑。

丙中洛仍在五十公里之外。

馬吉鄉等車放行時，遇一本地駕車者，問他今天路上鄉鎮為何這般人多擁擠，他說明天是傈僳族的新年，全州放假五天過年，趕集購物，下山喝酒，結婚迎娶都湊在一塊了。

盡管被堵得心悶，待他一說倒興奮起來，我們居然碰到了傈僳族過大年，真正撞了大運。

怒江州所屬四縣均為貧困縣。

政府為脫貧，正在沿怒江建景點，規劃中的怒江旅游，將全方位開放云南這塊 “最后的秘境”。

怒江為外界所關注，若追究起來則要上溯十余年，也就是上世紀九十年代，日本的NHK電視臺來怒江拍攝了一部名叫 《風之橋》的紀錄片。反映怒江兩岸少數民族趕馬幫，上山砍柴，下田種地，過江淄索，農閑趕集的原始純樸生活，在日本引起轟動，以至于大批日本老人遠渡重洋來怒江尋找他們年輕時代的生活印記，才慢慢揭開她神秘的面紗。

而這些年驢友和自駕車旅人對秘景的探尋，以及網絡流行，使丙中洛名氣大振，大有不到此地心不甘的眾效勢頭。只是此行因不通高速，需大拐彎從保山或騰沖才能過來，且來回一條路距離長遠，路途疲乏，成批的游客很難組織。

逐漸被打開的怒江旅游市場，正考驗著政府官員的智慧和作為，而不僅僅是大干快上的雄心壯志。怒江的自然生態十分脆弱，怒江的自然資源十分珍貴，怒江至今都未建水電站，仍然是一條野性十足的江流。

如果游客紛擁，真不知其結果如何。

所以，有節制的保護性開發，大概為上策。

要做好這樣的一篇文章，非有具備遠瞻眼光的大智慧者不可。怒江和騰沖不一樣，騰沖的旅游景點是點狀的，拼的是文化，落在和順鎮，而怒江只能做條狀的，拼的是景觀，落在丙中洛。

閑著無聊和小君說這些相關又不相關的話。

小君說，你能？你明天去當州官。

好吧，弄頂烏紗帽，騎上小矮馬，明天我就去上任。

噢，夜餐花90塊吃了頓火鍋。

還有中午在古登鎮路邊吃兩菜一飯，40元。

怒江貧窮，但食物并不便宜。

12月19日 （星期六）雨天，下午陰

貢山——丙中洛

明朝崇禎年間，即公元1639年歲末，徐霞客從麗江木府來到騰沖，無法猜想他是如何艱苦地跋涉過怒江，是舟渡？是走橋？還是溜索？這都是一些有趣的問題。這座火山石堆壘著的騰越邊城，給徐霞客留下了深刻印象。悵望高聳逶迤的高黎貢山，擺在這位大地理學家面前有兩條路：一條路是沿怒江而下，去大盈江和瑞麗江流域的滇緬交界處，另一條路則是溯怒江而上，沿茶馬古道走瀘水、福貢、貢山至石門鎖關的丙中洛。我想，作為對地貌景觀特別感興趣的徐霞客，他的行程應該會選擇溯怒江而上的路線。無奈的是徐霞客突然病了，病得非常厲害，他只能從騰沖北返，抱病回到他江南老家。

1641年3月8日，徐霞客病歿于江陰。

高黎貢山是他西行考察最后的一脈山影，而怒江則是他涉足過的最難釋懷的一條長流。

在徐霞客去世278年后，一位法國的傳教士，沿怒江走進了丙中洛，我們至今都難以猜想這位叫做任義守的神父，是怎樣進入怒江源頭這塊荒蠻神秘之地的，更難以想象他用一種怎樣艱苦卓絕的決心意志，在丙中洛的坡地建起了重丁教堂。

任義守用十年時間建起的教堂，至今矗立在滔滔怒江之畔。

因了這重丁教堂，丙中洛被稱為 “人神共居”之地。

除了天主教，丙中洛還有佛教，基督教及當地怒族的本教，而不同的信仰，卻在丙中洛和諧共處，成為讓人深思的現象。

我和小君一早離開貢山縣城的水云軒賓館，天色陰沉，冷雨瀟瀟。我們驅車沿著高黎貢山溯怒江前行，這一段近五十公里的道路懸崖深切，彎多坡急，行車得十分小心。

漸漸雨歇，霧靄纏繞山峰，眼前變幻出韻味不一的水墨畫卷，行大半程后，見怒江第一灣。停車觀之，懸崖下突兀一島，怒江環繞而流，島上的樹木在雨霧中顯得朦朧。

山上風寒，山頂上的樹木盡披雪花。

而山下的丙中洛鄉街村舍，卻溫暖地浮現清晰。

于是直驅重丁村，到重丁教堂但見墻門上鎖，一片沉寂。

村人說，你們明天來吧，明天有禮拜唱詩。

詢問在網絡上被傳的丁大媽，村人說現在開門參觀要錢了，再說丁大媽年歲亦老，那么早叫她不方便。

旅游之殤，連教堂也不能幸免。

無奈，便順路去看石門關。

怒江之側，危崖筆立，遠望似乎怒江被鎖。

臨近，更覺心慌氣緊，巨大的石門底部鑿崖成道，彎道處兩車交會都覺困難，險哉危乎，更兼雨天路滑。見對岸有鑿崖馬幫古道，聽說只能容一馬而過，若兩匹馬相交會，唯一的辦法是推一馬落懸崖，所謂路窄道險，有此為證。

而意想不到的事故，也突然降臨于我們。

小君停車于觀景臺，見對面有一大卡車過來，便倒退避讓，一不小心后輪滑落近一米高的坡坎，車身突然斜立，差一點倒翻過去，好在車屁股頂住了景觀臺一處被石頭護衛的樹木，沒有釀成車翻事故。

看小君快要哭了出來，心驚后怕，不知如何處理。

想起昨天在馬吉鄉堵車時，一路人留給我丙中洛久久家園客棧趙大姐的手機號碼，抱一絲希望向她求援，趙是當地的傈僳族人，她用不大標準的普通話安慰我，說不要急，她馬上找人過來。

在這焦急關頭，有兩輛駛過的車驟停。

車上下來的兩位藏族司機，二話沒說趕上來排解險難。

他倆經驗老到，左看右察，說只要人多，給后輪填石，再用鋼繩牽引，應該可以上來，那哥倆說完就搬石干活，弄得渾身泥濕。

少頃，趙大姐叫來的四個傈僳族青年亦匆匆趕到。

再加上另一個不知名的外地路過司機，七個人一起忙活，折騰了半個多小時，用后輪填石，前車牽引法，終于將我們陷落的獅跑車弄到平地。

看他們一個個盡心竭力，我真不知如何感謝。

趙大姐在電話里說好的是有償搶險，便給了傈傈族四小伙500元，我不知該給倆藏族司機多少錢為謝，還沒等我開口，其中一年輕司機說，他倆是去察隅接轉山同胞的，他說只要在路上遇到這種事，我們信佛的藏族人都會幫忙，說完便駕車而去。

“你叫什么名字？”我大聲喊。

“我是甘孜耿嘎。”他留給我蒼茫中的念想。

石門險路，從今往后，于我便是一條佛道。

很多年前，我母親曾對我說，你與藏佛有緣。多年未得解，后來和小君在稻城結緣認了央金為女兒，倍感親近，這回險情，突然出現耿嘎哥倆，救難己任，佛者善哉！

細雨仍在飄落，天色陰晦，而心情經此危急事故明朗起來。

只是小君驚魂未定，我說回鎮街去找趙大姐吧。

久久家園客棧就在鎮街的十字路口，趙大姐五十開外，黑瘦，語言不多。她家世代居住丙中洛，我不知道她信什么教，——丙中洛土著鄉民沒有不信教的。她見我們只是說到火塘烤火喝熱茶，然后進廚房弄了兩碗熱燙面條，似乎一切安慰都在這熱火熱水熱面之中。

待小君離火塘去開房間，趙大姐面對我獨語獨說：這怒江兇險，年年有車從懸崖跌落，前不久一輛皮卡跌進江中，倆人都被吞沒，開車可要小心呢！我知道她是有意避開小君說給我聽的。我是男人，要扛起安全責任。

傍晚，天開始放晴。

不再讓小君開車，上街租一輛小面包。

我說帶我們去看看霧里村和秋那桶，談妥100元。

直走石門關，迎泥濘崎嶇山道坐車前行。

冬天的車輛和游人十分稀少，開車的傈僳族小伙子姓漢，他介紹霧里村和秋那桶都是怒族聚居的原始村落，和傈僳族也不通語言。他說霧里村只能遠看，繞怒江進村寨很不方便，倒是秋那桶可以進寨子隨便參觀。

木格楞的房子，石瓦蓋頂，下層養黃牛黑豬，上層居家住人。

秋那桶有怒族40余戶，寨子里草屑糞便，臭氣難聞，只有雞群昂首闊步，而牛哞和狗吠的聲音，交織出山野最為原始樸素的生態。

秋那桶需要從遠處看，木楞屋前，冬麥青青，石瓦縫隙，炊煙裊繞，“咔嚓”聲中，如詩如畫。秋那桶和霧里村是攝影者謀殺照片的絕妙去處，并由此引導大量游客旅人前來探尋失落的鄉愁。

小君似乎從驚悸中走了出來。

她著迷這眼前的另一個世界，更驚嘆司機漢高超的行車技術。她說，走了這么長的路，冒了這么大的險，見霧里村和秋那桶，值得！

從秋那桶左拐，有一條道是去西藏的下察隅，這就是自滇入藏的馬幫古道秘境。這條道路約90公里，隱藏在怒江上游的深山密林之中，其驚險苦累，沒有任何一條進藏之路可以比擬，這90公里，若開車需8個小時。

甘孜耿嘎，告別我們后，走的就是這條險道。

上下察隅，在梅里雪山的北面。

每年11月始，虔誠的藏民開始用轉山的方式膜拜梅里雪山，多則月余，少則半月，他們長磕緩行，餓了燒雪水就糍粑，累了，支帳篷頌佛經，對心中神圣，無瑕無欲。

如耿嘎一樣的司機，會把轉山的青海藏民先送到德欽，然后繞道到察隅再接回家鄉。這樣以空間交換時間，省卻了從青海到梅里雪山長途跋涉的時間。

離秋那桶，我在心中默念，讓佛祖保佑耿嘎順利通過這90公里的秘境險道。

何以為緣，冥冥之中，也許早已注定。

如何成緣，以善作善，行千里路步步蓮花。

佛說，除卻生死，世上都是閑事。

丙中洛被譽為 “人神共居”，丙中洛作為一個象征而被當代生活中空虛的精神所象征，悲哀由此而生。

夜宿趙大姐的久久客棧。

天上有月，我與群山悄然入睡。

12月20日 （星期天）天晴

丙中洛——貢山——福貢——六庫

雞鳴聲中，一早起床。久久客棧沒有熱水，只能冷水洗臉刷牙。

看時間已是七點，但天色仍黑，只好到鄉街來回蹦跶，丙中洛的鄉街也就三百余米，來回走權當早鍛煉。

最早開市的是飯攤，蒸籠饅頭，稀粥油條，餌絲炸糕，倒是花色豐富，但露天農貿市場居然不見人影，鄉街顯得寂寥。

見有曙色，我們決定還是趁早走。

只有回頭路，別無選擇。

昨天遇倆丙中洛完小的年輕教師，竭力推薦我們去獨龍江，去看獨龍族人的生活狀態。他倆說那面很少人進去，更原始，水更清。后詢問當地司機，說獨龍江那面這些天落大雪封山了。我們只能帶著遺憾離開。

車沿怒江，見新建的捧當大橋。

有指示牌，可以去德欽，進入梅里雪山。

猜想耿嘎哥倆昨天應該是從這條路繞過來的。他倆將青海藏族轉山者安放德欽，然后空車進丙中洛，再去察隅接人。在路上見好幾輛青海牌照的車，基本上都是走這一段險路，只要沒有雨雪，冬天路上的險情相比夏季要少，因為七八月份是雨季，屬塌方多發的季節。記得四年前，生東呷帶央金要來寧波，正好是八月，318國道發生20多處塌方，母女倆在稻城等通路，頻發的塌方，終于沒能讓她們成行。

車經馬西當鄉，有小學放假，見仨孩子路邊等車，于是帶上他們。一問，都是藏族的孩子，倆小女孩讀四年級，男孩讀六年級，父母在貢山縣城開店，買酥油茶。

和仨孩子在車上聊學校讀書，他們搶著說讀書不要錢，吃飯也免費，我問吃得好不好，男孩回答：每天都有肉吃。

將仨孩子送到縣城繼續前行，到福貢小憩。

方知傈僳族過年就是過 “闊時節”，縣城街道彩旗飄搖，有節日商貿集市，穿著鮮艷民族服裝的群眾熙熙攘攘，人擠人一片鬧騰。

“闊時節”為傈僳族年節，要殺豬宰羊，祭祀天地眾神，射箭射肉，顯示剽悍勇敢，而歌詠舞蹈中凸顯出純樸的男歡女愛。

作為州府的六庫鎮，每年 “闊時節”都有大型廣場活動。

我對小君說，趁著今天路暢，晚上趕到六庫去。

一路疾馳，落日前進入六庫鎮，仍住山上的怒江賓館。

服務員介紹，體育場晚會19點30分開始，她說有大型演出，不要門票，但去晚了恐怕沒位子可坐。

便不吃晚飯，去趕這難得一遇的熱鬧場面。

體育廣場舞臺高搭，偌大看臺黑壓壓坐了數萬觀眾，而人流仍從四面八方趕來匯集。

維持現場秩序的警察，見我倆是外地游客，手一揮，行了方便之門。

少頃，焰火表演。

一批批火球倏然升空，爆裂聲中，夜空被點綴得絢麗奪目，人群驚呼如同海嘯，助推了這節日氣氛。足足半個小時的焰火弄艷，這一刻，滿城都是抬望之眼。

然后歌舞，場面宏大。

自小就會唱歌跳舞的傈僳族人，把他們的民風民俗用歌舞盡情演繹，把人帶入到怒江和怒山底襯的生活之中。

歌舞之后，廣場有篝火點燃，聽說那才是狂歡高潮。

苞谷米酒可以隨意喝，燒烤食物自備。

傈僳族人通宵達旦，圍篝火喝酒歌舞，是為“守歲”。

我們熬不住一路行程的疲乏，看完歌舞表演便打面的回下榻處。聽 “面的”司機說，“闊時節”在瀘水這一帶，還有 “澡塘會”，怒江多溫泉，這一天有溫泉處都是人滿為患，其熱鬧場面，較之廣場篝火晚會更見其獨特的生活風俗。

沿途來，曾見兩處溫泉賓館，無處可以泊車。

醒目處掛著 “客滿”招牌。

但過去那種圍溫泉野地搭帳篷的原始 “澡塘會”似乎很難尋覓。現代的城市生活，正在改變著邊遠少數民族沿襲千年的生活方式，尤其是網絡浪潮對年輕一代的沖激，生活正呈現著同質化的傾向。

我想每年一屆的怒州 “闊時節”盛大聚會，就是傈僳族對精神家園的守望。節日散盡后，你很難再發現著民族盛裝的年輕人，他們更多的是穿著牛仔服，騎著摩托車，在怒江鄉鎮呼嘯疾馳，招搖著熱烈青春。

夜色中的怒江顯得平緩，而貢山頂星光燦爛。

一日，如此之短。

計劃明天去橫斷山深處的蘭坪。

12月21日 （星期二）晴天

還是說路，從六庫到蘭坪有270公里，需行車耗時六個多小時，這是詢問了曾走過這條路的司機，得到的基本信息。查隨身攜帶的云南分區地圖，需從六庫到老窩鄉，然后進入大理州的云龍縣境，過表村鄉后再進入怒州境內的蘭坪縣，這條路為新311省道，可沿瀾滄江走兔峨鄉，營盤鄉，拉井鄉后，入蘭坪縣城金頂鎮。

但我們過老窩鄉翻山越嶺二小時后，突然發現了正在興建的苗尾水電站，這是一座葛洲壩集團建造的大型電站。大壩高聳，瀾滄江至此被攔腰截斷。而壩下形成了一個嶄新城鎮，樓房毗連，酒店賓館眾多，這一新城鎮，地圖上根本沒有標識。如何前行，心里沒底，再問途中遇到的司機，有說可沿江走但路較險，主要是彎道多，也有說有新路需翻山，距離和費時都少。GPS似乎亦進入盲區，走了一程就叫掉頭，回過來走一程又叫掉頭。看得心里越發焦急。

前面過老窩山，依山路盤旋上升三千余米再逶迤下坡，路面倒是不錯，但山勢高險，坡度陡峭，人若恐高，駕車難免心慌。鑒于六庫到丙中洛的行車遭遇，我知道小君已不愿再爬山驅車，她繃緊的神經已到了極點，但我必須作為抉擇，既然被逼入了如此境地，我對小君說：堅持一下，再翻一座山吧。

我對著地圖，大體作了一個分析：這條翻山新路，一定是為了云龍縣城連接苗尾水電站這一大型項目而建。既然大卡車都在通行，那么路面寬度不會有問題；再者，山下時有車子下來，說明這條路目前沒有堵塞不通的情況。我說服小君再闖一次大山的主要條件是，我放棄一直偏執堅持的去蘭坪行程，出山后直接到云龍的諾鄧村。

這一條件符合小君心意。

于是在一看路人指引下，驅車上山。

車行至半山腰，失靈的GPS突然開始進入導航狀態。

進山出山全程55公里，盡管艱險，但較之過老窩山，路況好了許多，斷崖處都有石頭護欄，而且落坡面基本上有高山喬木，這給駕車者帶來的是心理安全感。行于陡坡之上，護欄及樹林遮蔽顯得十分重要，同樣路寬，有沒有護欄和樹木，給行車和行人的感覺截然不同。

這座連接云龍與蘭坪的大山，是原始森林的林區。

惹眼處，是大片高聳的落葉喬木和針葉略寬的松樹。崖間時有流泉，所謂山有多高，水有多高。路邊稍寬處或平緩坡面，有傈僳族和普米族的房屋散落。路上還時不時有黑山羊溜達著，聽見車輪震動聲，便慢悠悠讓出道來。

午后藍天，白云飄于遠處山巔。

群峰如海面涌起的排浪，景觀可謂雄偉奇麗。

出山見路標，方知走到省道227了。

左拐去蘭坪73公里，右轉到云龍為38公里。

我對小君承諾，決不再讓你涉險高山。去你心中的諾鄧——那座因了央視 “舌尖上的中國”而出名的火腿之村。

一天行于兩座大山，巍巍乎俯瞰大地峰巒，驚險刺激。

在我今后記憶中，最險峻的老窩山是一只碩大的雪梨。

我們在行至老窩山頂時，居然看見有果園賣犁。

那梨果大者一斤余，青皮圓糙，齒咬冰脆，水分多，甜度高且無渣，這是口感口味俱佳的高山梨。

我說老窩山頂梨若與諾鄧火腿同食，一定是絕配。

小君于是把 “獅跑”開成了一朵流云。

進諾鄧村，正在修路。

倒沙揚灰中，仍見家家火腿高掛，但稀見游客。

這是一座千年古村，因鹽井而盛名滇西北。

而諾鄧鹽腌漬的火腿，因了央視不經意加入，名聲鵲起，游人與饕餮之客慕名趨之，諾鄧漸變為旅游鄉村。

諾鄧村依山而建，其間民居古樸民風淳厚。

鹽業早已停歇，但古鹽井仍在。

我們吃力爬坡，入住諾言別院。

小君極喜歡這院子，因為可喝茶可觀山發呆。

晚餐由本村的楊姓廚師掌勺，蒸了一盤火腿，風味確實獨特，入口尤其香醇。

我說削梨，一天疲乏頓釋。

關于諾鄧的歷史文化掌古，網上頗多，不想贅言。

12月22日 （星期二）晴天

一天都耽在諾鄧。

遠看泥墻灰撲的諾鄧村，只有當你耽下來慢慢轉悠，你會覺得時光仿佛倒流，它包含了往昔農耕生活的所有圖景。

進村的石頭臺階，從山腳一直通到山腰的大青樹村子中央，深長而逼仄的村子甬道，只能容一匹馬馱物而行。石頭路面撒落馬糞，時見撿糞人跟在馬屁股后面彎腰撿拾。

石頭屋基，泥坯高墻，木門對聯，到處是斑駁的歲月痕跡。

明清時代的屋宇，以 “一顆印”的建筑形式，隱藏于泥墻之內。

推開木門，便見正方形天井，左手照壁，右手抬地中廳。

正房在抬地中廳之上，廂房分為二層，形成錯落的格局，這樣的格局，充分利用了山坡地理，千百年來村人匠心獨具，巧思而得。

臨村坡地，盡為籬笆菜園，其間筑豬舍雞窩，于是糞肥菜綠。

諾鄧村的路，考究起來，其實是馬道，它上升的臺階，是以馬步設計的，因此，人行時便覺得不合步履尺寸，抬腿不免別扭。這無疑和當年的馱鹽馬幫有關，因為諾鄧的興盛完全得益鹽井。

有關馬幫的一應舊物，諾鄧村依然家家都有。

這是一座以擁有天然鹽井而曾經富甲滇西山區的村子。

而火腿腌制，在過去是諾鄧人對美食的舌尖要求。它與諾鄧興盛支撐，其實沒有太大關系。只是當馬幫遠遁，鹽井衰落，諾鄧的美食火腿，才逐漸成為村人除種植外的主要營生。

諾鄧火腿的奧妙，在于古鹽井的鹽。

古鹽井的鹽富含鉀元素，在它的催化下，才有了獨特的質地和口味。

我去復芳留香苑的老楊家閑聊，熟了，楊妻說她家晚上要做火腿，邀我去吃晚餐。

入夜，院燈锃亮。場地擺放了數十條新鮮豬腿。

老楊矮小但壯實，持一把鋒利短刀，挑筋割肉。

老楊說做火腿只用豬后腿，前腿不能用。

老楊說需把腿肉表皮的油脂去除，再擠出血水，否則不好入鹽。

老楊還說他家選用的豬腿全部是從山里收購，是放養豬。

一只豬后腿分量在20斤左右，需上鹽七八兩，要反復搓抹均勻，但上鹽前噴灑白酒是為關鍵，否則，鹽上不去滲不透。

我問白酒度數，老楊笑曰：三口就能喝醉你。

老楊知我只嗜煙茶不好酒，說我暴殄天物美食。

老楊說鹽漬后的豬腿，要在池里堆放二十來天，然后吊掛風干，若過三年，切開來就可生吃，但須用酒配合，那才叫香。

我知曉老楊傳授我的基本工藝只是皮毛，那種灑酒上鹽的分寸全憑經驗，所謂咸不得半分，鹽搓手知滲的感覺，是歷經萬千條火腿腌制而得的。老楊告訴我一秘訣，火腿腌制前一定要把豬腿趾剪掉，否則會鹽水不通味道不暢。

說著火腿，餓了。

楊妻端上來一盆蘿卜燉鮮肉，熱香騰騰。

蘿卜是我從菜園里拔來的，鮮肉是老楊從腌制前的豬腿上剔下來的，這頓飯不花錢。

從復芳留香苑老楊家摸黑回諾言別院，見房主小明迎出門來，他問，你們吃飯了，我答吃了。小明有點失落，嘟著嘴能掛油瓶。

小明湖北荊州人，90后，圓頭粉臉，扎一翹辮，著一襲寬松灰色長衣，一走動便扭腰，伸手似見蘭花，有點性別不明。這孩子其實可愛，喜怒哀樂全寫在臉上。這兩天客少，10間客房只賣出四間，因此十分在意住客在他客棧搭伙吃飯。

他說他就是諾言別院的老板，我們不深究。

對于諾鄧的歷史掌故，問他等于沒問。

他只說他的客棧是諾鄧最好一家，花木掩映，陽光充足。他說一家客棧好壞主要是干凈，因此，進大門必須換拖鞋，那拖鞋還挺有講究，藍色的可進房子，黃色的只能在外院踢踏，我們跟他開玩笑，要是客人腳臭咋辦？他回答干脆，那就不讓住。

“不讓住，不就沒錢賺了？”再問

“那我用棉拖鞋把他腳裹起來?！彼?/p>

這個90后的小明，愛干凈似乎到了潔癖程度。

一張桌子擦了三遍還在擦，喝茶的杯子洗凈了，他看著不舒服又拿去煮了一遍，見他一刻不停東摳西揩，我們說，小明呀你不累著？他回答：不干凈活著干嗎。

他還十分得意自己精明，指一條收來的木梯，說只花了二百元。

他在木梯上放置仿制的古陶器皿，插花，倒是好看有致。

我說你收木梯二百，運費算過嗎？

他搔頭嘟噥道：花了六百。

于是逗他不會算賬，那木梯收來的價格應該是800元。

他似乎恍然頓悟，但嘴上仍不服輸：買價是買價，運費是運費，怎么你算一起。

一整天和他混下來，覺得這諾言別院有趣。

什么是風景，身邊的人就是風景。

在陌生的人群中旅行，不問來處去處，相遇尋樂逗笑，別后無牽無掛，這大概是我這些年行走所追求的人生風景。

“一顆印”建筑格局的諾言別院，昨天一起入住的有北京兩女客，西安倆閨蜜和長沙來的小楊，同在旅途，居然能在同一時間同一院落客棧聚首，大家都說：緣分啊！

一起曬太陽、喝茶、聊天，分享旅途故事。

時間就這樣在老房子的瓦楞上輕輕滴落。

夜半寒，都無睡意，烤火。

生意不好影響心情的小明說著太煩了，太煩了，回他的老板床，睡去了。大家想逗他，于是演雙簧，一個說：小明老板，拿紅薯土豆來烤啊。另一個叫：最好烤火腿肉，廚房里有。“廚房上鎖了！”木板后屋里突然傳來那孩子急切的聲音。

“不就要點紅薯土豆嗎，你也太小氣了?！北本┣粰M里插入。

“那你們自己去拿，反正我睡了。”90后小明有點生氣。

繼續演戲。

“快拿刀來，火腿來了，切塊大的！”

猶如割著了心頭肉，只聽 “蹭”的一聲，90后小明突然從他的老板床上躥了出來，嘴里叫嚷：太貴了，太貴了！你們怎么能烤火腿呢。于是一屋哄笑。

炭火上烤的其實是我從老鄉家淘來的臘肉。

下午和小君逛村子，進一老院子，突然發現梁柱上懸掛著一塊臘肉和數串灌腸，但房主說不賣，是自己家里吃食，經不住我好說歹說，割了半塊肉和五節灌腸，那淳樸的老鄉只收了我80元。

回諾言別院，已胖成臉上掉肉的小明識貨，他說諾鄧村最好吃的就是這兩樣東西，火腿算個啥，他說這兩樣東西要賣100元一斤，當然是別院的價格。

這孩子饞食，見好肉好腸，恨不得一口吞了。

我倒不在乎分食于他，見他猴急，索性逗著不給。

這回深夜碳烤，肉香盈屋，自然是皆大歡喜。

一眨眼功夫，碳烤著的七片肉，倒有四片進了小明老板的口腹。

關于諾鄧，火腿和客棧，我還能記些什么？

我趴在當成書案的麻將桌邊，月光如水瀉落木格窗欞，高原的夜風愈顯寒涼，收筆，不寫了。

明天去永勝縣境內的程湖。

12月23日 （星期三）晴天

諾鄧——云龍縣城——下關——賓川——程海

雞鳴聲中起床，看表正好七點，天仍黑著臉。

叫上隨車的長沙小楊，躡手躡腳出諾言別院。

村前修路工程車都趴在路旁，少了白天的喧鬧和灰塵，驅車直奔云龍縣城去做我的 “早課”，——逛菜市場。

小楊是長沙某醫院的婦科助產士，性喜旅行，有了幾天假期便扔下老公和孩子，獨自一人跑出來看云南風景，她本該昨天就離諾鄧，與一對南京來的看似夫妻的駕車游客說好帶她去大理的，但昨天一早，那倆南京客沒吃早餐便駕車溜了，行前也沒叫她，于是在諾言別院又窩了一天。閑著，她和小君一起曬太陽，彼此便熱絡起來。

小楊能多住一天，這讓胖小明高興。

胖小明說，南京那對其實是安徽鄉下人，那男的是包工頭，太土了。我說你怎么能看出來？你火眼金睛了。胖小明眨巴著一對肉縫里的小眼睛說，你太煩人，我見人多了。他說這些，其實是在安慰小楊。這家伙還挺懂心理學。小楊其實不計較人家不帶她，不帶有不帶的理由，犯不著生氣。后來，曬夠了太陽的小楊跟我們上老鄉家，把我割下的半塊臘肉買了回來，還有血腸，長沙人喜肉食，好腌制風干味，小楊覺得多耽一天值了，何況小君答應今天帶她隨車到下關。

我們仨在云龍縣城菜市場吃早餐。

黃稠的豌豆粉只賣3元一碗，好吃。

又找了紅糖黃豆沙餡的湯圓。10元錢把倆女人填了個飽。

見一老嫗賣長白霉菌的臭豆腐，我說好東西，炸著吃。

小君連忙擺手，實在吃不下了。

小楊亦皺眉頭，看來都不是 “吃貨”一族。

臨離菜市場，淘了一塊農家自制火腿，5斤重，給了200元。

這比諾鄧買的一斤要便宜10塊，小楊表揚我：大哥，你真會淘寶。我說，云龍山村和諾鄧一樣地理氣候，火腿的制作工藝也一樣，至于所謂鹽含鉀，這是常識。火腿的存放晾掛過程其實與普洱茶類同，都是在時間作用下的化學反應，俗稱發酵。高原晝夜溫差大，地理氣候決定了其美食特質，而時間是最好的催化劑。

這話，我昨夜沒跟做火腿的老楊說，我若說了，便是班門弄斧。我只是由此及彼地推論，或者是為自己淘便宜貨找理由而已。但小楊覺得我說得挺有道理，于是在車上高速前的新村鄉集市，跟著我買了農家的干菌菇，天麻和核桃肉。小君淘了野蜂蜜，說這兩天太干燥，用來泡水潤腸。

一路百十多公里，我們成了趕集客。

到下關已近中午，與相識了兩天的小楊分別。

她拖著拉桿箱又拎了大包山貨，要去瀘沽湖，然后再到麗江，說要在麗江的束河古鎮過圣誕。

我和小君只想找一處清靜之地，避開旅客成堆的熱鬧，于是依然讓GPS鎖定非旅游地的永勝程海。

程海倒是胖小明無意中推薦的，他說程海很好玩，春節能穿襯衫，氣溫太好了。他說程海魚好吃，都是漁民從湖里直接打上來的，還有甘蔗，甜死人哩。

我對胖小明說，若程海魚不好吃，回來把你蒸了。

他挺爽快，歡迎歡迎！回來多住幾天。

旅行不走回頭路，這一直是我做攻略設計路線的基本要求。我計劃到程海后，直接去祥云，然后在祥云那家熟悉的茶葉店喝茶聊天，結束這次的滇西北之行。小君挺支持我的最后行程安排，她對那家茶葉店的滇紅，一直心有想念。她覺得這幾年喝過的滇紅，都沒有祥云那家對味。當然，還有正山小種工藝制作的大葉紅茶——娜允紅。但娜允紅遠在孟連，我們再也夠不著。

在賓川縣城午后打尖，要了三菜一湯。

車往北行，入永勝縣境。

山巒起伏，平壩寬闊，但見公路兩側都是菜地。

見大幅廣告，知永勝目前是麗江市著力打造的高原無公害蔬菜基地。另有天麻、貝母、瑪卡等藥材種植。

行五十余公里，見蒼黃山谷突顯大湖。

程海，猶如鑲嵌在高原上的一塊藍寶石，波光粼粼，水天一色。岸邊高樹環繞，蔗林成片，湖中時見漁舟劃過。程海的水城面積為洱海三分之一，水深達30余米，是世界上生產螺旋藻的三大湖之一。路環半湖，從程湖鎮口進入后，沿湖公路可暢達麗江。但處于這三角一點的程海，依然是原始生態模樣，白族村落，岸邊漁家，自然而靜謐，很少有游客前來打擾。

岸邊亦有新建的幾家賓館，冬季的生意清淡。

我們在離鎮口約30公里的湖畔，尋一家漁家樂客棧下榻。房主姓周，說這客棧落成營業才兩個月，是在自家的宅基地新建的，樓高三層，連裝修花了140萬。

開二樓臨湖房間，只要100元。

大床，電視，熱水沐浴，落地窗簾，藤椅茶幾，倒是一應俱全。拉開窗簾，程海就在眼前，黃昏落霞，景色映人。

趕緊去湖邊拍照，怕錯過夕光碧波。

沿甘蔗地下溝坎，嗡然聲中，大批蟲子飛起。

聽胖小明說過，程海什么都好，就是蟲子太多不好。這蟲子似團濃霧，聚攏而飛，黑壓壓讓人心悸。

聞身后有人叫喚，逐離岸返漁家樂客棧。

小周說，我派人去叫你們，黃昏多蟲，最好不要去甘蔗地。想來，這蟲團滋生大概和甘蔗林濕地有關。若徹底驅蟲，大概得不種湖邊甘蔗，但辦不到，程海的甘蔗太甜，其脆爽口感遠近聞名。猶如程海銀魚，也是名聞麗江。

晚餐點一條一斤六兩青魚，做魚塊清湯。

魚是房主養在屋后水池中的，活殺現做。

程海魚肉質細嫩，毫無腥味，這與其水質相關。

因此，沿湖有不少魚荘，專做來往客旅生意。

“到程海吃鮮魚”，是麗江人一大嗜好。

程海的黑山羊肉，也是遠近食客追逐的美食。這里黑山羊自然放牧，肉香無膻味。麗江大研鎮和束河鎮的名食——火鍋羊肉，其黑山羊基本都出自程海一帶。無污染的程海，但愿不被過度地旅游開發。夜來聽窗外濤聲，讓人夢入漁舟緩行。

12月24日 （星期四）晴

程?！e川——雞足山——挖色

我現在坐在挖色的天順客棧208房，已是夜半。

小君睡了，又是一天長途駕車，太累。

但我必須強迫自己做完這寫字的功課，因為我最終將洱海作為這次滇西北之行的一個句號。

與昨天宿程海一樣，整個客棧只有我們倆。

高原夜寒，大風在空曠的洱海起勁猛刮。

而在我們車抵挖色的下午三點多，這湖畔游人如織，難尋車位。其湖邊普陀石景區，海鷗成群翔集，陽光溫暖如春。有流浪歌手，一首首唱著讓人感懷青春流逝的歌曲，應和了這東岸洱海一疊疊的波浪。

挖色的對面燈火璀璨，應是喜州古鎮。

今天是圣誕前夜，與我們同宿諾鄧的北京姐倆發來短視頻，古城人頭攢動，圣誕氣氛濃烈。記得兩年前春節，我們全家在古城下洱海邊的“云渡客?！边^年三十，除了幾聲鞭炮，夜里實在清寂。

我弄不明白，我們的傳統節日怎么會淡出年輕人的文化視野，而西方諸如圣誕，萬圣的節日，卻愈演愈烈？也許這也算一種文化進步。只是我已老朽，不太愿意接受這冷熱對比。在我們當下的國里，圣誕的鬧耀，其實和宗教熱情沒有太大關系，這大概和年輕一代的文化叛逆有著關系。和生活方式的重新選擇有著關系。存在即為合理，哲學家坐在洱海的云朵上教導我們。

我們的這次行程，一開始是被老趙和 “臨嫂”打亂，按照原計劃，今天應該在瑞麗劃句號。

但突然出現的陸良 “臨嫂”，卻讓我們的目的地變成了中間的一個點。沒見孔雀開屏，卻被蠱盈江，車險石門。想來這一切也是上帝安排，難拂其意。“臨嫂”絕對是個善良淳樸且不諳現代生活的好人，在上午，她突然來電話說：這幾天給你們全家做了三雙拖鞋，你們來馬龍呀，一定要帶上呀！我對小君說：多美好的一個農村大姐。人在路上被關心被惦記，這是福！有了這樣的福報，所有不如意的經歷，都算不了什么。

按照昨天我和小君的商定，今天是從程海去祥云的，打算到 “小河淌水”的彌渡住宿，為的是從南詔始再回南詔至，以歷史的追溯來完善我們這幾千公里的行程。

但中午，車行之賓川，我突然跳出來去雞足山的念頭。

我對小君說改道吧，我們上雞足山佛國，去燒一炷香。于是車行掉頭，上雞足山，到觀音菩薩佛像前，焚香跪拜。我只為在丙中洛相遇相助的藏族耿嘎哥倆，祈禱一路平安順利，愿好人都有好報。面對莊嚴世界，我必須了此心愿。

出雞足山，GPS鎖定的祥云，距離為78公里，大約需時一個半小時。突然在山路上見到“挖色”，只要22公里。想起挖色有高速入口，我們前年曾走過。倆人一拍即合，再掉頭去挖色，讓洱海成為我們的行程回歸前的一個句號。就這樣，我們來又見洱海！

又見洱海，月亮掛在蒼山

所謂風花雪月，一見終須離別

又見洱海，鷗鳥為何翔集

它們低聲鳴叫，白天滑入此夜

此夜似曾相識，彼人卻已走遠

彩霞是誰衣袖，容顏為誰凋謝

一生匆匆易過，只求老死路間

洱海還在身邊，我心已是曠野。

黃昏在湖邊閑坐，聽流浪歌手的音樂，我對小君說想當場寫首歌詞。小君問人討紙，得白紙一張，鋪開于桌，但思緒突然干涸。

“又見洱?！保切【l微信照片的用語。

逐以此為題，涂出上述八句，以償諾言。

明天，老趙說等我在昆明手談。

明天，去昆明與思雄吃茶。

夜半已過，就此擱筆。