水聲烏江里

文丨 鄒 杰

水聲烏江里

文丨 鄒 杰

百里畫廊

不知為什么，對于烏江，總是魂牽夢縈。

烏江，為貴州第一大河。烏蒙發源，細流涓涓，接納百川，自西而東北斜貫黔境。她從高原之巔奔突而下，橫沖直闖，野性十足，切斷無數峻嶺雄山，沖出無數深溝幽壑。

烏江，原始、質樸、神秘、魔幻、圣潔。千百年來，豪氣與悲憫、堅韌與柔情、英雄與史詩，總是輪番上演，如影隨形。

對于生于斯長于斯的人來說，千里烏江，總一種奇絕的念想在其中。這種念想，說不清道不明。因此，總要在一些時候，找上一些理由，去親近她、去品讀她。

夏季，是去烏江的最好季節。此時，江水清澄、纖塵不染、青山滴翠、樹影婆娑。一個雨后初晴的日子，我們驅車來到鳳岡縣天橋鎮的河閃渡。碼頭邊，一位坐在江邊，抽著旱煙的老人說起渡口的往事：很多年前，吳姓船工祖孫三代為兩岸百姓擺渡，風雨無阻，從不收受一文報酬。后來，人們為了紀念他們，將渡口命名為和善渡。什么時候叫成了河閃渡，他們也不知道。

我倒是認為河閃渡這個名字挺好，更符合烏江的本色：江水咆哮，一路狂奔，似電閃，如雷擊。

這里是百里烏江畫廊的一段，不長，二十公里許。船行江中，宛如置身于一幅流動的畫卷中。兩岸峭壁林立、怪石嶙峋、瀑布高懸、云蒸霞蔚。由于下游修了水電站，此段烏江成了一個巨大的人工湖，我們已經無從感受野性十足的江水和兇險陰森的峽谷。不過，高峽平湖倒有一番新的審美愉悅感：江流平緩、波平如鏡、山色空濛，極目四望，云煙聚散、萬頃茫然。有人說，烏江有夔門之雄、三峽之壯、峨眉之秀，確實有些道理。

行至關門巖，畫風突變。兩岸山峰排浪而來，一直延至江中，江心矗立一山峰，像一扇重重關上的門，硬生生將烏江“截斷”。李白那句“天門中斷楚江開，碧水東流至此回”，用在這里再貼切不過。

再往上行，關門巖進入全景模式，像一部打開的無字天書，江心的山峰恰是書軸。大自然的造化，令人贊嘆不已。經過億萬年的天造地設，時光如書，一頁一頁地翻過，沒有浮華、沒有嘈雜，任憑品讀，沉浮自知。

人生若只如初見。我們不得不再次屏住呼吸，進入奇幻夢境，用心、用靈魂去品味這部無字天書，人與山水渾然一體，心物只存天外。

鹽道滄桑

烏江狂奔不止，桀驁難馴，礁石遍布，歷來并無舟楫之利。

任是工匠巧手造船，精鋼為釘，也難禁惡浪沖擊洶波碰撞，船毀人亡者乃是常事。有民謠曰：烏江灘連灘，十船九打翻。

清代大儒莫友芝在他的《滿江紅》中如此描述道：“迭浪驚穿，二千里，插上青壁，隨處有云驅云哄，電奔雷擊，積怒欲三峽勢，重門不放千艘入……”

一句“重門不放千艘入”，道出了烏江的天塹本色。

貴州地形崎嶇，飛鳥難越，加之并不產鹽，歷來均由省外輸入。烏江水道再是艱險，也比翻山越嶺、肩挑背馱容易些。因此，川鹽入黔，烏江成為四大通道之一。因從涪陵起岸，逆流而上，烏江鹽運被稱作“涪岸”。

川鹽入黔，一路逆水行舟，纖夫們的肩膀上套著粗大的繩子，拉著沉重的鹽船，面朝驚濤駭浪，頭頂斷崖，腳踏絕壁，喊著高亢有力的號子，將船緩慢地向上挪動。那種撼山震水、奪人心魄的聲音，掩不住烏江漢子的豪情四射，唱不完多少家庭的悲歡離合。

如今，號子聲早已遠去，就像一段隱沒在烏江畫廊上的悠遠往事。只是鑿在半山巖壁上纖道，或長長短短、或高高低低、或寬寬窄窄，靜靜地地橫臥著，任憑風吹雨打、歲月剝蝕，給人們留下一片艱辛的記憶。隨著烏江梯級電站的修建，不少纖道沉于水底，再也不見天日。然而，作為貴州山民與命運、與自然抗爭的印跡，纖道永遠都不會是塵封的記憶。

我們所在的河閃渡，由于離思林電站還有一段距離，幸運地遺存了一段不長的纖道。纖道內人能勉強站立行走，只是風化剝落、青苔滿地，由此俯看江流，則是驚心動魄。

因為江流相對平緩，河閃渡成了一個重要碼頭，當年十分繁華，開有九大票號。船夫、纖夫在此打尖歇腳，吃現擂的油茶，喝大碗酒以恢復體力。商客們則談好生意，將珍貴的鹽巴拉上岸，再將當地土特產品隨船運下，遠走川鄂。

離河閃渡不遠的平頭溪古鎮，是一個水路運輸的咽喉要道。歷經千年的古鎮依然保持著古樸的面貌，房屋大多都顯得陳舊，已經找不出一絲曾經商賈云集的痕跡，只是那些遠去的輝煌，依舊在窄窄的石板街上淺吟低唱、如訴如怨。倚身窗邊，透過斑駁的樹影，樓下的江水依然靜靜流淌，時空似乎停滯，空曠而寂寞。

從古鎮回望，烏江彎彎曲曲、次第延伸。也許在這里，綺麗的風景并非完全歸結為古樸和原始。在這片古老的土地上，那些絕美的風景，無一不是與人的活動相伴而生。

天橋是遠近聞名的嗩吶之鄉，嗩吶匠在這里十分吃香。遇上哪家婚喪嫁娶、紅白喜事，或是佳節來臨，熱鬧氣氛自然不能少。于是，嗩吶上纏上鮮艷的紅綢，和著烏江的濤聲，一路吹吹打打而來。

那些傳統的儀式，古老的習俗，不知延續了多少年，讓人追憶起來，仿佛就在昨天。

江流千古

“莫向黔中路，令人到欲迷。水聲巫峽里，山色夜郎西。樹隔朝云冷，猿窺曉月啼。南方饒翠羽，知爾飲清溪。”

古代的中國文人十分灑脫，他們縱情山水，嘯傲林泉，吟詩作賦。

不得不承認，在所有吟詠烏江的詩篇中，這首《送上官侍御赴黔中》最為出色。作者李嘉祜，一個和烏江一樣寂寞的詩人，生卒年俱不可考，僅知他是趙州人，唐玄宗天寶七年進士。

因為閉塞落后、癘瘴叢生，烏江流域成為流放官員的理想之地。自唐以降，最大的貶官當屬大名鼎鼎的長孫無忌。他因立后問題被武則天記恨，終于被貶黔州，不久被迫自縊身亡，客死他鄉。

唐代詩人柳宗元被貶湖南永州，就做了件不太地道的事：給永州留下了著名的《永州八記》，又道聽途說寫下《三戒》，其中最著名的那篇《黔之驢》，極盡嘲諷之能事，以至于“黔驢技窮”成了一句經典的罵人話。

蘇軾的得意門生黃庭堅也被貶來了。他一路走走停停，在烏江邊不是寫詩，就是題字，也算給人文底蘊不夠的烏江增添了一抹亮色。到了黔中，他四處訪茶問茶，寫下了貴州最早的茶詩《阮郎歸》：“黔中桃李可尋芳，摘茶人自忙。月團犀胯斗園方，研膏人焙香；青箬裹，繹紗囊，品高聞外江。酒闌傳碗舞紅裳，都濡春味長。”

時光荏苒，歷史走到了近現代。與古代的寂寞與邊緣不同，現代烏江倒是見證了諸多重大歷史事件。

1935年元旦，天色陰沉，風雪交加。一支遠道而來的部隊來到烏江邊，那是毛澤東、周恩來、朱德等率領中央紅軍。他們經過三天三夜的頑強戰斗，擊敗黔軍，強渡烏江，向遵義城挺進，召開了生死攸關的遵義會議，從而改變了中國現代史的走向。

1934年秋，紅六軍團經歷甘溪之戰后，損失慘重。深秋的寒意里，一支小分隊在河閃渡、平頭溪一帶渡過烏江，在天橋得到修整后，再次踏上漫漫長征路。

轉眼到了抗日戰爭，由于國土淪喪、前方吃緊，烏江航道一下子變得重要起來。國民政府征調大量商船民船，往來川黔兩地，運輸所需物資。一時間，百舸爭流、熱鬧非凡，烏江似乎也在全民抗戰、救亡圖存的熱浪中沸騰起來……

烏江，從遠古洪荒走來，不舍晝夜，如一道閃電劃破古老的貴州高原，將一種狂野之氣回蕩在天地之間。

穿越千古江流，整理零亂的思緒，我們不斷探尋，讓這洪荒之水，緩緩流進心田，緩緩流進靈魂深處的精神家園。