夜景攝影A到Z

翻譯： 王雷 編輯： 申南驛 美編： 劉夢璽

夜景攝影A到Z

翻譯： 王雷 編輯： 申南驛 美編： 劉夢璽

迷上夜景拍攝又不知道離開日光從何下手？我們帶給你終極解決方案！按照我們的提示，一步步成為創意夜景拍攝達人吧！

A 天文攝影Astro-photography

夜晚仰望蒼穹時，很多人會感覺到人類的渺小，但更多人想用自己手中的相機去記錄那宏大的場景。城市燈光會影響我們的拍攝，在野外更容易觀察到耀眼的星空。

拍攝星空并不像你想象中那樣，要投入大量金錢，剛入門的朋友只需要一臺單反相機、一支廣角鏡頭和一款三腳架。

你可以將曝光模式設為手動，把感光度設置為1600，使用廣角鏡頭的最大光圈和30秒的快門速度進行拍攝。然后觀察拍攝結果，適當延長或縮減快門速度。夜晚拍攝時，我們建議使用實時取景模式進行手動對焦。你需要放大畫面，尋找一顆接近畫面中央的明亮星星，輕輕旋轉對焦環，直到星星清晰為止。

憑借高ISO設置和長曝光，你可以踏上天文攝影之旅拍攝令人驚嘆的夜空美圖啦！

B B門 Bulb

夜間攝影需要超長的曝光時間，才能確保相機的感光元件記錄下微弱的光線。單反相機在手動曝光模式下可以提供最長30秒的曝光時間，但有時候需要更長的曝光時間來記錄非常昏暗的場景，例如月光下的風景。

而在B門模式下，只要按住快門按鈕，相機快門會一直開啟，保證感光元件捕捉到足夠的光線。這個模式雖然好，但是想象一下，我們不可能一直按著快門釋放按鈕并保持幾分鐘的時間，一方面是體力限制，另一方面這樣會讓相機有輕微位移和震動，所以在使用B門模式時，最好帶上快門遙控器。快門線上都帶有鎖定功能，只需要將快門鎖住，我們就可以通過秒表進行計時了。

C 構圖 Composition

在拍攝城市夜景風光的時候構圖十分容易，因為城市的燈光非常充足。當你再到野外拍攝星空、星軌或者夜景風光時，就會發現取景器里面一片漆黑，什么也看不到。這個時候我們推薦你采用實時取景模式，屏幕上通常可以顯示出更多細節。當然，如果你拿不準構圖，最直白的方式就是先試拍一張，通過回放照片查看構圖。你可以先使用6400的感光度拍攝一張照片，以此來查看構圖，調整機位后再使用低感光度和長時間曝光進行正式拍攝。

D 動態范圍 Dynamic range

相機能夠記錄下來的最暗與最亮光線之間的范圍稱為動態范圍。夜景拍攝中，大部分區域都隱藏在暗調中，所以亮部區域很容易過曝。為了保證獲取更多亮度區域的細節，可以對同樣的場景用不同的曝光設定進行拍攝，然后通過軟件將多張照片合成，制作HDR（高動態范圍）影像。如果場景的光比不大，使用相機的RAW文件拍攝單張照片，在后期軟件中進行處理即可。

E 赤道儀 Equatorial mount

在拍攝時，如果是進行10秒或更長時間的曝光，就會發現星星不再是一個個光點，而是開始“拉絲”，呈現出一道道弧線，形成短短的光軌效果。這種現象要歸因于地球自轉，星空會慢慢移動。

雖然這對于熱愛拍攝星軌的人來說是一種福利，但對于希望用長曝光拍攝依然可以再現銀河的人來說，就是壞消息了！

為了解決這個問題，嚴謹的攝影師會使用馬達驅動的赤道儀，這類儀器可以緩緩轉動，以抵消地球自轉造成的影響。保證星星在長時間曝光過程中始終處于相同的位置。赤道儀并不便宜，起價起碼要幾千元，有些精密的產品甚至要上萬元。

F 火星四濺 Firespin

把鋼絲綿放進打蛋器的鐵絲籠里，系在1米長線的一段，點燃后掄起來旋轉。這種玩法已經不是“瘋狂玩家”的專利，而早已成為一種中外攝影師都喜歡的流行技法。

在拍攝的時候，一定要確保你位于足夠開闊的戶外，而且附近沒有任何易燃物。你還需要穿戴護目鏡、帽子、不會被火星點燃的衣服，并覆蓋全身所有裸露部位的皮膚杜絕燒傷。

準備好道具就要開始拍攝了。首先將相機安裝在三腳架上，遠離旋轉的火焰，用手動曝光模式，使用光圈f/8、ISO 100、約30秒的快門速度進行拍攝。火花四射飛濺的拍攝效果非常壯觀，但同時也非常危險——所以一定要特別小心！

G 銀河 Galaxy

銀河是我們在宇宙中的家園所在。在黑暗、晴朗的夜里，可以看到密集的群星散發出淡淡的光芒。最明亮的部分——銀河中心——位于射手座和天蝎座，可以在三月下旬到十月初在北半球觀測到。它從不會離地平線太遠，所以使用廣角鏡頭可以將地面的細節一起納入畫面。在冬季，銀河中較暗的部分會貫穿仙后座那獨特的“W”形狀。

要拍攝銀河就要拿出你手里最廣的鏡頭，使用手動曝光（M）模式拍攝。將ISO設為3200并使用最大光圈。快門速度設為30秒，此時你還需要使用RAW格式拍攝，以便后期處理時獲得最大的靈活性。

H 頭燈 Head torch

夜晚拍攝的時候，你肯定不希望摸黑設置相機，暗光拍攝最理想的照明設備就是頭燈，它可以解放你的雙手，讓你更加自由地操作相機。有些高端產品可以調整發光功率，并且調整色溫，也就是在白光和黃光之間轉換，你可以使用較弱的光線來調整相機，免得關掉頭燈后不適應黑暗環境。如果你需要給前景打光，那就可以使用比較強的光線，甚至可以調整光線的色調，讓照片的前景更有戲劇性。

頭燈有很多品牌，價格從幾十元到幾百元不等，很多頭燈帶有各種花哨的功能。我們并不用選擇頂級的戶外頭燈，只要功能夠用就好。

I 影像穩定器 Image stabilizer

許多鏡頭和相機都具有精密的影像穩定系統：如果你是手持相機拍攝，并且使用了較慢的快門速度，那么這些防抖功能（比如尼康的VR、佳能的IS以及適馬的OS防抖等）可以非常顯著地消除影像模糊問題。有了鏡頭或者機身防抖，我們甚至可以使用1/15秒這種快門速度進行手持拍攝，還能獲得清晰的影像。

不過，當你將相機固定在三腳架上進行拍攝的時候，防抖就會起到反作用。因為此來防抖系統會預測相機運動，而當相機處于非常穩定的狀態時，防抖系統反而會添亂，造成畫面模糊。所以在使用三腳架的時候一定要關閉防抖系統。

J JPEG

JPEG是Joint Photographic Experts Group的簡稱，它是由聯合攝影專家組規定的一種圖像文件格式。這類文件可以對尺寸巨大的圖像文件進行壓縮，讓文件更適合用存儲卡存儲或通過電子郵件發送。但是當你進行夜景拍攝時，需要保留全部細節并需要在后期對照片進行非常精細的處理，這就讓JPEG成為暗光拍攝條件下的糟糕選擇。如果你在夜間拍攝，請使用RAW+JPEG格式。前者可以盡可能保存照片的信息，而后者可以用于即時分享。

K 必備附件Kit essentials

電池在寒冷天氣下或進行長曝光時會更快耗盡，所以請準備2塊充滿電的備用電池以確保完成整個拍攝。RAW文件比JPEG文件占用更多存儲卡空間，所以你需要多帶幾張存儲卡。

出發前，你需要清潔鏡頭，還要帶上一塊鏡頭布用來清潔不小心弄臟或者起霧的鏡頭。一支強光手電可以輔助對焦、進行光繪，還能幫你找到回家的路。

如果你需要尋找某個星座，很多免費的手機App都能讓這個過程變得輕松加愉快！

L 長時間曝光 Long exposures

為了在單反相機上實現準確的曝光，需要有適量的光線到達感光元件，這就是我們所說的曝光。曝光量由3個變量控制：光圈、感光度和快門速度。光圈是鏡頭內的一組葉片，可以控制進光量；感光度控制相機對光的敏感程度；快門速度控制允許光線射到感光元件的時間長短。

在非常昏暗的條件下，打開光圈和提升感光度都不合適，唯一正確的選擇是延長曝光時間，因此快門速度可以延長至幾十秒甚至幾分鐘。由于曝光時間如此之長，不可能僅憑手持保持相機靜止不動，因此為了保證拍攝的圖像清晰銳利，必須要使用三腳架。場景中任何移動物體都會變成模糊的，但在弱光和夜景攝影中，這種現象也可以加以利用創造出創意效果。

M 拍攝月亮 Moon shots

作為夜空中最大的拍攝對象，拍攝月亮是每一位夜景攝影師的必修課——但是大多數人拍出來的月亮都是白花花的一片，失去了所有的細節，更別說詳細展示月球上的環形山和月海了。月亮比你想象的要明亮得多，移動速度也快得多，所以必須仔細調整參數設置才能獲得理想的曝光。

你需要使用至少300mm的鏡頭，但是如果有條件的話，500mm或600mm鏡頭則是更好的選擇。采用APS-C畫幅的相機比起全畫幅相機更具優勢，因為裁切系數的存，鏡頭的等效焦距可以變成實際焦距的1.5或1.6倍。

將相機架設在穩定的三腳架上，之后把曝光模式設為手動曝光。滿月時將相機參數設為光圈f/11、快門速度1/125秒、感光度100。此時你可以使用自動對焦模式對焦，或者在實時取景模式下使用手動對焦。為了最大限度防止相機抖動，你可以開啟反光板鎖定功能。可能的話請使用遙控快門、快門線，或者相機的自拍模式，這是為了確保照片拍攝過程中，我們的手不會觸碰相機而造成震動。

因為月亮不會突然消失，所以我們拍攝照片之后，可以在屏幕上查看結果，然后從容調整參數。如果太亮就將快門速度設為1/250秒后再次拍攝。如果太暗就將光圈調整為f/8以增加進光量。記住，拍攝月亮時，快門速度至少要達到1/125秒。

N 噪點 Noise

噪點是分布在畫面上的顆粒，會削弱畫面中細微的細節，還會降低色彩飽和度。新型號的相機對噪點的控制要遠優于幾年前的老型號，但是隨著感光度的增加提高，相機對光線的敏感程度增強，圖像中的噪點也會隨之增多。為了避免靜態場景中的噪點，一般我們都會使用比較低的感光度數值（比如100），并使用三腳架和長曝光。如果你要拍攝在弱光條件下的運動物體，通常需要使用更高的感光度來提升快門速度，保證主體的清晰，后期你可以通過Lightroom或Camera Raw進行降噪處理。

O 光學鏡頭 Optics

夜景拍攝沒有“正確”的鏡頭，但專注于弱光拍攝的攝影師往往偏向于選擇“更高速”的鏡頭。這類鏡頭是固定焦距的大光圈鏡頭，與同等級的變焦鏡頭相比擁有更大的最大光圈。定焦鏡頭在構圖方面沒有那么靈活，因為必須移動相機的位置才能改變構圖，但它們的進光量確實更大——這在暗光環境下是非常重要的特性。50mm f/1.8定焦鏡頭是頗受大量攝影師喜愛的第一選擇，因為它光圈很大，而價格也非常實惠。如果你要拍攝銀河，那就需要更加昂貴的鏡頭，比如適馬 20mm f/1.4鏡頭這樣的“怪獸級”產品。

P 光繪 Painting with light

通過在長曝光過程中用手電打光，可以手動為景物提供照明。曝光時間很長的話，你就可以從容地四處走動，為照片的前景進行打光。不過如果你是新手，無法理解這個過程，也可以把相機放在三腳架上，完成構圖和對焦之后，切換到手動對焦模式以確保焦點不會發生改變，接著用手動曝光模式，曝光時間8秒，光圈f/11。設置5或10秒的定時自拍延時，讓你有時間拿著手電走到正確位置，然后為主體打光，每次曝光采用不同的角度，這樣你就能得到一系列從不同方向打光的照片。

只要全部拍攝過程中沒有移動相機或者更改任何設置，你就可以輕而易舉地將這些照片合并起來。將全部照片作為分開的圖層加載到一個單獨的Photoshop文件里，在圖層面板中將所有圖層設為變亮混合模式，所有照明效果都將呈現出來。

Q 專注品質 Quality

對于夜攝來說，最好集中精力使用某支鏡頭拍攝，而不要帶著滿滿一大包器材，妄圖拍攝一大堆不同的照片。例如，如果條件適合拍攝星軌，會花費至少幾小時的時間拍攝全部照片——而這些是開始進行后期合成前的必要工作。對于車河或者工業場景，如果希望保留天空的色彩，那么就只有大約40分鐘的拍攝時間讓你拍到滿意的畫面。而如果進行光繪創作，那么對光繪軌跡精雕細刻、再加上后期處理，花上半宿的時間是很平常的事。對于其他靈活性更強的攝影門類，具體方法迥乎不同，你必須根據所發生的情況迅速作出反應。所以花些時間，爭取把一張照片拍好，而不要拍一堆效果平平的片子。

R RAW

夜拍中隱藏在畫面陰影部分的大量細節足以令人驚訝——釋放這些潛力的最佳方式就是使用RAW格式拍攝。這種特殊格式保留了感光元件上采集的所有原始信息，允許用戶使用Adobe Camera Raw（內建于Photoshop）或Lightroom這類軟件按照自己的方式進行后期處理。

除了恢復暗部細節，RAW格式文件在壓暗高光時能保留更多細節，有效拓展圖像的動態范圍。不同于JPEG這類常規文件格式，RAW文件中的色彩信息是不固定的，因此只需簡單拖動滑塊即可無損、無級更改場景的白平衡。甚至可以在調整整體曝光的同時還原出大量細節，因此如果照片欠曝，你還可以增加曝光來進行修正。

RAW格式還能提供許多其他好處，對于弱光和夜攝題材來說，如此巨大的靈活性可以帶給你盡可能最高的圖像質量。如果你更習慣使用JPEG文件，那么現在就請開始拍攝RAW＋JPEG格式。這樣會占用更多的存儲卡空間，但你仍然能夠擁有熟悉的JPEG文件。

RAW文件格式

單反、無反甚至部分高端緊湊型數碼相機都支持拍攝RAW格式文件。盡管RAW文件可以帶來相同的益處，但各個廠商都有各自的文件格式。

S 星軌 Star trails

由于地球繞地軸自轉，所有星星看上去都在圍繞特定點旋轉，通過南極點和北極點畫一條線，然后延伸到太空。這個旋轉點被一顆特定的星星所占據——北極星。在畫面中包含北極星并且曝光時間足夠長，就能記錄星星的運動，因為群星會緩緩做弧形運動，并成為一道道弧形條紋，而非一個個獨立的亮點。

數小時的超長曝光會生成令人驚嘆的圖像，但通常的單反相機感應器并不是為如此長的曝光時間設計的。為了獲得更好的效果，一系列時長30秒的曝光更為適合，然后你可以將拍攝得到的一系列照片以堆棧的方式導入Photoshop。這時所有照片都會在一個文件中，以圖層的形式打開。這時候你只需要將最上方圖層到倒數第二個圖層都選中，然后將圖層混合模式設置為變亮，就可以將所有星星的軌跡疊加在一起，將較短的弧線變成長長的明亮星軌。

在拍攝星軌的時候，除了保證相機穩定，我們可以使用間隔拍攝功能，或者設置連拍模式，然后使用快門線鎖定快門，這樣相機就會一直拍攝。此時記得關閉相機的長時間曝光降噪功能。

T 三腳架Tripod

進行夜景拍攝，一款高品質的三腳架是不可或缺的。無論是拍攝夜空、街景或創作靜物光繪，三腳架的作用都不遜于相機和鏡頭，是拍攝的必備品。任何拍攝創意都離不開它的大力支持。在拍攝夜景的時候，相機穩定是最基本的要求，沒有任何附件能代替它。

如果你還沒有三腳架，請把它列入待購清單的首位。在選擇三腳架的時候，有2個重要的參數需要考慮，第一是承重，第二是高度。腳架的承重要負擔得起你最沉重的相機、鏡頭組合，而可以升高或者降低的高度，則決定了你的視角。材料方面，鋁合金三腳架相對便宜但是比較沉重，碳纖維三腳架價格較貴，不過更輕便。

U 欠曝

如果你僅僅通過照片回放來判斷照片的曝光情況，那你回來會發現，拍攝都會欠曝1擋甚至2擋。因為你的眼睛適應了黑暗的環境，屏幕顯示效果比實際亮得多，所以在拍攝后，你把屏幕上曝光正常的結果看成欠曝效果就很能理解了。為了獲得更準確的夜景曝光，可以結合圖像一起查看直方圖。要了解直方圖，可以掃面二維碼查看介紹視頻，直接關注“魚眼視頻”微信號來學習更多攝影知識！

V 車輛Vehicles

每一位夜景攝影師估計都拍攝過汽車頭燈和尾燈形成的絢麗車流：通過慢門延長曝光時間，車輛的燈光融匯成一條彩色的河流。從制高點居高臨下進行拍攝，例如自家陽臺，是拍攝車流最常規的方法。此時你需要注意時機的把握。如果想要獲得最佳效果，可以在太陽剛落山的時候到達拍攝位置，此時依然能夠捕捉到天空的細節和色彩。

使用三腳架保持相機穩定，將相機設為手動曝光模式。參數設定從f/11光圈、快門速度10秒、感光度200開始，但要時刻準備根據天空的亮度和車流的密度調整參數。此時要注意，過街天橋并非最佳拍攝點，因為來去的車流會讓過街天橋產生震動。

W 外套保暖 Wrap up warm

夜晚非常寒冷！即便是夏天的夜晚，寒冷程度也會超乎你的想象。當你步行到達目的地的時候，身體發出熱量還能讓你暖和些，然而一旦開始拍攝，你基本上就不會有太大的體力運動，此時寒潮就會襲來。

我們建議你多穿幾件衣服。帶一雙薄手套是不錯的選擇，它既可以保暖，也不會影響你設置相機的參數。你還可以把帽子、厚襪子甚至圍巾都列在外出拍攝的清單里。你最好帶個保溫杯，這樣在長時間曝光時更加愜意。

X 閃光同步速度 X-sync

閃光燈可以讓夜景中的主體更加立體，但在使用閃光燈的時候，快門速度是有上限要求的。X-sync的意思是“閃光同步速度”，也就是相機可以正常使用閃光燈的最高快門速度，通常為1/200秒或1/250秒，具體取決于相機型號。一旦你的參數超過了同步速度，畫面中就會像左上圖那樣出現一條黑邊。查閱相機說明書可以了解相機的閃光同步速度。

Y 拍攝你自己 You！

如果想拍攝科幻風格的自拍照，天黑之后正是時候。一臺架在三腳架上的相機和一只強光手電就能讓你揮灑創意。在眾多拍攝手法中，其中設置簡單又容易出片的當屬逆光拍攝。巨大的影子可以把視線吸引到你的剪影上，再加上可以把你的形象從黑暗中分離出來的一圈輪廓光，每位攝影師都必須來這么一張！

找一個合適的、黑暗的地方，例如一片林地。完成整個畫面的構圖之后，決定你自己站在哪里。使用自動對焦鎖定你要站的位置，合焦后切換到手動對焦鎖定焦點。然后找個燈架或三腳架把手電固定在你前方齊腰高的位置，這樣它就位于畫面中間直接對著相機打光。

使用手動曝光模式，選擇感光度100、快門速度15秒，光圈f/5.6。使用自拍模式進行拍攝，按下快門后走到標記的位置，擺出設計好的姿勢。盡量保持靜止直到曝光結束，然后查看拍攝效果。如果太暗，將感光度增加到200或400，再次拍攝。嘗試幾次之后，就能得到一張非常精彩的自拍照，就像電影大片里出來的那樣！

Z 爆炸變焦 Zoom burst

夜景拍攝中使用的長曝光時間，讓你可以在快門打開的過程中通過移動相機或變焦實現創意拍攝效果。如果在曝光過程中旋轉變焦環，畫面中的光源就會呈現出拖尾或條紋效果，你可以通過改變使用的焦段或配合相機移動調整拍攝效果和“爆炸”的幅度。

為了獲得平滑的效果，按下快門按鈕之前就開始變焦，然后持續變焦直到曝光結束之后。如果曝光時間更長些達到數秒鐘，你也可以通過在快門開啟過程中反復變焦、停止變焦，來實現“斷續”效果。拍攝效果是抽象且不可預測的，但可以帶來一種完全不同的觀察世界的方式。