致命藍冰文

徐江軍

俄羅斯的貝加爾湖是世界第七大湖，漢代時被稱為“北海”，是蘇武牧羊的苦寒之地。冬季的貝加爾湖極為寒冷，白雪皚皚。正是在這樣的環境中，作者攜同伴從南岸的小村利斯蒂揚卡出發，拉著雪橇重裝穿越貝加爾湖，其間他差點身陷冰縫，而同伴也患上了雪盲癥，在中途的奧利洪島退出了穿越。但是，作者堅定信念，獨自前行，盡管途中先后遭遇了野狼的騷擾、狂風的肆虐和冰裂縫暗藏的危險，最終還是成功地穿越了后半程360公里無人區，并抵達目的地——北岸的北貝加爾斯克。

那是在2015年6月，我無意間看到一張俄羅斯貝加爾湖冬季結冰的美圖，頓時被深深吸引住了。從此，那奇幻的冰雪世界、晶瑩剔透的藍冰、浩瀚無際的湖面，還有白雪皚皚的群山，就在我的腦海中縈繞不去。

我原本以為，西伯利亞是流放犯人的不毛之地，除了氣候嚴寒、人煙稀少之外，便沒有什么稀奇之處。畢竟在中國古代，這里一直被稱為北方的“苦寒之地”。然而令我沒料到的是，如今的貝加爾湖美得令人窒息，那彎曲、狹長的湖面，如一彎新月烙在夢幻般的世界里，被世人稱為“西伯利亞的藍眼睛”。難怪俄羅斯著名作家契科夫不吝贊美，把它形容成“瑞士、頓河、芬蘭的巧妙結合”。

據我所知，冬季從南向北徒步穿越冰封的貝加爾湖，是很少有人嘗試的探險路線，迄今為止全球僅有7人做到。而在中國，尚無一人進行過穿越，因此我破釜沉舟，決心冒險一試。

1

伊爾庫茨克→利斯蒂揚卡

因為簽證的問題，我被移民局帶走并拘留了四個多小時，還被列入了黑名單，5年之內禁止入境。在此期間，俄羅斯警察甚至把我當成間諜審問……

經過兩年的準備，2017年1月17日，我終于踏上了前往貝加爾湖的穿越之旅。第一站，是位于貝加爾湖南端的伊爾庫茨克。出發時，好友張星星眼淚嘩嘩往下流，透過車窗，我感受到她的憂慮，仿佛那是見我的最后一面。

“如果你是我親弟弟，我肯定會拿繩子把你捆住，不讓你去貝加爾湖。”后來張星星在電話里告訴我。

作為南方人，我幾乎沒有在寒冷地區生活的經驗。在貝加爾湖的冰面上穿越，需要越野滑雪，然而在半年前，我甚至都不會輪滑，更別說滑冰刀。為此，此前的兩年里，我幾乎閱讀了所有貝加爾湖冬季探險的資料，咨詢了所有我能聯系上的具有相關經驗的人，向他們請教、學習，而且還找到了足夠的經濟資助和裝備支持。除此之外，這兩年我也沒有養尊處優，為了適應長途跋涉的艱辛，我獨自騎行，穿越了美國大陸；為了學習滑冰刀，我專門以越野輪滑的方式，穿越了韓國；為了提高體能，我還在外高加索徒步42公里……我的腳步一刻都沒停息，只為以最好的狀態邁向此次貝加爾湖的終極之旅。

18日，我抵達伊爾庫茨克。此時，一位酷愛高海拔登山的師姐四處聯系我，她滿懷憂慮，對我冬季穿越貝加爾湖的安全性提出種種質疑，勸我三思而行。在她看來，此行兇多吉少。

其實，她的擔心和質疑并非多余。冬季的貝加爾湖平均氣溫在零下38℃左右，嚴寒的冰雪世界了無生機，而要穿越700公里的無人區，需要將近一個月的時間，且其間得不到任何補給。這就意味著，在整個探險過程中，每一個環節都必須做到盡善盡美，哪怕其中稍有疏忽，都將造成不可挽回的后果。

對于這次探險，我并沒有成功的把握，但我知道，只有正視困難，才能迎難而上，而內心深處始終響起的那個聲音也在告訴自己：我能行。

抵達伊爾庫茨克的第二天，我就迫不及待地跳進零下19℃的冰窟窿冬泳，適應當地的環境。10天之后，也就是2017年的大年初一，我與俄羅斯同伴費奧多爾一起，冒著零下27℃的嚴寒進入西伯利亞的泰加森林徒步。這片原始森林，白雪皚皚，時有熊和狼群出沒。我們負重50公斤，跋涉在齊膝深的白雪中，并登上海拔1000米左右、寒風凜冽的山頂露營。除此之外，我們還去了從貝加爾湖流出來的唯一河流安加拉河，在寬闊的河面上滑雪、露營。

在伊爾庫茨克的40天，我過得很充實，每一天都有新的體驗和感受。在此期間，我全力以赴，進行各種適應性訓練，目的是不斷增加成功穿越的可能性。

出乎意料的是，就在適應性訓練期間，2月13日，因為簽證問題，我被移民局帶走并拘留了四個多小時，同時還被列入了黑名單，5年之內禁止入境。在此期間，俄羅斯警察甚至把我當成間諜審問。無奈之下，我最終繳納了6000盧布的罰款，才得以脫身。由于有了先前所謂的不良記錄，他們很可能將我遣返回國。聯想到這些，我當機立斷，迅速離開伊爾庫茨克城，搬到了沒有警察和移民局的湖邊小村利斯蒂揚卡。而我所需要的食物、燃料等補給，則由俄羅斯朋友從伊爾庫茨克城帶給我。

2

利斯蒂揚卡→奧利洪島

當天晚上，我們抵達了奧利洪島的輪渡碼頭，費奧多爾的病情加重，雙眼紅腫，不斷流淚，眼前模糊不清。

西伯利亞以寒冷著稱，3月的貝加爾湖氣溫在零下10～40℃之間，湖面的冰層通常厚達70厘米。根據往年的經驗，3月的貝加爾湖南部應該是冰面，在冰面上可以用滑冰刀的方式前行，每小時可達6公里左右，因此我與同伴費奧多爾計劃3月1日啟程前往貝加爾湖。然而天公不作美，出發前后幾乎有7天都在下雪。當我們步入貝加爾湖，整個湖面白茫茫一片，積雪最深時達到40厘米，根本無法滑行。面對這種情況，我們只好拖著雪橇蹣跚前進，如同走在冰冷、雪白的沙漠中一般。雪橇上還放著50公斤重的行李，前進速度可想而知——每小時僅約2公里，緩慢得令人咋舌。但按照原計劃，我們每天需要至少走25公里，這就意味著一天中必須有12個小時都在路上。一天下來，由于長久地拖拉雪橇，我的腰部留下了深深的血痕。為此我不斷地挪動腰帶的位置，以減輕疼痛。endprint

積雪不僅阻礙了我們的腳步，還隱藏了腳下的危險。冰層就像大陸板塊一樣，由于受力不均和風力的影響，時常移動、相互擠壓，從而產生了冰裂縫和大片凸起的碎冰。而剛剛裂開的冰縫，結冰通常太薄，根本無法支撐人的體重，所以我們一旦遇見冰裂縫，就必須打起十二分精神，小心謹慎。然而，眼前的積雪完全覆蓋了這些裂縫，以至于我們每走一步都提心吊膽，戰戰兢兢。

3月3日中午，我們在一道冰裂縫附近的安全地帶進行午餐。布置妥當之后，費奧多爾讓我去取些碎冰回來融水，于是我提著冰壺走到冰縫邊。小心翼翼地站在邊緣，我下意識地彎下身子，手還沒來得及完全伸出，便聽見“咔嚓”一聲，腳底的冰面已然碎裂。我的心仿佛悸動了一下，暗叫“糟糕”，身子微傾，雙腳便陷入了冰水之中。這一刻，我心里咯噔一下，僵直在原地，一動也不敢動。萬幸的是，冰水下竟還有一層厚冰支撐著我的身體，我只是打濕了鞋子和褲腿，沒有完全掉下去。

我向費奧多爾講述這一經過，他大驚失色，當即告誡我：“你落水后要馬上爬出來，千萬別愣在那里！”我點了點頭，笑他神經過于緊張，然而他卻一本正經地告訴我：“在貝加爾湖，幾乎每個月都有人溺水，每個月都有人在此人間蒸發。尤其是在冬季，人一旦落入水中，5～6秒之后便會失去知覺，直至凍死。”

我這才意識到事態的嚴重性，回想起剛才那一瞬間所發生的事情，心里后怕不已，并開始對冰產生恐懼。

由于連日大雪，出發后的第六天，同伴費奧多爾心情沉重地跟我說：“現在積雪太深，我們前進的速度太慢，而貝加爾湖的北部必然更冷，積雪更深，到時候我們將寸步難行。照這樣下去，3月底絕對到不了北貝加爾斯克。”

對于費奧多爾的擔憂，我十分堅定地告訴他：“對于我來說，只要沒有危及生命，不管前進速度有多慢，雪有多深，耗時多長，我都不會放棄。”

到了3月7日的晚上，費奧多爾告訴我他可能得了雪盲，眼睛像進了沙子一樣。

“我睡一覺就好了，你不要擔心。”他安慰我說。

第二天早上，經過一夜恢復，費奧多爾的眼睛好了許多。但我仍然十分擔憂，便將自己的雪鏡借給了他。晚上，當我們抵達奧利洪島的輪渡碼頭時，費奧多爾的病情加重，雙眼紅腫，不斷流淚，眼前模糊不清。

在穿越貝加爾湖的途中，奧利洪島是唯一可以輕松退出的地方，因為這里每天都有車輛往返伊爾庫茨克。3月9日，費奧多爾決定放棄貝加爾湖的穿越，并把他的雪橇、食物、燃料統統交給了我。費奧多爾是當地經驗極其豐富的高山向導，對貝加爾湖特別熟悉。他的退出讓我感到恐慌，因為我并沒有準備好獨自完成此次穿越。我很清楚自己的能力，我的冰上活動經驗并不豐富，如果對冰的厚度判斷失誤，我付出的代價可能是致命的。

究竟是前進還是后退？我很猶豫。如果選擇和費奧多爾一起返回伊爾庫茨克，那么此行的意義又何在？那樣的話，我將對不起自己過去兩年來付出的努力，畢竟穿越貝加爾湖是我最大的夢想。然而，若是獨自走完接下來的360公里路程，所冒的風險會極大。

3

奧利洪島→北貝加爾斯克

凌晨4點剛過，我就被帳篷外呼嘯的狂風驚醒。我發現自己呼出的氣竟變成冰晶飄打在臉上，而帳篷也不斷地顫抖，發出可怖的聲響。

“在貝加爾湖北部，有些地方的冰縫會很大，甚至寬達2米，你一定不要偷懶，要先找到一個最窄的地方，確定可以通過后才去穿越。遇到厚度可疑的冰面，一定要先檢查再通過，千萬不要懷有任何僥幸心理。”費奧多爾臨別時告誡我，“我相信你能夠成功的，我在伊爾庫茨克等著你凱旋。”

前方是360公里的無人區，除了狼，渺無人跡，更沒有任何電話和網絡信號。在我抵達奧利洪島時，所有的親人、朋友和同事都在電話中告訴我：“安全第一，感覺不行就撤。”這相當于為我開了綠燈，我可以隨便找一個理由放棄最后的穿越，而天氣、身體狀況、裝備等，都可以成為借口。

但是，我在心里跟家人道了聲抱歉，最終選擇了繼續前進，相信獨自穿越貝加爾湖就是我的使命。

3月12日，我離開了奧利洪島的胡日爾村，邁向穿越貝加爾湖最后的360公里。出發前，貝加爾湖當地傳奇向導杰克告訴我：“貝加爾湖北部有狼，而且現在正好是海豹產仔季節，狼群會去海豹產仔的碎冰區捕獵，你要當心。”

“那么我該怎樣避開狼群呢？”我向杰克請教道。

“你要做的最重要的事情，就是不要讓狼群發現你帶著食物，不然狼群會把你的食物吃掉，然后順帶把你吃掉。”杰克告訴我。

我沿著貝加爾湖的西部一路前行，出發后不久，我就丟失了熱水壺，這導致我一整天都喝不到熱水，無法補充熱量。在極寒的天氣下，失溫隨時都會降臨。因此，除了短暫的休息，我一刻也不敢停留，渴了，只能嚼碎冰塊解渴，若是遇到冰裂縫，就把冰鑿開喝冰水。

我逐漸學會了估量冰裂縫，時常看到游弋在碎冰區捕獵的野狼腳印，而且這些腳印往往會出現在我扎營的地方。我一直謹記杰克的告誡，只要新開封一袋食物，都會將其吃得一干二凈，絕不給狼群留下我和食物的印象。

離開奧利洪島后的第六天，一場大風突然刮來，湖面的能見度急劇下降，難以前行。為了抵抗大風，我在離岸邊5公里處扎營，并用5根冰錐將帳篷深深地釘入藍冰之中，然后用冰塊把帳篷邊角牢牢固定住。

凌晨4點剛過，我就被帳篷外呼嘯的狂風驚醒。我發現自己呼出的氣竟變成冰晶飄打在臉上，而帳篷也不斷地顫抖，發出可怖的聲響。感受到大自然的狂怒，我的心劇烈地跳動起來。于是我開始祈禱，并一遍又一遍回憶扎帳篷的經過，哪怕最終確定沒有絲毫疏漏，我仍然心神不寧，無助地蜷縮在睡袋里。

早上，風雪過后，東方一抹緋紅乍現，在噴薄而出的陽光下，透徹的藍冰夾雜在白雪中，宛如一塊塊晶瑩的寶石。白雪皚皚，茫茫渺渺，動人心魄之美震撼了我，使我在崩潰的邊緣選擇繼續堅持。

第八天，當我再次扎營的時候，我清晰地聽到帳篷下傳來冰塊碎裂的轟隆聲，清脆、響亮的冰裂聲如一道道滾雷在腳底穿梭、游弋，令人膽戰心驚。當地的布里亞特人認為貝加爾湖底部住著一個巨人，當巨人睡覺翻身時，我們就會聽到這些巨大的響動。

我扎好帳篷，在附近的碎冰區收集冰水。回到營地后，我坐在帳篷里，能明顯地感受到冰面的震動，也能聽到不斷傳來的冰裂聲。此時此刻，我多么希望有一個同伴能與我分擔這一份恐懼。

“我想回家，讓我回去做什么都行，我再也不想在這鬼地方待下去了。”我聲音顫抖地自語道。

熬過那個恐怖的夜晚之后，又經過3天的跋涉，3月23日，我終于抵達北貝加爾斯克。上岸的那一刻，為期23天的貝加爾湖穿越之旅正式結束。北貝加爾斯克是一個破舊的前蘇聯小鎮，上岸之后，我看著夕陽灑在居民樓斑駁的墻壁上，心中禁不住感嘆：“好美的城市！”這應該是我劫后余生的喜悅吧。

這時候，我特別想喝一口芬達飲料，吃點重口味的薯片。于是我走進一家小店，然而我對女店員說出的第一句話竟是：“您今天過得怎樣？”

女店員詫異地看著我，愣了很久也沒反應過來。我迫不及待地向她講述了這些天的經歷，告訴她我很久沒和人說話，所以見到她特別高興。她聞言開心地笑了笑，并歡迎我下次再來。

4

后記

3月28日，我從北貝加爾斯克回到伊爾庫茨克，費奧多爾前來火車站接我，一見面，他便給了我一個俄式熊抱，并送給我一枚翡翠獎牌。獎牌上刻著貝加爾湖的圖形和一頭俄國棕熊，并用俄語寫著“西伯利亞”。

“現在你是一個真正的西伯利亞人了！”費奧多爾微笑著說道。endprint