沖突與融合文化背景下的清代滿漢服飾

么紅梅

(中央民族大學,北京100081)

伴隨清朝的建立、壯大、衰落直到滅亡,其文化也發生了巨大的變化,尤以服飾文化變化最為明顯。清朝統治者在入關前屬游牧民族,這種傳統的生活習俗和特殊地域的環境使他們的服飾文化不同于漢族。于是,自清朝政權建立起,統治者在統一疆土后也想在精神上得到認可,強行下令推行剃發易服[1],要求漢人必須同滿族一樣剃發留辮并穿旗裝,試圖保護滿族民族服飾的風俗文化特征。但是,任何法律和制度都不能約束時代變遷的發生和民族文化的差異性。于是在激烈的民族矛盾情況下,清政府也開始尋找解決辦法,如提出“十從十不從”的建議,為滿族服飾與漢服提供了文化交融的空間。

1 滿漢服飾文化的沖突

1.1 沖突背景

清軍入關,建都北京,強迫治域下的廣大漢民族臣服。飽受明末戰亂之苦的百姓,并沒有從根本上認同清王朝滅亡漢族封建統治的舉動,尤其是在服裝制度上,將同化視為奇恥大辱,因此誓死抵抗。

由于滿族常年居于塞外,其服飾具有強烈的游牧風格。公元1664年清兵占領北京后,開始實施一系列強制性活動,清政府將能否遵從“剃頭令”作為試探漢人真正歸順的表現,而漢人也對反對剃頭表現出前所未有的決心。

1.2 剃發易服

滿漢服飾文化的沖突,直接表現在清政府制度下的強硬和百姓民眾無法認同的這種對抗上。統治者自入關以來,為了便于辨識漢人順逆與否,于是強迫漢人遵從剃發易服,推行剃發易服制度這在《滿清稗史》的薙發令中有所記載。1623年,清政府頒布了官民帽頂制度;1632年,開始推行服色制度。1636年皇太極命令禮部“有效他國衣冠、束發、裹足者,重治其罪”[2],明確規定了漢族人必須穿滿族服飾和蓄滿族人發式。該令一經頒布便違背了漢族人“身體發膚受之父母,不可毀傷”的傳統,不可避免的激起嚴重的滿漢民族矛盾沖突。清朝政府便采取暴力手段強行推行這一政策[3]。

2 滿漢服飾文化的融合

2.1 融合背景

在清軍入關建立政權后,攝政王多爾袞面臨著江山易打不易守的局面,想要統治人數遠比滿族多的漢民族更是難上加難,于是推行了“十從十不從”政策。

2.2 “十從十不從”促進服飾文化融合

1645年清政府下令,在中國的南方各地,軍民等人一律剃發改從滿人服飾發型,否則軍法處置,這就是當時在民間所流傳的“留頭不留發,留發不留頭”。對于京畿直隸等重地要求在10天內剃發易服完畢。該政策一出便引發各地人民的殊死抵抗,導致社會動蕩,人心惶惶。于是雙方都希望盡快結束這種動蕩的局面,盡快恢復社會安定,最后妥協出現了 “十從十不從”政策,即在服飾上及其民族差異上準許有一些變通,以利于社會穩定及清朝統治的迅速建立。其內容包括:“男從女不從,生從死不從,陽從陰不從,官從隸不從,老從少不從,儒從而釋道不從,娼從而優伶不從,仕宦從而婚姻不從,國號從而官號不從,役稅從而語言文字不從。”從史實來看,對于當時的男性服裝發式方面都是比較嚴格的,而對于女性并沒有明確規定;孩子在小時候還是可以穿明朝服飾的;在世時必須著滿族服飾,而死后入殮則可以著漢服;寺廟中的和尚、道士也被允許保留漢服的儀制。事實上,在民族被征服的過程中,僅僅用武力所解決的問題并不能真正的從內改變,且漢文化在歷史的長河中根深蒂固,短期內是無法完全改變的。隨著清朝統治逐漸穩定以后,民族關系也隨之緩和,密切地交往使民族融合進一步發展,而服飾文化的相互融合也成為了文化發展的必然趨勢。

3 清代滿漢服飾分析

在滿漢文化沖突與融合的背景下,清代服飾變化主要體現在清代女子服飾中,“十從十不從”就是在沖突之后融合的一個結果。本文以清代滿漢女子服飾為例,闡述在沖突與融合背景下的清代滿漢女子服飾特點。

3.1 清代滿族女子服飾

在清代,滿族女子喜著長袍和馬甲。長袍是滿族傳統服飾的旗幟,也是后來被人們稱為“旗袍”的原型。在入關以前,長袍不分男女,款式較簡單,四片裁剪開衩較長,寬松直筒式,圓領,袖子較窄,袖口有馬蹄狀的護袖,方便騎射,男子袍服較女子更加肥大,這種服飾風格特點是滿族人在長期的生產生活中逐漸形成的。入關后隨著社會發展只有女子穿著長袍,清初女子袍長及腳面多以棉麻絲綢花緞等面料為主。隨著清朝政權的穩固,逐漸脫離騎射生活后,滿族女子的地位和生活環境都發生了變化,長袍款式也因受漢人影響逐漸由寬松直筒向收腰合體轉變,長度也由長至短,民間流傳的打油詩“大多裝漢服,公袍剪短衣”就是對其的記載。

而清代的馬甲,常見的樣式有對襟、大襟、琵琶襟、一字襟和人字襟等。最初,馬甲窄小常穿在里邊,到清中后期,受漢族影響喜歡將馬甲穿在袍服外面。領子一般是立領,長至腰際,在四周鑲花邊,女馬甲則更加繁雜靚麗。對襟是指兩襟相對,開始的時候只是具備方便實用等功能。從外形來看,大襟和琵琶襟較相似,唯一不同的是在琵琶左襟底部中間偏右側缺了一塊。一字襟的馬甲前身則分成兩片,從領下橫向截開,在截開處上片與下片連接處釘幾對扣子使上下兩片相連,看似為一字,所以叫一字襟。一字襟又叫“巴圖魯坎肩”、“十三太保”、“軍機坎”等,據說最初只有王公貴族和朝廷要員才可以穿。人字襟和一字襟在原理上基本相同,衣襟從衣領下正中向左右兩側腋下斜截開,在截開處縫扣子,正面看似人字,就形成了人字襟。

滿族女子在著裝上還有一大特色,就是必穿花盆底鞋,鞋面面料為綢緞,上繡五彩圖案加串珠等。花盆底鞋以木為底,其特點是在鞋底的中間部分有一個高5～10 c m的高底,有的可達14～16 c m,最高可達25 c m。整個木跟底用白細布包裹,也有外裱白綾或涂白粉的,俗稱“粉底”。鞋底的形狀上寬下圓,形狀好似花盆,俗稱花盆底鞋。又因鞋底的中間形狀鑿成馬蹄式,踏地時印痕好似馬蹄,故又被稱之為“馬蹄底”。這種木質鞋底的優點就是非常結實耐用,即使鞋面穿破鞋底也完好無損。

3.2 清代漢族女子服飾

清代漢族女子服飾,由于受 “男從女不從”的影響,相較男子服飾變化較小。命婦禮服,仍然可以承襲明朝服飾制度,以鳳冠和霞帔作為禮服。而普通婦女日常則穿著披風和襖裙。只有在婚喪嫁娶時才會穿鳳冠霞披,其他場合都以披風作為日常禮服。披風有長有短,款式為對襟大袖,領口打結,長度可過膝。領口的樣式分為抽口領、高領、低領3種領式,因為領形似鐘,又名“一口鐘”。披風多以真絲面料為主,在其面上繡各種花色圖案,并鑲嵌各式寶石珠串等。里襯大多以皮毛為主。在披風的里面還穿有大襟、大襖及小襖,小襖通常是女子的貼身衣物,顏色多以鮮艷的紅色為主;大襖則比較寬松肥大,長及膝蓋以下。衣領通常采用圓領或斜領,很少使用高領,領口處鑲有各式花邊。女子下裝多為裙裝,紅色寓意吉祥,在節日及婚禮等多著紅色裙;而喪葬等則只能穿黑裙;如果丈夫去世多年與公婆生活也可以穿湖藍色或者青色等深色裙。穿裙時裙里也要穿長繡花褲子。清代裙子樣式有百褶裙和鳳尾裙等。在百褶裙正前后通常有20 c m左右寬的平幅裙片,裙片多以裝飾為主,主要集中在下半部,繡以精美的圖案花紋,邊緣加裝飾。兩側打有細褶,細褶上也繡有各色圖案,下擺鑲緄邊。腰頭上則為圍腰和細帶。風尾裙,顧名思義是在裙子外層疊有鳳尾條,鳳尾條上繡精美花鳥蟲蝶圖案,并且每條鳳尾下端系有小鈴鐺。在清朝初期尚保留著明代習俗著百褶和鳳尾裙等,而在清朝末期普通婦女流行穿褲裝,開始為大褲管,后逐漸改為小褲管,褲口均鑲有花邊,花邊樣式也逐漸豐富,后期還有多重鑲邊,第一道邊最寬,第二第三道邊較窄,是當時褲裝的一大特色。

清代漢族女子的鞋也很有特點,因纏足后腳呈弓形,故鞋子被稱為弓鞋。弓鞋雖小巧卻極為精致,繡以刺繡珠玉等,不同的是花盆底的跟在中間,弓鞋的跟在足后。弓鞋顏色也較豐富,以紅色最為流行,喪服則為白色。弓鞋樣式也較豐富,有換腳鞋、尖口鞋、眠鞋等,睡覺時也要穿著眠鞋入睡。

清代女子服飾是中國古代服飾發展的繁榮時期,從款式、面料及裝飾等方面對中國服飾有著深遠的影響,同時清代女子服飾也反映了清代滿漢文化的交互融合。

4 結語

清代滿漢服飾文化之間的關系開始表現為激烈的沖突,統治者為保障滿族地位的確立,采用剃發易服的制度以滿族服飾文化習俗替代積淀幾千年的漢文化。雖遇到漢族廣大民眾對滿族文化的強烈反抗,但是在反抗和拒絕的同時,也起到了潛移默化的影響,得以互相學習效仿。最后,漢族服飾文化與滿族服飾文化相互影響,彼此交融,共同創造了絢爛博大精深的清代服飾文化。

參考文獻:

[1] 佚 名.清世祖實錄[M].北京:中華書局,1985.

[2] 蔣良騏.東華錄[M].北京:中華書局,1980.

[3] 徐 珂.清稗類鈔服飾類[M].北京:商務印書館,1917.