曼德勒·舊時光

林涵

“曼德勒之路啊，那里有陽光、棕櫚和叮叮作響的風鈴”，諾貝爾文學獎得主英國作家吉卜林的詩《通往曼德勒之路》這樣描寫道，優美的詩句讓人對這個東方故都遐想無限。

曼德勒因背靠曼德勒山而得名，巴利語名稱為“羅陀那崩尼插都”，意為“多寶之城”。緬甸歷史上的幾個王朝曾經建都于此，通過歷史之光，我們看到了這座城市深邃的過往。盡管時代飛速發展，但在曼德勒，仿佛時光還是不緊不慢的模樣。

作為緬甸的第二大城市，對于許多人來說，曼德勒這座喧鬧堵車、建筑貌似也沒有什么特色的城市給人的第一印象其實并不佳。但是，只要到達過的人，在經過幾天的深入了解之后，這里就會成為其緬甸之旅中難忘的一抹亮色。

生活的靜謐與佛性的深遠

有江河的城市.總是不經意間透露出一股靈性和莫名的魅力。

緬甸的母親河伊洛瓦底江從曼德勒市西邊流過，人們在河邊洗衣、取水做飯、挑水灌溉。河水映襯著夕陽的余暉，遠處漸漸變成金色的佛塔，江上悠然的小漁船，隨著落日西沉，都慢漫變成意境深遠的剪影。

在曼德勒的大街小巷，時常可看到還穿著民族服裝的人們，像“裙子”—般的“紗籠”：男式的叫“籠基”，女式的叫“特敏”。這樣的著裝傳統不僅是因為天熱，也因為女性愛美之心的自然表露，通常服飾色彩鮮艷，亮麗大方。即使并非特殊的民族或宗教節日，也是如此“盛裝”，這在世界上并不多見。

當我們入鄉隨俗買來一套特敏時，她們會細心地幫我們在頭上插上小花，并幫我們涂上緬甸特產樹脂制成的“防曬霜”——特納卡，然后微笑著用并不地道的英文說“Oh！Myanmar lady（緬甸女子）”。從她們天真的雙眸里，我們看不出一絲因繁重工作而可能潛藏的哀怨，她們的笑容中，更是沒有輕蔑、放肆，也沒有隱晦，有的是一種仿佛與生俱來的謙和，以及對世事與命運的樂觀。

曼德勒地處熱帶，年平均氣溫27度。暑熱難當，飲水需求大，很多路邊的人家或店家門口常常放有飲水桶、飲水杯，供路人飲用。這里的人民對外來的游客表現得更加友好善良，隨時隨地都愿意伸出助人的援手，不僅對自己的同胞，而且也對外來的訪客。陌生人在這里問路，他們怕自己說不清楚，甚至會放下自己手中的活，帶你前去，而且不圖任何物質回報。在佛教思想的長期影響下，樂善好施已成為緬甸人的一種習慣。他們認為，幫助別人是一件積德的事。如果把緬甸普通人的這些特性和優點進一步放在社會的大環境下來考量，就更顯珍貴與難得。

在經過了數十年的封閉之后，開放的緬甸，在新時代正在開啟之際，苦盡甜來的人民更加感恩惜福。有人說，曼德勒是一片佛光從未離開過的土地，是一座能夠神奇地把一個心浮氣躁的人定在那里，然后靜靜地看著人們日出而作，日落而息的城市。在這里你可以看到生活的靜謐與佛性的深遠，紛紛擾擾的心緒似乎也不自覺地靜了下來。

牽手“愛情橋”看最美日落

從開始關注這座城市開始，你一定無數次見過這樣的照片：一座古樸的木橋倒映在悠悠江水中，一輪紅日緩緩落下，橋上來來往往的僧人和推著自行車的行人，這唯美的剪影為這個金紅色的世界增添了一份禪意。

在中國傳統文化中，那些感天動地的愛情故事里，大抵都有一座“愛情橋”。牛郎織女每年七夕在鵲橋相會，白娘子與許仙于西湖斷橋美麗邂逅，梁山伯與祝英臺于長橋十八次來回相送，蘇小小與阮郁于西泠橋上一見傾心而永結同心。“前世五百次的相遇，換來今世的一次相識。”愛情橋上神話般的愛情故事千古流傳。

曼德勒的烏本橋就是緬甸著名的“愛情橋”。烏本橋位于緬甸曼德勒郊外，建于貢榜王朝的敏東王時期，全長1200米，1000多根橋柱以及鋪橋的木板用的都是千年不腐的柚木。整座橋沒有使用一枚鐵釘，全部由柚木鉚合而成，在歷經了160多年的風風雨雨后的今天，依然堅固地橫跨在東塔曼湖上。

當初建橋時，全橋共建了六座亭子，以供行人遮風避雨。建造這座橋的敏東王同時還是一位非常虔誠的佛教徒，他利用這六座亭子來體現佛教的“六和精神”，即：戒和同修（戒律面前平等）、身和同住（行為上互不侵犯）、口和無諍（言語上和諧）、意和同悅（精神上志同道合）、見和同解（在思想上有共識）、利和同均（經濟上均衡分配）。

“六和精神”原本是僧侶的生活準則。佛教國家的愛情橋自然不會掛滿連心鎖，六和亭所傳承的和睦互敬精神，就是戀人們最浪漫的愛情宣言。緬甸人在相戀時，會相約來到這里虔誠地祈禱，希望雙方和睦互敬，愛情能夠天長地久。

而烏本橋的絕美日落場景，吸引了世界各地無數游人去一睹它的風采。對于攝影人來說，安排兩場烏本橋看日落是必須的，一次在河邊旱地上，一次租船飄蕩在江上。不過最好的機位還是在江心，這里的船工可以很好地讓小船穩在你喜歡的位置，長時間讓你拍攝。

行走在木橋上，會感覺到有些傾斜，甚至有些輕微晃動。看日落前，早早來烏本橋走走，坐在六和亭里，看當地人洗衣釣魚，或者沿著橋中臺階下到江灘，看橋上人來人往。恬靜的東塔曼湖上，當地漁民依然捕魚泛舟。湖兩岸蔥綠，肥沃農田圍繞，隱約可見幾座寺廟。千江盡染，漫天金紅，好一幅唯美日落圖。

“前世五百次的相遇，換來今世的一次相識。”愛情橋上神話般的愛情故事千古流傳。

壯觀的“千人僧飯”

在曼德勒，有“鐘聲佛號聞十里，路上行人半是僧”之說，黎明初曉，眾和尚托缽出門，化緣后集中起來，在固定時間僧侶們按順序領取食物。在馬哈根德昂伽江僧院（Mahargandaryone Monastery），每天“千人僧飯”的盛況，更是成為這座城市的獨特風景線。

馬哈根德昂伽江僧院僅有五六十年的歷史，卻是緬甸最著名、擁有最多僧人的寺院。這是一所佛學院，在這里學習的僧人有近1000人。他們的食宿一部分靠政府，另一部分靠大眾布施。

緬甸的和尚嚴格遵守“午后不食”的規矩，每天只能吃兩頓飯，早飯和午飯。僧人們在吃完午餐后，從午后到午夜，除喝水外，不再吃任何東西。佛學院里環境非常優美，每棟房子的造型顏色都不一樣，僧人們在這里安靜地學佛修行，畢業后回到原來的廟里繼續修行。緬甸家庭以送孩子去寺廟修行為榮，每個男人在16歲前都要進寺廟修行，修行時間可長可短，短的可以是幾個月到幾年，時間長的可以是十幾年。走在曼德勒的街上，經常能看到身穿白僧袍的小沙彌。剛入學的小沙彌穿的是白色僧袍，待轉為正式學生后，才開始穿紅色僧袍。

馬哈根德昂伽江僧院有1000多名學生，每天集體進餐是一景。10點整，所有僧人開始排隊，10：30鐘聲響起，大大小小及穿各色袈裟的僧人，有稚氣未脫的少年僧人，也有安穩沉靜的青年僧人，他們從各自的僧房中走出，手持大缽，排隊等候進入大餐廳用餐，1000多人光是等候入餐廳就要花去半個小時。僧人們秩序井然地走進院子內的--食堂，桌上的竹筐里放著飯食、點心和水果，都是信徒們布施給寺院的，由寺院統一發放給僧人們。

托缽化緣是出家人自度及度人的重要途徑之一，在佛教經典《金剛經》中就有釋迦牟尼佛祖每日出門化緣前梳洗，整理儀容，著衣持缽入舍衛大城乞食化緣的描述。佛教認為，能布施齋僧的人，即與佛門有緣，僧人每日上街募化乞食，也是為了廣結善緣。

僧人們進入食堂后，會解開裹得嚴嚴實實的僧衣，然后抖平，再重新圍裹住身體，露出半邊臂膀，坐下開始安靜地用齋飯，全程無人發出聲音或交頭接耳，并且不會浪費食物，全部吃完。僧飯的食物中，除了白米飯、雞鴨魚肉、水果蔬菜、茶水飲料，葷素搭配，一應俱全。東南亞的小乘佛教對葷食沒有禁忌，緬甸的僧人，可自由選擇吃葷或吃素。

這樣有序而安靜的布施場面，吸引了來自全世界的游客的好奇目光，而且以歐美游客居多，他們擁擠在長長的隊伍側面，用自己的“長槍短炮”數碼裝備記錄下這盛大的場景。而通過各國游客的宣傳，全世界都知道緬甸有這么—所大僧院。或許，這也是弘揚佛法的一種方式吧。

有人笑說這里是“千人僧飯，萬人拍照”，僧侶們安靜有序的世界與擁擠的游人隊伍形成了鮮明的對比，人世間的心浮氣躁與急功近利絕然被屏蔽在他們的僧袍之外，俗世紛擾與他們心中的空寧悄然阻隔。一切都仿佛被定格在了舊日的時光里。

佛教認為，能布施齋僧的人，即與佛門有緣，僧人每日上街募化乞食，也是為了廣結善緣。