食物保鮮

○梁文道

如果要用同樣的價錢，我寧取一個十分精致的罐頭，多于一份號稱“新鮮”的入口蔬菜。

為什么大家先入為主，把罐頭當成一種代用品？若不是因為臺風而被迫滯留家中，或者露營而避難在外，大部分人都會覺得罐頭絕對不能當正餐，是不入流的垃圾食品。食物當然要新鮮，在“綠色生活”成為主流新追求，“慢食”“LOHA”變成黃金律的年代，食材不鮮簡直是一宗罪。

因此，我們容易忘記自從人類懂得煮食開始，食物的保存就是最重要的課題。

就拿生火燒烤來說吧。人類的祖先為什么要烤肉？為何不能像其他動物一樣，把獵物撕開生吞活嚼，茹毛飲血？

傳統的說法是，肉烤過之后很香，古人發現很過癮。也有另一派學者認為，那是為了保存食物，肉煮熟之后，要比生肉更耐放。這種理論很有說服力，證據是許多活在冰天雪地的部落社群都嗜生肉，他們的生活環境，自動替他們完成保存食物的復雜手續。

我常在美國出版的野外求生指南上，看見教人熏肉的方法，因為荒野之上打獵不容易，要是幸運捕獲一頭野鹿，發現蒼蠅的動作比你還快，那就慘了。通常在幾小時以內，你就會看見剛才還在喘氣的獵物身上，爬出一堆白白胖胖的小蟲子。

為了避免食物中毒，宰殺獵物那一刻，立刻動用煙熏的手段，是很有必要的。

說到煙熏，我們曉得它是一種為食物增加風味的方法，目的本來只是想延長食物的壽命。人類還發明大量保存食物的方法：風干、凍藏、鹽腌、醋泡、油浸，每一種都在保留食物的同時，改變食物的味道，使它們更甜更咸更復雜。因此，保存食物的辦法，也是一種烹調的技術。

所謂罐頭，亦應作如是觀。

如果你仍然堅持新鮮就是好食物的唯一判準，請回憶一下果醬和火腿的味道；請想象一瓶葡萄酒，它也是某種意義上的罐頭。誰會愿意喝新鮮釀成的葡萄酒呢？

1810年，現代罐頭的先驅，法國人NicolasAppert出版一本書，專談制作罐頭的心得，主要原理是以陶罐封存食物，然后浸到熱水里泡一段時間。根據這本暢銷書，幾乎任何食品都能做成罐頭，而且水果變得更甜，肉醬變得更香，都要比存罐之前還好。NicolasAppert自己制作的罐頭售價高昂，是市場上的奢侈品，只有富裕家庭或餐館才用得起。

那年頭的法國菜館，并不介意用罐頭做材料，他們認為，罐頭是高檔貨，它的口味別具一格。換做今天，簡直就是不可饒恕的罪。有意思的是，那些實驗罐頭制作技巧的先驅，全是廚師，因為罐頭也是一種保存食物的方法。

19世紀，生產和販賣罐頭的小作坊主人，全都以廚師自居，和今天出罐頭的老板叫作工業家的情況大不相同。

那時的廚師制作罐頭，絕不只是延長食物的食用期限，同時還改變它們的形態、質感與味道。我們現在總把罐頭看扁了，以為它是新鮮食物的代替品，很少注意兩者口味的分別不全在高低上下，還在于它們根本是不同的食物。

意大利菜不可無西紅柿，是不是一定只能使用新鮮的西紅柿呢？如果沒有干西紅柿，也沒有罐頭西紅柿，大家熟悉的意大利風味，根本不可能出現。就算去到那波利，比薩的原產地，你也會發現許多薄餅餐廳的廚房里，有成堆的西紅柿罐頭。

再看香港人熟悉的“餐肉”，除了罐頭午餐肉，你何曾見過鮮制的午餐肉呢？就和公仔面相似，午餐肉是食物保存工業的獨門絕技，它不是某種火腿或者豬肉的贗品，甚至也不是保存它們弄成的某一道菜，根本就是在存罐過程制作出來的另一種食品。時至今日，它成了許多中國人日用飲食不可或缺的一環。且不說香港茶餐廳的早餐、午餐、常餐和快餐沒有“餐肉”會是多么叫人絕望的景象，就算四川的麻辣火鍋，也不能不把“餐肉”當成基本配備。

如果將罐頭的制造看做是煮食的方法，食材的選用、烹制的過程、罐身的原料以及存罐的技術，就是很重要的步驟，罐頭食品的好壞，全在于此，劣品的生產商，一定不把它當成烹飪的藝術，上品的主人則視自己為美食的魔法師，兩者不可相提并論，其價位往往也有云泥之別。

人類搞了幾千年才發明出來的冷凍保藏，本來是最高端最進步的，保鮮程度也是最高的，偏偏它是最與烹調無關的一種技術。別的法門都豐富了、變化了食物本身，唯獨冷藏是以盡量不改動食物的狀態為目標。若它真能完全保障新鮮食物的本來條件，當然是好事，可是，它往往添上一種冰箱里的“冰鮮”味。尤其蔬果，我特別不情愿用上數倍于原產地的價錢，去買一些實在離不開水上的產品，因為多花的那些錢，根本得不回在冷藏和運送過程中損耗掉的天然美味。例如榴蓮，凡在馬來西亞嘗過樹上掉下來的，怎么能忍受泰國“金枕頭”在冰柜里熟出來的寡淡呢？在香港，身不由己；面對次貨，吃，還是不吃好呢？