觀賞裝進博物館的時尚

林紫鳴

無可否認，西方時裝在當代國際時裝占據著一個絕對的統治地位。時裝展覽這一個新興命題，仿佛嘗試在傳統策展上增添一種新活力。而時裝收藏更是，它在中國仍是一個非常年輕的領域。中國的時裝設計師正不斷在世界舞臺上嶄露頭角時，我們開始反思如何系統收藏中國時裝設計。目前，無論從博物館、品牌還是私人角度，都在逐漸建立起相關的時裝收藏體系。時裝不再僅僅是穿在身上的，更可以是博物館觀賞展品、納入私人珍藏的藝術品。

博物館，也可以很時尚

在過去，我們常常把“時裝”作為時代象征的

部分。時裝周的T臺是人們觀賞時尚藝術的前沿陣地，但隨著時代的發展，“時裝”不再是時裝愛好者的專利，而逐漸變成了種面對公眾的新興收藏類別和展示類別。由此，近年來，以時裝為主題的展覽并不是什么新鮮事，其中一些還甚至成為了全球焦點。例如，在大都會博物館史上十大最受觀眾歡迎的展覽榜單上，就有兩個為時裝特展：2011年舉辦的“亞歷山大麥昆：野性之美”（Alexander MaQueerl～，SavageBeauty）和2014年舉辦的“中國：鏡花水月”（China Through the Lookign Glass）展覽。2017年就有超過30個不同的時裝展覽在全球范圍內舉辦。但是，具體時裝應該如何收藏、它在中國土壤之上又是如何成長？

2017年法國巴黎吉美美術展出了名為《和服：女性之悅》（au bonheur des dames）的特別展覽。展出松坂屋百貨所收藏的約150套不同的從江戶時代到現在的和服。松坂屋百貨，誕生于1611年，初時是家生產和服的小型工廠，目前是擁有眾多子公司的大型公司。在壯大以后，它設立了自己的服裝收藏部門。在時裝史上可以這樣說，在未成為個百貨公司之前，松坂屋僅僅作為家紡織藝術的生產工廠而存在的。

而盧浮宮附近的“裝飾藝術博物館”（Les ArtsDecoratifs），雖不起眼。但它卻在法國設計和時尚界鼎鼎大名。該館收藏的裝飾藝術（Arts Decoraiifs）泛指所有設計藝術及工藝美術，如服裝設計、家具設計、工業設計等。館內的“時尚與紡織館”部分，館藏內還擁有許多重要的紡織品收藏（包括絲綢、刺繡、花邊、印花面料等），這個數字還在隨著個人與組織的捐贈不斷增加。在展覽方面，館內每年還與些著名品牌和設計師合作舉行兩次大型的主題時裝展覽，是巴黎最重要的時裝展覽場地之。為慶祝Dior成立70周年，“Christian Dior，Designer of Dreams”展覽聯合裝飾藝術博物館，介紹迪奧品牌歷任杰出設計師，從伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）、馬克·博昂（Marc Bohan）、詹佛蘭科·費雷（Qanfrance Fene）、約翰·加利亞諾（John Galliano）、拉夫·西蒙（Raf Simon）到最新上任的瑪莉亞·嘉西亞·基烏里（Maria Grazia Chiuri）等人的設計世界；將1947年至今精選300多套高級定制服裝收藏、工作室的樣衣、手稿等呈現在觀眾眼前。

綜觀現在的博物館，他們都開始建立起自己的服裝收藏部門，例如大都會博物館、紐約RT博物館、V&A;博物館等。20上世紀末，一些歷史悠久的時裝品牌如Dior、Armani、Gucci、Salvatore Ferraoamo、LouisVuitton也紛紛開始組建了自己的時裝博物館。

不僅如此，他們還會策劃系列自家品牌的展覽，例如由尚一路易‘弗蒙負責構思及策展的獨立主題展《文化香奈兒》，就曾以香奈兒的時裝為線索，舉行了全球的巡展，他們曾在莫斯科普希金國家美術館（2007年）、上海當代藝術館與北京中國美術館（2011年）、廣州大劇院與巴黎東京宮（2013年）、首爾東大門設計廣場（2014年）舉辦。迪奧品牌也曾就“Dior精神”（2013年）巡展呈現了品牌獨家珍藏的數款經典長裙、時尚設計草圖、華美珠寶及香水。在上海剛結束的“HELLO！My Name is Paul Smith”展覽也就時裝設計師PaulSmith先生40年創作的時裝為主題，真實重現第家時裝商店以及第次時裝周展示的歷程。

總體而言，服裝品牌更加注重建立起自己的歷史故事和知識架構，來維持市場活力和市場份額，但這不代表前者就沒有傳播壓力。就巴黎裝飾藝術博物館來說，他們的時裝收藏以私人捐贈和歷史紡織品為主。他們的時裝策展部門每年都會設計相關的活動來把館內的時裝收藏推向觀眾，更加容易被觀眾認知。

中國，重啟服裝體系的文化傳承

而國內近年在西方經驗的啟示下，也相繼出現了專門的服裝博物館，如中國服飾博物館、中國絲綢博物館、美特斯邦威服飾博物館等。另方面，一些服裝品牌也非常注重自己的品牌形象，他們會不定時將自己的品牌服裝集成展覽，面向觀眾，例如“例外服飾”（EXCEPTION de MIXMIND）、江南布衣（JNBY）都曾組織過自己的時裝展覽。一些國內的新興服裝設計師和古著店店主也有收藏國外品牌服裝的習慣，大多是從國外二手商店內購買二手衣（second-hond clothing），以供學習、研究。他們部分還會從私人手上收藏具有定歷史背景和故事的古著衫（Vintage clothing）和古董衣（Antique dothino），當然這部分收藏般比二手衣要貴，視款式、品牌、稀有程度和品相來定價。

在公立機構方面，中國絲綢博物館做得比較領先。當然中國絲綢博物館也是目前國內，甚至說是國際上最大的集收藏、研究、傳承、展示于一體的紡織服飾類專題博物館。他們的館藏有近4萬件，囊括了中西方各個時期的時裝精品、布料和紡織品等。甄選了約408件精品在“西方時裝館”中展出，囊括了歐美17-20世紀各重要時期的服飾品，包括17世紀巴洛克禮服裙、18世紀華托服、波蘭裙、帕尼爾廓形的禮服裙以及19世紀帝政時期的簡奧斯丁裙、巴瑟爾裙等。20世紀展品中不乏名家之作，例如：郎萬（JeanneLonvin）、香奈爾（GabrieleBonheurChanel）、迪奧（Christian Dior）、紀梵希（Hubert deGivencny）等。另設有服飾品展示區塊，展出19世紀末至20世紀精美鞋子、手包、首飾、化妝用具等。而修復館展出的臨時展覽“她的秘密——西方百年內衣展”中，則以館內的西方內衣藏品為線索，展示了從洛可可時期到現代內衣的變革直至基本定型為止的各種內衣，包括不同造型緊身胸衣以及不同質地的家居服等。它所展示的不僅是服裝造型的改變，還是各個時代人對貼身衣物、對身體解放的訴求。

事實上，這是“時裝”這個相對新興的收藏主題落地到國內博物館非常好的嘗試。中國服飾有其獨特的文化歷史和背景。它過去在禮儀制度中扮演者重要的角色，是權力與地位的象征，隨著時代的發展，后演變成社會經濟、文化和人們審美意識的反映。除了在服裝結構上，在紡織物上它也散發出令人著迷的魅力，與國外的高級定制技藝相比也毫不遜色。

20世紀20年代起，文明新裝的流行，旗袍的逐漸形成和成熟，西裝與西式裙裝是如何引入中國并影響了中國服裝的搭配穿著。新中國成立以來，中山裝、青年裝、軍裝逐漸流行，以及1978年改革開放為標志后，喇叭褲、蝙蝠衫等些國際流行元素的本土化，演變成那時青少年的流行指向標。部分博物館每年關注中國時尚的發展進程，通過收藏當年的典型服裝和流行面料，梳理當年的時尚潮流，策劃以服飾和面料為中心的年度時尚回顧展，例如中國絲綢博物館的“匠意——2017年度時尚回顧展”，就展示了他們在這方面的努力。

而品牌自身的收藏，例如品牌周年展、合作展，也會在適當的時候將自身的收藏和作品來面向觀眾。當然，他們也主動和博物館合作，通過捐贈的方式成為博物館館藏。在私人收藏方面，比起大多數的傳統收藏品，它的門檻無論從收藏渠道、資金還有難易程度上來說，都比較低。除了傳統的拍賣行，對時裝有所研究的愛好者都有自己的渠道，如心頭店。例如日本東京的laila，巴黎蓮皮杜附近的Kiloshop，曼谷的The Trapeze Swinoers Store，倫敦的PortobeloMarket，上海的Untime Machine等。

千禧年以后，時裝收藏從小眾走向大眾，從時裝品牌收藏部門或私人收藏走到博物館的收藏系統內，從時裝愛好者走到公眾視野內。以往，服裝都與珠寶首飾樣，只是展覽和藏品的個組成部分，只有時裝愛好者才會把它們拿出來單獨討論。服裝收藏囊括古代到現代的服裝、織品、工藝品，在現代藏品方面，還可以細致到面料、家紡和圖案手稿等。它們不僅是時代的見證，還是設計師的心血。它們的存在，使我們記起每個時代有自己的“穿衣法則”，女式燕尾服、男士裙裝的出現，都是具有劃時代意義的。它們曾經遭受過非議、遭受過批判，才讓我們今天可以“自在地”穿自己喜歡的服裝，彰顯自己作為個獨立個體的個性。

（編輯/雷煥昂）