融光橋的故事

在世界文化遺產——中國大運河的浙東古運河上，有一座當今人們眼中極為平常的石拱橋。它蒼老的身軀，屹立于川流不息的街巷中。橋身垂下的藤蔓，幾乎掩映了半個橋洞。它充滿了傳奇色彩，有許多動人的故事，也是我幼年和少年時代過往駐足和玩耍，現今依舊夢縈魂牽的處所。它就是融光橋，又稱柯橋大橋。

融光橋，為元代所建，并經明、清等歷代重修。橋為單孔石拱橋，全長15.5米，橋寬3.7米，凈跨10米，拱券為分節并列筑砌，拱頂置龍門石3塊，上有深浮雕盤龍圖案，長系石上雕琢吸水龍頭。橋面以兩塊石板鋪設而成，兩側置實體素面攔板。南北橋堍設踏垛落坡，兩側置垂帶上設石質實體攔板，拱券上刻有捐資修橋者姓名。

歷史上，浙東運河與柯水這兩道東西南北交叉的河流，曾將柯橋古鎮分切成4大塊，導致出行不便。為此，古鎮上鄉紳集資，先后建成融光橋、位于它東南首的宋代古橋柯橋、橋東北的永豐橋這三座石拱橋，從而將分散的鎮域匯聚成了一塊，并形成了明代起浙東運河上有名的商貿鬧市。

記憶中的融光橋， 并非現今僅存的“裸橋”。20世紀中期，緊靠融光橋兩端，原先附建有4座兩層樓的磚木結構房屋，與古橋渾然一體。橋北東西各二幢建筑，分別是私人飯店、茶店、理發店、餛飩店等店鋪。童年時，除了橋東右首那幢建筑記憶不深外，至少對其余三幢有過接觸。曾在那走起來樓板都會動的地方吃過飯，也理過幾次發。1956年8月初，在那場席卷浙東的12級臺風肆虐摧殘下，這四幢木結構樓房，有的坍塌了，有的雖未趴下，亦搖搖欲墜，成了危房，后被陸續拆除。唯有橋南西首那幢理發店的樓房，孑然獨撐，直到20世紀80年代初，還緊挨橋邊。

當年，橋北的下市頭直街口，有宋文盛醬園的門市部，在困難時期，買鹽與醬油是須憑票的。附近還有賣熟番茄、荸薺與炒羅漢豆的。橋南直下，是家點心店。這里每盤一角幾分錢的炒面與炒年糕，是饑饉年代人們十分向往的美食。它的旁邊，還有理發店、百貨日雜商品的商鋪與一些蔬菜、水果攤頭。在融光寺遺址前的寺橋邊，原先有家臨河茶店，由于請了評書先生，從早到晚生意甚是興隆。少年時代趕完作業，夜間無事，常會站在店門口，津津有味地聽先生說大古書，印象較深的劇目，其中便有《七俠五義》《濟公傳》《金臺傳》。

在沒有公路和鐵路時，浙東古運河作為交通命脈，南來北往，學子赴京會考，商賈貨流其暢，朝廷命官赴任離職等，幾乎所有的水上客運與貨運，均在融光橋下川流而過。與一般石拱橋有所不同，融光橋除橋上行人， 橋下水運通航外，它的橋南底下，是條古纖道，既可用于行船背纖，使船加速，亦能行人，堪稱古代的立交橋。清朝康熙、乾隆兩位祖孫皇帝下江南巡視時，就在橋下經過，并分別在不遠處的永豐壩“御駕放生”，游覽古柯亭。南宋愛國詩人陸游《舟中》 詩曰：“捩柁柯橋北，維舟草市西。月添霜氣峭，天帶斗杓低。浦凍無魚躍，林深有鶴棲。不嫌村酒惡，也復醉如泥。” 歷朝諸多名人墨客，曾在橋畔留下千古史篇。

明清兩代，紹興府千余名文武狀元、進士，成千上萬的“紹興師爺”，奔赴各地文武衙門任職的官船客船，通過京杭大運河運送京城的漕米、老酒、茶葉等的夜航船，多如過江之鯽，當年孫中山、秋瑾、徐錫麟、陶成章、蔡元培、魯迅等辛亥志士，進出紹城，古橋下的浙東運河是去杭城的唯一通道。融光橋四周老街，在明代弘治七年（1494年），便是名噪浙東的商貿大市。當地民間有言，“楓橋百支扁擔，柯橋千支撐桿”，足以佐證當年古橋邊舟楫與集市的盛況。

融光橋，其實是個絕妙的觀景臺。駐足橋上，眺望，清澈的運河東邊，分別是南北相隔的東官塘的上岸與下岸，橋東北堍的東官塘下岸，是三國時期赤烏二年（239年）所建的古城隍廟及戲臺;再過去，便是修塘寺與紀念東漢名士蔡邕的蔡中郎祠、古柯亭，與對岸通向浙東那蜿蜒不絕的唐代古纖道;橋西邊是隔河相望建有古色古香翻軒屋檐的西官塘上岸與下岸，遠處是一直通往蕭山西興的古纖道、明代古橋太平橋與旁邊的張神廟。由近而遠，那一幅運河水鄉美景，盡可飽覽無余。

中華人民共和國成立后，古鎮通了公路、鐵路，運河不再是當年唯一的“水上國道”了，但融光橋仍是進出柯橋、華舍、雙梅、嘉會、安昌、下方橋等鄉鎮的必經之地。這里，是諸多電影人、畫家 、攝影家時常光顧駐足擷景和采風寫生的地方。早在20世紀60年代初，在當時傳媒工具極少的時代，在中央級的《人民畫報》上 ，就以兩個整版的位置，對古橋南端繁榮的集貿市場，作過專題報道;《祥林嫂》《舞臺姐妹》《陸游》等一批膾炙人口的電影外景，亦曾取景此地。

少年時代的清明，戴著紅領巾的我們，從下市頭直街的柯橋小學，去祭掃柯山麓的烈士墓;上勞動課時，去原柯橋區公所（季家臺門）小河對面，104國道旁的那塊學校“實驗園地”，種植蔬菜等，融光橋都是必經之處。稚嫩的肩膀上，抬著有機肥料，氣喘吁吁，步行過橋去那里施肥。每年夏季，融光橋還是不少頑童的嬉戲之地。我曾在暑期午后，赤著腳，穿條短褲，在橋欄上，與伙伴們反復多次朝運河“高臺跳水”。一旦見到貨運、客運的小輪船，我們會用手抓攀在船舷或船尾木舵上，東至古柯亭，西到太平橋頭。當年這種近乎驚險的水上經歷，至今想起來會感到后怕。

融光古橋不僅親歷見證了柯橋厚重深邃的歷史，也承載了數百年形形色色人等的過往足跡。70多年前那風雨如磐的日子，在日本侵略軍的鐵蹄下，手無寸鐵的中國人飽受“三光”政策的奴役之苦：日本軍馬在過橋時，因橋滑，為防馬失前蹄，竟從百姓家中搶來御寒棉被，逐一墊在石階上鋪路。日軍曾以所謂的“強盜”罪名，在柯橋附近抓來數十名百姓，刺刀捅死后，用麻繩捆住，從這座古橋上扔入運河，一時間，運河染成了血河。這是當年那代人心頭永遠的痛。日本侵略軍這種令人發指的殺人手段，讓人難以忘記！

而人民軍隊則截然不同。1954年年初，從朝鮮戰場回國休整的20軍177團駐防柯橋，司令部政治處、后勤處機關駐西官塘原鎮工會內。當時姓陳的團長夫婦，就與我家同住方家匯頭3號同一部樓梯的對面房間;而全國第一屆人大代表、華東一級戰斗英雄、時任營長周文江，住在隔壁王素珍傷科的臺門內;廣大指戰員則散居在鎮周邊群眾騰出的民房里，與老百姓打成一片，休戚與共。1954年冬天大雪，融光橋橋面結冰嚴重，橋面十分濕滑。見到老百姓過橋行路艱難，部隊迅速組織指戰員清除冰雪，并派出工兵，在原先平滑的一級級石階面上，鑿成一排排W形，并撒上礱糠，以防群眾滑倒。當年，在長我7歲的姐姐的帶領下，我曾去橋頭看過熱鬧。這看起來是件小事，卻是人民軍隊愛人民，為人民服務，彰顯其威武之師、仁義之師、文明之師的實例。從某種意義上講，古橋的每塊石階，無疑又是鑒別兩種不同軍隊的“試金石”。

時光荏苒，歷經數百年風霜雨雪、滄海桑田，閱盡了人世間諸多匆匆過客與世態炎涼，人們心目中的融光古橋，無疑顯得有些老態龍鐘。橋畔這中華人民共和國成立初不足萬人的水鄉古鎮，沐浴著改革開放的春風，隨著亞洲最大的輕紡市場——中國輕紡城的建成，眼下已迅猛發展成為一座各種設施齊全的現代化城市。自21世紀初起，柯橋鎮先后成為紹興縣與紹興市柯橋區政府的駐地。在四周拔地而起的現代化高樓掩映下，融光古橋乍看起來，似乎不再如當年那樣高大偉岸。但這橫臥于浙東運河南北的古橋，更像是一位永不言輸的老者;橋上密密麻麻垂下的青藤，又如同老者嘴上飄逸的胡須，仍一如既往，倔強地聳立在原處， 經受著后人日積月累的腳步與負荷……

2016年夏初，在柯橋古鎮重建的熱潮中，我故地重游。站在運河岸邊，望著蒼老的融光古橋，撫今追昔，不勝感慨。因為，在我心目中，這座飽經滄桑的古橋，絕對不遜于那鋼筋水泥堆砌的百丈高樓，亦不遜于沙石柏油筑就的現代通衢。作為全國重點文物古跡，融光橋依舊雄偉高大，而且更加莊重，彌足珍貴。